Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Новости:

ВНИМАНИЕ ЖЕЛАЮЩИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ФОРУМЕ!!!
Проблема с активацией аккаунта? Напишите на ( ignel(гав)mail.ru, ICQ 50389649 ), указав свой ник и адрес, с которого регистрировались.
Не забываем заглядывать в правила форума. Незнание правил не освобождает от ответственности!
Не забываем заглядывать в Раздел ТБ. Знание правил может спасти жизнь.

Есть вопросы по использованию форума? Ищите ответы в FAQ (ЧаВО). Там много полезного.
Ищете интересные материалы? Путеводитель по мастер-классам от наших форумчан

Расширенный поискРасширенный поиск  
Поиск с главной страницы ищет по всему форуму, поиск в конкретном разделе ищет только по этому разделу, поиск в конкретной теме ищет только в этой теме.

Автор Тема: [решение] Настройка ручного рубанка (статья на английском языке)  (Прочитано 46241 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн BOOK

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 400
Доброго всем дня ! Имею кучу ручных рубанков всяких мастей (когда-то купил по дешевке на рынке). Все отечественные. Данная статья как раз кстати привести их в надлежащий и работоспособный вид. Стасофон спасибо за статью !  :good:
Счастье всегда сопутствует тому, кто до конца остается самим собой.

Джебран Халиль Джебран - ливанский, американский философ, художник, поэт и писатель. Выдающийся арабский писатель и философ всего XX века.

Оффлайн Parchim

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 78
  • Возраст: 30
  • Из: Германия
  • Мечта
Спасибо! Пока есть только деревянный рубанок, а в планах покупка новых, буду знать как подготовить к работе.

Оффлайн TotKtoNado

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 141
  • Возраст: 34
  • Из: Москва
    • блог про мацацыклу
хорошее видео по той же теме
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3042643
Rob Cosman, The Great Hand Plane Revival

Оффлайн Faris83

  • Заглянул на огонек
  • *
  • Сообщений: 2
  • Возраст: 34
Стасофон ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!

Оффлайн Cyrodiil

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
Спасибо большое вам! Очень полезная информация!

Оффлайн Alekc 83

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 111
  • Возраст: 34
  • Из: Саратов
Спасибо за статью. Очень полезная. Почитав решил попробовать настроить полу фуганок  ЗУБР. Конечно получилось не идеал, но стружка довольно тонкая.

Оффлайн Sergey Che

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 2617
  • Возраст: 42
  • Из: Чебоксар
Стасофон,спасибо за статью ,очень толково получилось!

Оффлайн Александр Андреев

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Возраст: 41
  • Из: Новороссийска
  • Alex
Спасибо за статью очень полезная ! являюсь обладателем рубанка NAREX на котором и применял рекомендации .Огромное спасибо !

Оффлайн Евгений Лукин

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 178
  • Возраст: 36
  • Из: Москва
 отличная статья Спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!

Оффлайн aneroid

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
Спасибо всем, кто принял участие в создании этой статьи- очень ценния информация... :)

Оффлайн Костик

  • Заглянул на огонек
  • *
  • Сообщений: 1

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн MADg400DnoMAX

  • Дмитрий
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 23677
  • Возраст: 53
  • Из: Москва, Россия
  • Ищите простоту и сомневайтесь в ней
Может кому будет интересно ?

Возможно, будет интересно, когда у Вас появятся собственные фотографии и мысли.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Aleshka

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 126
  • Из: Москва, ЮЗАО
Дабы не плодить тем, спрошу здесь.
Подскажите, как быть. Купил Kraftool (сразу предупреждаю, о чем разговор :) ) номер 5 полуфуганок. Но стружка с него получается "жеваной", волнами и довольно толстой. :

В результате поверхность детали такая же шершавая.
Рубанок еще довожу, и видна одна проблема, которую не знаю, как устранить - железка выгнута наружу - "вверх". Щель где то 0,3 мм в середине, в районе винта прижима. Лягушку делать тоже выгнутой? - это ж неправильно.
Проблема проявляется в том, что не удается выставить стружку потоньше - если по чуть-чуть подавать железко, то в определенный момент она скачком выдает такую толстую, грубую стружку. Стружколом стоит примерно в 5 мм от фаски, прилегает без щелей.

Я бы грешил на самого производителя, но рядом лежит доведенный рубанок Kraftool А33, и он дает гладкую приятную поверхность с тонкой стружкой:

Подскажите, пожалуйста, как вылечить.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2012, 10:29:58 am от Aleshka »

Оффлайн MADg400DnoMAX

  • Дмитрий
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 23677
  • Возраст: 53
  • Из: Москва, Россия
  • Ищите простоту и сомневайтесь в ней
Подскажите, пожалуйста, как вылечить.

Вы же сами и ответили на этот вопрос:

рядом лежит доведенный рубанок Kraftool А33, и он дает гладкую приятную поверхность

То есть - доводить.
Как это сделать - можно прочитать эту тему, другие темы на Форуме.

Оффлайн Eichen

  • Андрей Дубовый
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3020
  • Возраст: 47
  • Из: Санкт-Петербург
Рубанок еще довожу, и видна одна проблема, которую не знаю, как устранить - железка выгнута наружу - "вверх". Щель где то 0,3 мм в середине, в районе винта прижима. Лягушку делать тоже выгнутой? - это ж неправильно.
Проблема проявляется в том, что не удается выставить стружку потоньше - если по чуть-чуть подавать железко, то в определенный момент она скачком выдает такую толстую, грубую стружку. Стружколом стоит примерно в 5 мм от фаски, прилегает без щелей.
Вы бы не стружку сфотографировали, а претендентов на проблему, что за железка? И 5 мм стружколома от фаски это очень много, ставьте 0,5 мм.

Оффлайн Aleshka

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 126
  • Из: Москва, ЮЗАО
Вы бы не стружку сфотографировали, а претендентов на проблему, что за железка? И 5 мм стружколома от фаски это очень много, ставьте 0,5 мм.

Железка штатная, померю.
Вечером фотки планирую выложить.
Спасибо, поставлю стружколом поближе. 
Еще ротик кривоват - то есть одна сторона где то на 1,5 мм отходит от перпендикуляра к боковой грани. Приходится выдвигать лягушку вперед, чтобы железка ротика не касалась. Это еще один претендент на нерешенную проблему, попробую сфотографировать.



Позже добавлено автором:
Вы бы не стружку сфотографировали, а претендентов на проблему, что за железка? И 5 мм стружколома от фаски это очень много, ставьте 0,5 мм.

Спасибо, 0,5 мм поставил, шершавость вроде уменьшилась. Если и уменьшилась, то недостаточно.

Забыл как вставлять фотки, сделаю как есть. Фоткал все что в голову приходило.
Фотографии 1024х768, но все в сумме весят всего 0,5 Мб.

Вот выемка в лягушке под винт, который соединяет стружколом и железко. И не помещается в выемке, отчего корежит краску.
Является третьей точкой опоры для бутерброда железка со стружколомом:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6410/9939557.0/0_9dbb4_a4f3a093_L.jpg
Неперпендикулярность ротика боковине. Видны мои отчерки от угольника - собираюсь снимать-выравнивать:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6512/9939557.0/0_9dba9_74d9de95_orig
Ротик, лезвие, угольник:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6413/9939557.0/0_9dbaa_8fa48c3b_orig
Еще ротик и кромка железка:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6613/9939557.0/0_9dbab_f58ae42f_XXL
Бутерброд:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6611/9939557.0/0_9dbad_ff7154c5_orig
Фаска+микрофаска:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6610/9939557.0/0_9dbae_411d25a1_XXL
Бутерброд разобранный:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6412/9939557.0/0_9dbaf_42b2c530_XXL
Ротик и лягушка. На лягушке видны попытки ее шлифовки. Вся кривая:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6613/9939557.0/0_9dbb0_be6dc6f1_XXL
Ротик со стороны подошвы. Можно заметить, что ротик кривой относительно лягушки:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6611/9939557.0/0_9dbb1_54154adf_XXL
Лягушка сбоку:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6413/9939557.0/0_9dbb2_fd431bcd_XXL
Лягушка:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6410/9939557.0/0_9dbb3_374ee897_XXL



Позже добавлено автором:
Вы же сами и ответили на этот вопрос:

То есть - доводить.
Как это сделать - можно прочитать эту тему, другие темы на Форуме.

Блин, только сейчас заметил это сообщение. Ну ладно, успокоили, еще поштудирую мат. часть. Спасибо!


Позже добавлено автором:
OFF-Topic. То есть почти флуд :)
Как человек с инженерным образованием, решил разобраться, почему же я не увидел так нужный мне ответ MADg400DnoMAX.
Причина в том, что я открывал тему из почты по уведомлению от робота, и жамкал вот на эту ссылку:
"Прочитать ответ: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=5820.new;topicseen#new"
Которое просто показывает топик со ссылкой на самый последний комментарий в данной теме. Прямо сейчас он вообще показывает мое последнее сообщение. Не силен в HTML, да и вряд ли что надо править - просто буду иметь этот момент ввиду, и другим советую.
Еще раз спасибо MADg400DnoMAX!
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2012, 09:13:52 am от Aleshka »

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Aleshka

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 126
  • Из: Москва, ЮЗАО
Сам с собой веду беседу тихо я :)
Ну если серьезно, то благодаря Форуму и Форумчанам, нашел ответы на многие вопросы. В частности, сильно пролила свет вот статья Нормана Франца, ссылку на которую дал уважаемый SergeyDove.
Я так вдохновился этой статьей, что решил перевести первую ее часть (теперь уже полностю всю статью )с картинками, которая касается моих вопросов.
Да, и прошу сильно не пинать - не стреляйте в пианиста - танцует как умеет.
Итак,


Формирование стружки

В своей докторской диссертации по машинной обработке дерева от 1950 года, Норман Франц ввел классификацию опилок и стружек(в оригинале chip and shaving-опилки и стружка - прим. пер.), которые образуются при работе острым лезвием по дереву. Доктор Франц ввел Типы стружек от I до III. Поздние исследования Вильяма Маккензи добавили еще один Тип стружки - 0.
Но единственное упоминание их исследований я смог найти лишь в книге Леонарда Ли «Детальное руководство по заточке», в Приложении I. Моя статья основана на этой книге, а так же на информации из книги Брюса Ходли «Понимая дерево», обе из которых я считаю обязательными к прочтению. Дополнительную информацию я почерпнул из похожего исследования, проведенного Чутаро Като из университета Ямагата, который использовал видео камеру для исследования работы стружколомов. Профессор Като устанавливал угол (строгания – прим. пер.) в 40 градусов, который сильно меньше, чем углы, использованные доктором Францем и который более привычнен для ручных рубанков по мягкой древесине.
Мое описание процесса формирования стружки является несколько умозрительным, частично из-за того, что я считаю, что волокна в стружке Типа 0 не ломаются, и что загиб в стружке Типа II происходит от эффекта резания.
Далее в тексте термины опилки(chip) и стружка(chaving) обозначают одно и то же. Опилки обычно образуются при работе с электроинструментом с вращающимися лезвиями, в то время как стружка обычно результат работы ручного инструмента, где лезвие двигается по прямой. На самом деле механизм образования стружки одинаков для обоих типов инструментов.
Классификация стружки по Типам
Стружка Типа 0: Когда очень острое лезвие под маленьким углом к заготовке движется вдоль волокон, может получиться стружка, в которой волокна дерева изгибаются незначительно. (Например, стамески для резьбы (paring chisel-прим. пер.) с фаской 20 градусов, по мягкому дереву). В отличие от других типов стружки, в стружке Типа 0 волокна не сломаны как в Типе I и не сплющены друг относительно друга (срезаны) как в типе II. Когда при строгании рубанком мягкого дерева вдоль волокон получается стружка Типа 0, заготовка скорее всего будет с максимально гладкой поверхностью и раскрытой фактурой древесины.

Стружка Типа I: Когда лезвие поднято под бОльшим углом к заготовке и снимает толстую стружку, лезвие начинает ломать стружку. При строгании вдоль волокон, такие сколы становятся частью стружки и выводятся наружу. Но при строгании против волокон кусочки дерева начинают отламываться ниже линии реза, оставляя на поверхности дефект, известный как вырыв. Такая стружка Типа I это повторяющийся процесс, в котором отгибание кусочка дерева идет пока не надломится очередной кусок стружки, после чего процесс повторяется вновь. Такой процесс оставляет после себя грубую поверхность, так как в нем происходит (периодический – прим. пер.) надлом.

Тип стружки II: Когда (лезвие – прим. пер.) снимает тонкую стружку, или когда угол лезвия увеличен по отношению к заготовке (я так понимаю, как в рубанках номеров 2, 3, 4 и 5 по классификации Stanley и торцевых – прим. пер.), начинает действовать другой механизм формирования стружки, в котором дерево отрезается как раз по острию лезвия и сразу сильно отгибается. Это заставляет волокна дерева сдвигаться друг относительно друга, вызывая эффект "стрижки", при котором стружка теряет бОльшую часть своей жесткости, что уменьшает шанс вырыва перед острием клинка. Стружка типа II вьется, но не сегментирована. Согласно рисункам доктора Франца, линия где начинается стружка, в этом случае четко видна.
Тип стружки III: Если еще сильнее увеличить угол лезвия относительно заготовки, начинает работать другой механизм формирования стружки. Дерево начинает выскабливаться по кромке лезвия (как у шлифтика, например – прим. пер.). Из-за большого угла атаки могут возникнуть большие силы, которые будут деформировать заготовку сразу под кромкой лезвия. Поэтому тип стружки III максимально эффективен на твердых породах дерева нежели на мягких, из-за того, что мягкие породы дерева деформируются.
По моему опыту получения стружек Типа I и II, я сделал вывод, что в подавляющем большинстве случаев, самая гладка стружка (и, соответственно, самая чистая поверхность-прим. пер.) получается, когда рубанок выдает стружку Типа II. Мои опыты по получанию стружки типа I можно посмотреть по ссылке ниже:
http://planetuning.infillplane.com/html/making_shavings.html

(последний абзац этой статьи)


Позже добавлено автором:
(... а так же посмотреть сравнение стружек Типа I и Типа II в моем сообщении номер 39 в этой же теме =) - прим. пер.)

Как строгает ручной рубанок
Несмотря на то, что приведенные далее выводы являются субъективными, они основаны на анализе большого объема стружки и поверхностей дерева после множества рубанков.
Мое описание механизма формирования стружки имеет целью объяснить следующие наблюдения:
•   Стружка I Типа появляется только когда рубанок режет толсто (железко сильно выдвинуто – прим. пер.). Стоит уменьшить толщину снимаемой стружки, как она переходит в стружку Типа II – самую распространенную при работе ручными рубанками.
•   Вырыв наблюдается там, где имеет место стружка Типа I. Рубанок, который настроен на стружку Типа II при строгании вдоль волокон может резко перескочить на стружку Типа I на участках, где волокна направлены против движения.
•   Приближение стружколома к лезвию (кромке) может уменьшить явление вырыва.
•   Даже если установить стружколом в долях миллиметра (в оригинале тысячные доли дюйма – прим. пер.) и очень маленький роток (рубанка), можно избежать застревании стружки в ротке.

В большинстве случаев, когда описывают строгание рубанком, подразумевается что результатом является стружка Типа I.
Возможно, это является верным для столярных (? – прим. пер.) рубанков, но для рубанков для чистовой отделки, по моему мнению, чаще всего характерна стружка Типа II.
Причина кроется в толщине стружки. Чем тоньше стружка тем менее вероятно, что она будет надламываться на манер стружки Типа I (переведен в последнем абзаце этой статьи – прим. пер.):
http://planetuning.infillplane.com/html/shaving_formation.html#ShavingThickness
Области вырыва безусловно являются результатом стружки Типа I, и я думаю, что можно предотвратить такое скалывание стружки, которое происходит при переходите от Типа II к Типу I, оптимальными установками стружколома и ротика. Это утверждение является исключительно моей догадкой, так как у меня нет необходимого оборудования для получения микрофотографий стружки подобным приведенных в книге «Детальное руководство по заточке» Леонарда Ли. Но я изучал эти изображения а так же аналогичные из исследования стружек, проведенных Чутаро Като, и, по крайней мере пока, результаты их работы согласуются с моей идеей.
Мои слова может подтвердить отличный результат, полученный на рубанке с выставленным ротиком на ~0,08 мм (3 тысячных дюйма-прим.пер.). Мне никогда не удавалось получить нулевой вырыв при работе рубанком, и я уверен, что причина заключается в ротике, который я использовал шириной 0,2 мм(0,008 дюйма-прим.пер.). Со стружкой Типа I, ротик такого размера уменьшит длину вырыва до 0,2 мм (0,008 дюйма - прим.пер) или меньше, с глубиной, зависящей то крутизны направления волокон. По моему мнению, когда ротик установлен особенно маленьким, давление на дерево перед кромкой лезвия не даст стружке перескочить на Тип I, таким образом удастся полностью избежать вырыва вместо выставления ротика на 0,08 мм(3/1000 дюйма – прим.пер.). Повторюсь, это мои личные наблюдения.
Высококачественная поверхность заготовки (которую я иногда называю «с глубокой фактурой» (appearance of depth-прим.пер.)), получаемая японцами своими рубанками по мягкому дереву, является не просто результатом избавления от вырыва. На мягких породах дерева, давление, оказываемое острием лезвия рубанка, деформирует окружающую древесину не только перед лезвием но и под линией реза. После прохождения лезвия древесина возвращается на свое место, но она уже деформирована, что ведет к помутнению поверхности. Чтобы получить древесину с глубокой фактурой, необходимо как можно меньше деформировать древесину во время строгания. Этому поможет два фактора – заточка лезвия и угол установки железка. Хорошо заточенная железка установленная под низким углом (как в рубанках low angle – прим. пер.), уменьшит деформацию остругиваемой поверхности. Японские рубанки с необычно малыми углами установки железка, используемые на мягких породах дерева, работают как раз по описанному принципу. Хочу заметить, что приведенное описание не упоминает типа получаемой стружки. Так как я точно не уверен, какой тип здесь более уместен, хотя описание стружки  Типа 0 здесь подходит «очень острая железка под очень низким углом, стругаемая по (или строго параллельно) волокнам» (Ли, стр. 233). Я пока не проводил такой работы, стараясь воспроизвести такую поверхность, все что я заметил, это мутность поверхности при использовании рубанка Norris по дугласовой пихте (Dougles Fir). Для проведения экспериментов над такой поверхностью мне потребуется рубанок с низкой железкой (пусть будет такой термин аналогичный «low angle» – прим. пер.). Учитывая, что я использую задние фаски для всех моих заточек, уголь постели рубанка должен быть особенно низким.

Ссылки на источники
Воздействие толщины стружки на тип стружки: На одной из фото в книге Леонарда Ли по заточке видны стружки Типа I и Типа II, образованные «одновременно».(Ли, «Полное руководство по заточке», стра. 231, средняя фотография). Изначальная толщина стружки 0,15 мм (0,006 дюйма –прим. пер.) выдает струдки Типа I, которая заставляет древесину колоться по лезвию. После чего остается гораздо меньше дерева, и на коротки период появляется стружка Типа II, пока толщина стружки опять не увеличится до точки, где получается стружка Типа I.
На фото видны сегменты стружки, в которых изогнутая часть стружки Типа II изменяется на прямую Типа I, и происходит такая смена примерно на одной трети длины от начала сегмента. Отсюда можно предположить, что в зависимости от типа строгаемого дерева, стружка Типа II появляется, когда толщина уменьшается до 0,05 мм (0,002 дюйма).
Те же результаты видны в исследовании стружколомов, проведенных Чутаро Като. Рисунки 5  и 6 показывают строгание против волокон с толщиной стружки 0,1 мм (0,04 дюйма-прим.пер.) Типа I и с толщиной стружки 0,05 Типа II.
Мои собственные попытки получить стружку Типа I увенчались успехом только на толщине стружки 0,23 мм.(0,009 дюйма).

« Последнее редактирование: Сентября 26, 2012, 11:55:08 am от Aleshka »

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Eichen

  • Андрей Дубовый
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3020
  • Возраст: 47
  • Из: Санкт-Петербург
Фаска+микрофаска:
Так у Вас железкО не заточено, конечно будет шершавой стружка, микрофаска должна быть отполирована до зеркала, режущая кромка идеально ровная. Ну и примите совет Димы к действию, доводите явные неустройства конструктива, хотя я бы так сильно "не убивался" кажущейся кривизной ротика, лягушку, подошву, притир стружколома к ножу и сам нож для начала.
И спасибо за статью.  :thank_you:
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2012, 11:49:46 pm от Eichen »

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Aleshka

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 126
  • Из: Москва, ЮЗАО
Фаска+микрофаска:
Так у Вас железкО не заточено, конечно будет шершавой стружка, микрофаска должна быть отполирована до зеркала, режущая кромка идеально ровная. Ну и примите совет Димы к действию, доводите явные неустройства конструктива, хотя я бы так сильно "не убивался" кажущейся кривизной ротика, лягушку, подошву, притир стружколома к ножу и сам нож для начала.
И спасибо за статью.  :thank_you:
Все верно, посмотрел тут на днях - ко всему прочему увидел задиры на кромке невооруженным глазом. Надо дальше доводить, я понял, спасибо.
А за статью - рад буду, если кому то поможет.

Оффлайн KoK

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Из: Череповец
Спасибо большое за статью.

Я благодаря данной статье и фильму Роба Космана довел Kraftool пятерку.С хорошо наточенным железком,получается вот такая стружка:

Оффлайн Aleshka

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 126
  • Из: Москва, ЮЗАО
Вставил перевод остальной части статьи. Текст тяжеловат - все вроде понятно, но схож по стилистике на научный документ. И так старался максимально упростить слог. В общем, прошу пинать =)


Позже добавлено автором:
Спасибо большое за статью.

Я благодаря данной статье и фильму Роба Космана довел Kraftool пятерку.С хорошо наточенным железком,получается вот такая стружка:
Круто. У меня так не получилось - надо для этого ротиком заниматься, а мне невтерпеж доводить было - убежал мастерить. Рубанок номер 5 офигенский. Вкупе с грубым рубанком (я А33 под эти цели переточил) и угольником заменяют рейсмус. Ну по крайней мере для моей точности. Зато можно дома заниматься, даже когда семья спит (правда спят иногда черезчур чутко :( ).
 
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2012, 11:40:05 pm от Aleshka »

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн NAK

  • Николай
  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 158
  • Возраст: 42
  • Из: РБ
  • Живу в городе аватарки
Приветствую, всех, вот начитавшись форума и данной темы в частности, тож решил попробовать.
Если не по теме, то извиняюсь, и прошу модераторов перенести в нужный раздел или удалить мой пост.
  Давно валялся у меня рубанок без опазновательных знаков.Вид у него был как после бомбежки, прогиб по подошве в пределах 1мм, края завалены, щеки под каким угодно гр., но не 90, углы подошвы и щек - оруглость 3мм радиуса, а железко напоминало пилку от лобзика. Из знаков отличия только клеймо на железке.
Ну вот в итоге я с ним возился часа четыре. Начал со шкурки от ленточной шлифмашинки 100, затем 150, далее 220, ну а дальше проблема в нашей деревне нет ни камней, ни доводочных плит, а про абразивный порошок вообще молчу, ну да ладно сбегал в автомагазин прикупил у них шкурки 320,600,1000 и 2000 и вперед. Руки ноют, внуртенний голос кричит, зачем оно тебе надо, но все же я его немного привел в порядок. Встало очередь за заточкой железка, опять же проблема, про салазки никто и не слыхивал, где думаю наша не пропадала, заточил как говорится "на глаз" ручками и без всяких оправ. Собрал боле менее настроил попробовал в работе.
Многие посчитают меня сумасшедшим, но какой это все таки кайф, умиротворение, блаженство (можно по всякому называть) когда рубанок плавно скользит, снимает тонкую стружку, эта стружка скручивается в рулончкик, ее расправляешь и любуешься ей. Какая оно ровная, прозрачная, нежная. В итоге я ловлю себя на мысли, что я потерялся во времени минут на 20, я все стругал, стругал и стругал.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2012, 01:33:01 pm от NAK »

Оффлайн Aleshka

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 126
  • Из: Москва, ЮЗАО
Да, впечатления от настроенного рубанка самые приятственные. Подсмотрел тут у одного забугорного товарища совет - он по подошве несколько раз кусочком воска проходится.
У бабушки, торгующей медом купить меньше ,чем полкило не получилось. Отпилил маленький кусочек, протер немного подошву - теперь рубанок из рук чуть ли не вырывает :)

Оффлайн MADg400DnoMAX

  • Дмитрий
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 23677
  • Возраст: 53
  • Из: Москва, Россия
  • Ищите простоту и сомневайтесь в ней
он по подошве несколько раз кусочком воска проходится.

Лучше - парафин.

Оффлайн Aleshka

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 126
  • Из: Москва, ЮЗАО
Лучше - парафин.
Наверное, парафин. Просто в оригинале было wax. Словарь так и переводит - воск, парафин.

 


Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
961 Ответов
280327 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2017, 04:31:01 pm
от Olef
188 Ответов
89151 Просмотров
Последний ответ Июля 24, 2015, 01:05:23 am
от AndyI
22 Ответов
11248 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2009, 11:44:36 pm
от alex86-kirov
31 Ответов
15755 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2009, 03:04:57 pm
от pinochet
200 Ответов
75648 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2014, 05:27:31 pm
от афоня-70


woodtools.nov.ru

chipmaker.ru

lobzik.info

Kreg

Схемы для выпиливания

rubankov.net

Rosfrezer.com

CNC Bit

Flexy Heat 3

Jet

CMT Shop

varnishop.ru

RUS-CNC