Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Новости:

ВНИМАНИЕ ЖЕЛАЮЩИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ФОРУМЕ!!!
Проблема с активацией аккаунта? Напишите на ( ignel(гав)mail.ru, ICQ 50389649 ), указав свой ник и адрес, с которого регистрировались.
Не забываем заглядывать в правила форума. Незнание правил не освобождает от ответственности!
Не забываем заглядывать в Раздел ТБ. Знание правил может спасти жизнь.

Есть вопросы по использованию форума? Ищите ответы в FAQ (ЧаВО). Там много полезного.
Ищете интересные материалы? Путеводитель по мастер-классам от наших форумчан

Расширенный поискРасширенный поиск  
Поиск с главной страницы ищет по всему форуму, поиск в конкретном разделе ищет только по этому разделу, поиск в конкретной теме ищет только в этой теме.

Автор Тема: Выравнивание плоскости камней для ручной заточки.  (Прочитано 297248 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн zmey

  • Global Moderator
  • *****
  • Сообщений: 5183
  • Лиха бѣда начало!
Прежде чем начинать заточку ручного инструмента на камнях, их нужно выровнять. В дальнейшем, нужно периодически повторять эту процедуру. Как, и на чём это делать, об этом говорится на дружественном сайте http://forum.guns.ru/forummessage/224/495247.html .
Заточка ножей, не имеет ничего общего с заточкой столярного инструмента, но тем не менее, "точки соприкосновения", всё же есть, а именно - как выравнивать камни. После прочтения темы по ссылке, я стал немного по другому смотреть на выравнивание своих камней. Многое я знал, но некоторые нюансы для меня были очень интересны. Очень рекомендую для прочтения!
« Последнее редактирование: Июня 25, 2013, 06:44:23 pm от zmey »
"Избрал немилость там, где повиновение не могло принести ему чести."
"Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает."

Оффлайн IgorU

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 332
  • Возраст: 52
  • Из: Псков
    • masterbatik.ru
Уже писал в какой то теме. Я свои камни притираю на силикатном кирпиче с водой. Очень хорошо выравниваются. Может кому поможет.
Если вы что то не понимаете - то вам что то не договаривают.

Оффлайн kosw

  • Андрей
  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 359
  • Из: Москва
Я свои камни выравниваю другими, более крупными (по зерну и размеру) камнями с водой. Даже алмазные бруски так были выровнены.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн zmey

  • Global Moderator
  • *****
  • Сообщений: 5183
  • Лиха бѣда начало!
Ни одна из приведенных ссылок не работает.

Странно, только что проверил. Открылась сразу. Проверял и вчера, перед отправкой сообщения.
Тогда попробуйте иначе. Открываете этот сайт http://talks.guns.ru/forumindex . Ищите раздел "Холодное и метательное оружие", там открываете "Заточка режущего инструмента", и ищете тему "Выравнивание поверхности камней". По "клику" должна открыться тема "Выравнивание и профилирование поверхности камней".
Уже писал в какой то теме. Я свои камни притираю на силикатном кирпиче с водой. Очень хорошо выравниваются. Может кому поможет.

В теме, что я давал выше по ссылке, упоминалось выравнивание камней на бетонной плите. Всё дело в том, что является необходимым условием для того, что Вас устраивает в конечном результате. Свои камни Shapton, я никогда не буду ровнять на кирпиче, бетоне или бордюрном камне. Я не смеюсь над Вами, а говорю вполне серьёзно, так как бетон и бордюрный камень упоминались в теме по ссылке.
Я свои камни выравниваю другими, более крупными (по зерну и размеру) камнями с водой. Даже алмазные бруски так были выровнены.

Об этом, там тоже очень подробно говорится.

В общем, почитайте внимательно. Многие вопросы отпадут сами собой, и появятся новые. У меня случилось именно так. Рекомендую прочитать именно потому, что там советы дают очень грамотные в своём деле люди. Рекомендую прислушаться к их советам.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2011, 07:27:39 pm от zmey »
"Избрал немилость там, где повиновение не могло принести ему чести."
"Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает."

Оффлайн IgorU

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 332
  • Возраст: 52
  • Из: Псков
    • masterbatik.ru
В теме, что я давал выше по ссылке, упоминалось выравнивание камней на бетонной плите. Всё дело в том, что является необходимым условием для того, что Вас устраивает в конечном результате. Свои камни Shapton, я никогда не буду ровнять на кирпиче, бетоне или бордюрном камне. Я не смеюсь над Вами, а говорю вполне серьёзно, так как бетон и бордюрный камень упоминались в теме по ссылке.
Да это все понятно. Можно к заточке инструмента относиться как самураи к заточке катаны. Я пока до такого мастерства не дорос. Просто если в наличие обычные недорогие камни, то нет никакого смысла покупать дорогое алмазное правило имхо. Ну а если есть возможность купить дорогие камни то к ним можно прикупить специальные выравнивающие брусочки.
Я почему написал про силикатный кирпич, потому что экономный вариант. Конечно нужен качественный кирпич, они обычно с хорошей геометрией. И выправить на нем камень можно.
Да кстати, Андрей, у меня нет Shapton, но вот японский KING я на кирпиче пробовал править. И при наличии отсутствия можно. Правда сейчас я его правлю старым камнем большего размера, который в свою очередь как раз правлю на кирпиче. Т.е. на кирпиче я правлю грубые камни.
Если вы что то не понимаете - то вам что то не договаривают.

Оффлайн Скептик

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3738
  • Возраст: 57
  • Из: Крым, Симферополь
Я для правки недорогих камней использовал новый (не работавший в станке) карборундовый камень среднего зерна на связке СМ2. Они сине-зеленого цвета, их сложно с чем-то перепутать. С водой. Боковая поверхность у нового достаточно ровная, да и площадь весьма приличная. Ровняются хорошо, быстро. Самое главное - после правки на нем камни не теряют режущих свойств. Мне понравилось

Оффлайн zmey

  • Global Moderator
  • *****
  • Сообщений: 5183
  • Лиха бѣда начало!
Можно к заточке инструмента относиться как самураи к заточке катаны. Я пока до такого мастерства не дорос.
Я не затачиваю свой инструмент, как японцы свои мечи, не медитирую во время заточки и не произношу каких либо заклинаний. Мне важно заточить быстро и качественно. К тому, что у меня есть сейчас для заточки, я готовился очень долго, не год и не два - годы. Более того, то, что у меня есть сейчас, мне по большому счёту не нужно, но чтобы объяснять и показывать, это необходимо. Да, по деньгам это стоит не мало, но для меня это второстепенно. Я же, хочу рассказать, а главное объяснить, как это можно сделать очень бюджетно, и уровень мастерства тут не имеет значения, в выравнивании камей, особого мастерства не нужно. Вам остаётся только прислушаться, прочитать, и сделать для себя выводы, нужно Вам это или нет. Я никого не уговариваю, просто рекомендую.
Просто если в наличие обычные недорогие камни, то нет никакого смысла покупать дорогое алмазное правило имхо.
Цена, конечно, как правило определяет качество камня, но это не значит, что дешёвые камни должны быть кривее дорогих во время заточки, и я не говорил что их обязательно нужно ровнять дорогим алмазом, можно и бюджетным карбидом кремния. Раньше я тоже не понимал, за что платить больше, когда можно обходиться меньшим. Просто со временем приходит это понимание. Я не настаиваю на своих советах, это не аксиома, а скорее теорема, которую я и пытаюсь доказывать.
Ну а если есть возможность купить дорогие камни то к ним можно прикупить специальные выравнивающие брусочки.
Не имею возражений, хотя вначале купив не дешёвые камни, я очень долго обходился дешёвым способом их выравнивания.
Да кстати, Андрей, у меня нет Shapton, но вот японский KING я на кирпиче пробовал править.
King - очень хорошие камни, они у меня были и ничего плохого о них сказать не могу, но правил их на абразивной (водостойкой) бумаге на стекле, потом алмазным бруском, просто так показалось удобнее. Опять же, алмазный брусок использовал не только для выравнивания плоскости камней, а и в качестве грубой заточки фаски - двойная выгода.
Т.е. на кирпиче я правлю грубые камни.
Мелкие так-же нуждаются в периодическом выравнивании.
"Избрал немилость там, где повиновение не могло принести ему чести."
"Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает."

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Алексей-13

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1322
  • Возраст: 54
  • Из: Киев
Все нижеследующие рассуждения только со стороны хоббиста.
Не первый раз читаю данную тему по ссылке и всё время находится что-то незамеченное ранее. Но тема в некоторых местах противоречива. Например, как же правильно править камень на стекле? Один пишет "Самое дешевое и довольно быстрое средство - порошок карбида кремния (100 р. кило) на стекле или плитке. Потом можно подшлифовать алмазом и другим камнем." Ага, значит надо карбид кремния, и шо с ним делать??? Другой пишет "Про правку камней мелкой зернистости без царапин могу кое-чего сказать - не нужны наждачки и прочее, нужно только зеркало или ровное стекло обклеенное пластырем по границам(абразив от камня не стекает а остаётся на стекле).Для большей эффективности и производительности стекло надо подготовить - сухое стекло надо натереть сухим камнем крупной зернистости(400 подходит), сухой камень будет оставлять на стекле не глубокие царапины, лучше нанести с двух сторон, так будет лучше ровнять. Суть - камень просто трётся об намоченное стекло, после первых нескольких движений образуется свободный абразив, который начинает ровнять сам камень, не оставляя на нём не малейших царапин, работает способ на японских водниках отлично(мои карексы(400, 800, 1000/3000) и один чосера таким способом правятся без проблем)." Так что, карбид кремния уже не надо??? Далее пишут, что вместо карбида кремния можно использовать просеянный песок. Как просеянный, чем, что надо от него отделять - не понятно.
И как резюме от Nikolay_K
"что можно предложить из доступных методов выравнивания камней
--- это притирка восьмеркой на толстом куске стекла (матированного)
с суспензией карбида кремния, вместо карбида кремния можно использовать и другие абразивные порошки, но только не алмаз
да и электрокорунд тоже нежелателен
альтернативы:
1) чугунный, гранитный (базальтовый) или керамический притир (плита) --- хорошо, но это очень дорого
2) шкурка или сетка на стекле --- годится только для предварительного выравнивания, так как не дает достаточно ровной поверхности на тонких камнях
3) притирка на бетонном блоке (например на бордюрном камне) --- это очень доступно, но точность оставляет желать лучшего
4) выравнивание камней на специальных выравнивающих камнях --- подходит только для камней на мягкой связке и выравнивающие камни тоже требуют время от времени правки."
По п.2 непонятно, что такое "тонкий камень".
Что бы хотелось найти: Не нашел, чем притирать сланец, например. Много сказано, про японцев, еще про разные камни, а про обычные наши, советские, почти ничего.

Оффлайн Скептик

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3738
  • Возраст: 57
  • Из: Крым, Симферополь
ИМХО для хоббиста проще всего прогуляться до ближайшего строительного рынка. И найти там круг, о котором писал чуть выше (карборундовый). Хватит выше головы, да и производительность при помощи этого камня в разы выше, чем на стекле, а точность - чем на бордюрном камне. А уже потом, при необходимости, можно доводить на матированном стекле и т.п.

Онлайн Klausss

  • Дмитрий Дерновский
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3113
  • Возраст: 51
  • Из: Москва
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
У меня есть небольшой ряд керамических камней. Выравниваю их по методу трех камней, хотя сначала хотел купить плиту для выравнивания. Делаю это очень редко. И не только потому что сам по себе износ керамических камней очень маленький, но и потому что использую для заточки последовательно их все, уменьшая зерно в 2 раза. Уменьшается тем самым нагрузка на отдельный камень и его износ.
У меня вопрос. А есть ли разница в работе камней после выравнивания их друг о друга и выравнивании на специальной плите? Речь идет о керамических Shapton`нах.
"Так все делай и так обо всем думай, чтобы угодить Богу: а если нет у тебя этой мысли, то потеряет свою цену всякое твое делание"     Прп. Ефрем Сирин

Оффлайн Алексей-13

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1322
  • Возраст: 54
  • Из: Киев
ИМХО для хоббиста проще всего прогуляться до ближайшего строительного рынка. И найти там круг, о котором писал чуть выше (карборундовый).
А можно какую-нибудь фотку, чтоб уж точно не перепутать :)
Интересно, какого размера должен быть этот круг, если мне надо ровнять брусок, скажем, 200х50х30 мм? Ведь пишут, что этот брусок должен всегда всей притираемой площадью касаться поверхности круга. Или тереть как получится? Спасибо.


Оффлайн egorel

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 7152
  • Из: г.Оренбург
  • Межгалактическая ассоц. столярей.Фиолетоводеревец.
  Купил не дорогой специальный японский камень для выравнивания и не парюсь, а получаю удовольствие.

Оффлайн Скептик

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3738
  • Возраст: 57
  • Из: Крым, Симферополь
Цитировать
А можно какую-нибудь фотку, чтоб уж точно не перепутать
Можно и фотку. Он у меня, правда, не совсем новый, но ИМХО хватит, чтобы не перепутать  ;)

Камни такого абразива иногда продаются и несколько другой формы. Именуются "для заточки пил". Толщина в половину меньше, но зато боковая поверхность у них чуть ли не вдвое больше. Это еще удобнее для этих целей. Карборунд (иногда его еще называют "корундом зеленым", хоть это и не правильно).

Конечно, купить специальный японский правочный камень было бы здорово, вот только не на каждом углу ими торгуют. А за пересылку в наши края и растаможку хотят СТОЛЬКО... , что "за неимением гербовой пишем на клозетной" (с)  :pardon:

Оффлайн Minkusha

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3950
  • Возраст: 55
  • Из: г.Москва
2 Скептик было бы желание ... так много форумчан из(с) Украины бывают в МСК.
Недавно Арт Мастер вернулся.
 хорошему человеку можно не только камень притаранить http://rubankov.ru/shop/UID_1047_.html, но и АЗ :)

и такой не плох :) http://rubankov.ru/shop/UID_1695_.html и такой  :( http://rubankov.ru/shop/UID_1234_.html
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 12:50:29 pm от Minkusha »
Не плоди лишних сущностей...  G!

Оффлайн Vladimir Romanov

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3472
  • Из: Москва и область
    • Строим сами
Карборунд (иногда его еще называют "корундом зеленым", хоть это и не правильно).
Вообще-то, для показанного на фото круга правильным будет название "корунд зеленый", а не карборунд, который (если не путаю) имеет черный цвет. (Карборунд — карбид кремния — соединение углерода с кремнием — SiC).

Строительные калькуляторы - http://vladirom.narod.ru

Оффлайн tsn

  • Из тех, кто хочет научиться разбираться в работе с деревом.
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4231
  • Возраст: 52
  • Из: Почти Москва
  • Просто Сергей Николаевич.
Карборунд (иногда его еще называют "корундом зеленым", хоть это и не правильно).
Вообще-то, для показанного на фото круга правильным будет название "корунд зеленый", а не карборунд, который (если не путаю) имеет черный цвет. (Карборунд — карбид кремния — соединение углерода с кремнием — SiC).


Правильно всё же будет карбид кремния зеленый и карбид кремния чёрный. А техническое название карбида кремния - это как раз карборунд. Отсюда делайте выводы. Что каксается корундов - то их по цветам не классифицируют, хотя гамма оттенков у корундовых камней очень широкая. Корунды деляться на нормальные, белые, хромистые, титанистые, циркониевые а так же сферокорунд и монокорунд. Камни из разных корундов часто имеют различные цвета, однако эти цвета обусловлены не цветом кристалла, а, либо примесями (наждак), либо вводимыми в смесь пигментами, для визуального различия готовых камней.

Теперь, если вернуться ещё раз к карбиду кремния, то их названия чёрный и зелёный соответствуют цвету получаемых кристаллов. Разница получается при добавке к кварцу, во время плавки, хлористой соли. Свойства получаемых кристаллов также немного разняться. Карбид кремния чёрный - более износостойкий, а зелёный - потвёрже. Кроме этого каждый из этих типов карборунда ещё делится на категории в нутри своего класса и под это в номенклатурном ряде абразивов выденлены соответствующие номера. 

Ой, извиняюсь - тема не о том.

Если по теме, то, по моему скромному мнению, правка камней свободным (незакреплённым) зерном - это глупость, которая способна испортить брусок. Хотя если больше деваться некуда, то наверно это всёже будет лучше чем заточка на совсем кривом бруске.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 03:13:00 pm от tsn »
Со мной можно спорить, надеюсь, после споров оба поумнеем ;).

Оффлайн Скептик

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3738
  • Возраст: 57
  • Из: Крым, Симферополь
Цитировать
и такой не плох
Еще бы, при такой-то цене... Это и называется "не дорого"?  :undecided1: 4000 рублей на наши будет 1000 гривен. Я свои арканзасы дешевле покупал (при том, что оба - не левак, один среднего зерна, а второй - мелкий). Ну а корундовый круг стоит 30 гривен. Все же уровень жизни сейчас весьма отличается, по Москве на украинскую пенсию не слишком разгуляешься...  ;)

Цитировать
Правильно всё же будет карбид кремния зеленый и карбид кремния чёрный. А техническое название карбида кремния - это как раз карборунд.
Я в этом не специалист, просто не так давно на одном из форумов резчиков на меня дипломированный заточник-профи отвязался, когда я данный камень зеленым корундом назвал.  :pardon:

Цитировать
но и АЗ
  А что такое АЗ? Мне по моей специальности на ум приходит только аварийная защита ядерного реактора. Отличная штука, слов нет, но ...
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 04:07:05 pm от Скептик »

Оффлайн sha.82

  • Алексей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3150
  • Из: г.Кировск
Думаю будет правильно выдержки из, предложенной ссылки разместить здесь (мало ли что...)
На камнях с крупным (крупнее 400 grit) зерном замечено, что после выравнивания их на алмазах или шкурках и прочих абразивах с закрепленным зерном их поверхность теряет способность резать метал. Для таких случаев, а также при недоступности других рекомендуется использовать свободное, увлажненное водой (или керосином) абразивное зерно (как правило карбид кремния (купить абразив можно здесь: http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html) или даже обычный просеянный песок и другие абразивные порошки, но только не алмаз да и электрокорунд тоже нежелателен) на ровной и гладкой поверхности, например на стекле (матированном).
В идеале угол, под которым движется выравниваемый камень, должен быть равнораспределенным и изменяться при каждом движении, как минимум скользящая или вращающаяся восьмерка. Движения, которые необходимо делать, можно увидеть на видео http://www.youtube.com/watch?v=2OisPGLGd10# Порошка обычно хватает  пол-чайной ложки, если порошок тонкий (F600 или более тонкий), то хватит трети или четверти чайной ложки.  Достаточно время от времени смывать суспензию с поверхности выравниваемого камня и по шероховатости и зацарапанности следить за процессом. Доводить камни надо на поверхности в несколько раз большей, чем сам камень. При притирке нельзя выходить за границы притира, иначе потом будут проблемы с геометрией.
Для F600 и F1200 желательно держать отдельное стекло и никогда не лезть на него с более грубыми порошками. Кстати, ключевую роль в получении поверхности играет постепенное дробление зерна (поэтому для чистовой отделки желательны оксид или карбид кремния, а не алмазы или CBN). Зерно выбирают в зависимости от камня если он твердый и хрупкий, то нельзя брать слишком крупный карбид кремния, так как он может понаделать сколов, надо брать что-то типа 240 или 320. Для синтетических камней и натуральных не склонных к скалыванию можно брать хоть 60 зерно (320-250 мкм). Элементарные бортики по периметру стекла из малярного скотча в два-три слоя существенно облегчают задачу. Ничего не "сгоняется" и добавляя воду можно регулировать как насыщенность суспензии, так и толщу жидкости между поверхностями.
Также бортики очень легко сделать с помощью силиконового герметика.
Для правки камней мелкой зернистости без царапин нужно только зеркало или ровное стекло обклеенное пластырем по границам(абразив от камня не стекает а остаётся на стекле).Для большей эффективности и производительности стекло надо подготовить - сухое стекло надо натереть сухим камнем крупной зернистости(400 подходит), сухой камень будет оставлять на стекле не глубокие царапины, лучше нанести с двух сторон, так будет лучше ровнять. Суть - камень просто трётся об намоченное стекло, после первых нескольких движений образуется свободный абразив, который начинает ровнять сам камень, не оставляя на нём ни малейших царапин, работает способ на японских водниках отлично (мои карексы(400, 800, 1000/3000) и один чосера таким способом правятся без проблем).
Для того, чтобы выровнять перепад в 1мм и более требуется довольно грубая шкурка или алмазный притир (DMT) ибо тонкие слишком быстро забиваются сточенным материалом, на практике хорошо работает зерно порядка 240 или крупнее.
Для выравнивания водных камней от зерна не требуется быть тверже, чем абразивное зерно камня достаточно, чтобы оно было тверже связки поэтому просеянный песок вполне подходит.
Альтернативные способы выравнивания:
1) чугунный, гранитный (базальтовый) или керамический притир (плита) - хорошо, но это очень дорого
2) шкурка или сетка на стекле - годится только для предварительного выравнивания, так как не дает достаточно ровной поверхности на тонких камнях
3) притирка на бетонном блоке (например на бордюрном камне) - это очень доступно, но точность оставляет желать лучшего
4) выравнивание камней на специальных выравнивающих камнях - подходит только для камней на мягкой связке и выравнивающие камни тоже требуют время от времени правки.
   
Карбид кремния эффективен не только для выправления водников. Как показали опыты, с его помощью на зеркале правятся и доводятся:
- арканзас (из Сапфира, продающийся под маркой "тонкий")
- керамический Shapton (у меня 16000).
Арканзас правил на грубых фракциях, доводил на самом тонком, кот. был в Сапфире. Получилась очень приличная поверхность, доведенная до зеркального блеска. Во всяком случае, при покупке у него поверхность так доведена не была. Всего делов работы - около 1,5 часов.
Керамический Shapton правится очень быстро. Думаю, что единственный доступный способ чистки тонких керамических камней этой серии - это матовое стекло с карбидом кремния тонкой фракции. Притирать камень на стекле без абразива почти бессмыленно, т.к. суспензия почти не выделяется и чистки поверхости не происходит.
Беру карбид кремния зерном 200-250 микрон для грубых алмазов(160/125; 125/100), можно 100-120 (для, например, 63/50) микрон и начинаю процесс. Задача в том, чтобы разрушить металлическую связку меж зерен алмаза. Я использую такие крупнозернистые порошки, дабы быть уверенным в том, что брусок своей рабочей плоскостью "катается" по зернам карбида кремния и своими алмазными зернами не задевает за стекло. Не очень умно доводить алмазный брусок зернистостью 63/50, например, на зерне М20.
В этом случае мы будем бруском стекло притирать.
Опыт использования DMT для выравнивания камней показывает, что эта пластина будет пригодна только для грубого предварительного выравнивания, так как оставляет довольно грубые царапины.
Микрокорунд для правки бритв советского производства можно выровнять на суспензии карбида кремния на стекле, начиная со 120 или 320 в зависимости от степени загрязненности и неровности и заканчивая на 600-ом или 1200 в зависимости от того, что для Вас важнее - абразив или тонкость работы. На первом этапе можно добавить немного жидкого мыла или другого ПАВ, это поможет быстрее удалить загрязнения с поверхности бруска.

!!! Нужна Помощь Форумчанину Васильевичу !!! (Автору Ангелов из Дерева) - http://forum.wo...p?topic=77308.0

Оффлайн zmey

  • Global Moderator
  • *****
  • Сообщений: 5183
  • Лиха бѣда начало!
Ага, значит надо карбид кремния, и шо с ним делать???

В приведённой мною ранее ссылке, выкладывалось видео с работой этими порошками. Если у Вас видео не открывается, то "в двух словах" - высыпаете небольшое количество порошка (в зависимости от кривизны поверхности камня выбираете нужную зернистость, чем кривее поверхность, тем крупнее порошок) на смоченную поверхность притира, вода нужна для более ровного распределения порошка по всей поверхности. На поверхность притира накладываете выравниваемый камень, и движениями восьмёркой ровняете камень. При этом сильно давить не нужно, важнее стараться прижимать камень всей плоскостью равномерно. После того, как кривизна будет устранена, в зависимости от зернистости камня, нужно повторить вышеизложенное ещё раз, но уже с мелким порошком, чтобы убрать царапины с поверхности камня. По возможности, размер притира должен быть больше размеров камня.
Так что, карбид кремния уже не надо???

Советов много, но если Вы дочитали тему по моей ссылке до конца, то там и был ответ - без карбида кремния или другого абразива, это будет мягко говоря медитация, грубее на форуме говорить не хочу.
По п.2 непонятно, что такое "тонкий камень".

Всё, что до 2000 грит, в моём понимании - грубые, от 3000 и выше - мелкие, или иначе "тонкие" камни.
Что бы хотелось найти: Не нашел, чем притирать сланец, например.

Сейчас уже не помню где, но Николай говорил что сланцы и арканзасы также на карбиде кремния.
Все нижеследующие рассуждения только со стороны хоббиста.

Наверное ответ на эту цитату нужно было поставить первым, но потом я изменил, и оставил в конце комментариев на Ваши вопросы. Ответ Вы сможете увидеть в самом низу каждого моего сообщения. (недавно я изменил свой профиль). Не стесняйтесь задавать вопросы, они мне очень помогают в дальнейшей работе.
У меня вопрос. А есть ли разница в работе камней после выравнивания их друг о друга и выравнивании на специальной плите? Речь идет о керамических Shapton`нах.

Если ровнять Shapton-ы друг об друга, то они очень сильно залипают, да и выравнивание занимает больше времени. На майском слёте пообщался с теми у кого есть выравнивающий брусок Shapton, понял что его стоит купить.
и такой не плох :) http://rubankov.ru/shop/UID_1695_.html и такой  :( http://rubankov.ru/shop/UID_1234_.html

Да уж, тяжеленная штуковина, шесть кило живого весу. Еле довёз. Опыта пока никакого, но всё ещё впереди.
Андрей!
К Вам вопрос, как к человеку, "съевшему не одну собаку" на заточке: может Вам доводилось делать приспособления для ручной заточки?( Может Вы и размещали их в темах, но разве сразу найдёшь?)
Только не "посылайте" в магазин для покупки готовых приспособлений.

Александр, я уже никого не "посылаю". К счастью, немного изменился в лучшую сторону. К сожалению, ничего подобного никогда не делал, раньше затачивал только руками, а приспособления стал использовать исключительно для объяснения принципов заточки на них. Отвечая на Ваш вопрос, кроме предложенных уже Вам ссылок, могу дать ещё одну.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=28803.msg499073#msg499073
« Последнее редактирование: Октября 16, 2011, 02:02:08 am от zmey »
"Избрал немилость там, где повиновение не могло принести ему чести."
"Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает."

Оффлайн Александр Фёдоров

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4204
  • Возраст: 60
  • Из: Самара
Отвечая на Ваш вопрос, кроме предложенных уже Вам ссылок, могу дать ещё одну.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=28803.msg499073#msg499073


Андрей!
Спасибо! Тоже хорошие варианты. Попробую сделать, что-нибудь, подобное.

Оффлайн zmey

  • Global Moderator
  • *****
  • Сообщений: 5183
  • Лиха бѣда начало!
Сегодня, впервые опробовал на себе тот метод выравнивания, который приводил по ссылке в первом сообщении, а именно с порошком карбида кремния на стекле. Ровнял недавно купленный  арканзас Куачита 6000-8000. Никогда раньше арканзасов у меня не было, вернее я на них работал, но не имел в личном пользовании, и не знал раньше как толком их ровнять. Проверив плоскости на просвет с помощью лекальной линейки, увидел небольшие просветы, решил их выровнять. Даже зная как делать нельзя, или не рекомендуется, я всё равно пробую, чтобы понять почему нельзя. Сначала попробовал ровнять на алмазе DMT 325 grit. Он просто гладил, толком не снимая практически ничего. Поняв свою ошибку, перешёл на стекло с порошком. Начал со 180-го. Думал будет очень крупным, да, ощутимое шуршание вначале было, но поверхность камня была без видимых царапин. Дело в том, что порошок во время правки измельчается. Потом перешёл на зерно 280, и закончил 600.
Поверхность камня стала иной, чем была сразу после покупки. Была однородно матовой, а стала с едва заметными полосками 1-2 см. шириной в виде потемнения, ну и на свет поверхность немного блестит. По ощущениям в работе до, и после выравнивания - время было потрачено не зря. Словами (умными), я пока это не могу объяснить, что произошло и что изменилось, но финиш стал лучше.
В сравнении выравнивания водников и арканзасов, конечно водники выравниваются легче, но также и быстрее теряют свою ровную плоскость, и их нужно чаще ровнять, зато время на это уходит меньше.
Что касается ровной плоскости, то насколько ровным будет притир (стекло, чугун, гранит), настолько ровной будет и поверхность выравниваемого камня, а чем ровнее будет плоскость камня, тем легче будет затачивать стамески и железко рубанков.
В заключении хочу сказать, что при этом методе выравнивания, особое внимание следует уделить именно на притир, вернее на его плоскость! Каким будет притир, таким и будет плоскость камня!
"Избрал немилость там, где повиновение не могло принести ему чести."
"Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает."

Оффлайн Vladimir Romanov

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3472
  • Из: Москва и область
    • Строим сами
Отличная притирочная плита у меня получилась из толстого итальянского керамогранита. Обрезок крупноформатной плитки, которая изначально была, наверное, 1200х1200. Мне достался кусок примерно 400х500. Практически идеальная плоскость. Интерферометром, конечно, не проверял, а линейки никаких просветов не показывают.
Строительные калькуляторы - http://vladirom.narod.ru

Оффлайн zmey

  • Global Moderator
  • *****
  • Сообщений: 5183
  • Лиха бѣда начало!
линейки никаких просветов не показывают.
Владимир, спасибо, забыл уточнить! Для меня это является критерием для проверки плоскости, к счастью я не знаю что такое интерферометр. Если смотреть на просвет, и через линейку свет не пробивается, то я считаю эту плоскость достаточно ровной. Это в идеале, но я допускаю и погрешности. Если затачивать рабочую фаску с помощью приспособления, главное, чтобы поперёк камня плоскость была ровной. Вдоль, может быть небольшая яма, или горб. На качество заточки, это никак не повлияет. Вот только если выравнивать рабочую плоскость стамески или железка, тогда чем ровнее будет камень во всех плоскостях, тем в дальнейшем будет проще затачивать.
"Избрал немилость там, где повиновение не могло принести ему чести."
"Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает."

Оффлайн Скептик

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3738
  • Возраст: 57
  • Из: Крым, Симферополь
Кстати, отличный вариант - сейчас мастерских, работающих с камнем, полно повсюду. Как и бригад, специализирующихся на "евроремонтах". Обрезки достаточно твердого камня с одной практически идеально ровной (для наших целей) плоскостью остаются у всех (и для них они бесполезны), так что раздобыть у них кусок удастся за символическую сумму, а то и вовсе бесплатно

Оффлайн tsn

  • Из тех, кто хочет научиться разбираться в работе с деревом.
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4231
  • Возраст: 52
  • Из: Почти Москва
  • Просто Сергей Николаевич.
Андрей, смело Вы с арканзасом, однако ...
Карборундовый порошок при выравнивании чем разводили водой или маслом для арканзаса?
Со мной можно спорить, надеюсь, после споров оба поумнеем ;).

 


Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
12 Ответов
13252 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2016, 01:03:03 pm
от PavelP
19 Ответов
11374 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2016, 03:18:47 pm
от Владимир Т
614 Ответов
274238 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2018, 09:45:41 am
от oldTor
376 Ответов
241541 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2018, 10:38:19 pm
от oldTor
2 Ответов
4049 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2014, 01:50:36 am
от Alex-25


woodtools.nov.ru

chipmaker.ru

lobzik.info

Схемы для выпиливания

varnishop.ru