Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Новости:

ВНИМАНИЕ ЖЕЛАЮЩИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ФОРУМЕ!!!
Проблема с активацией аккаунта? Напишите на ( ignel(гав)mail.ru, ICQ 50389649 ), указав свой ник и адрес, с которого регистрировались.
Не забываем заглядывать в правила форума. Незнание правил не освобождает от ответственности!
Не забываем заглядывать в Раздел ТБ. Знание правил может спасти жизнь.

Есть вопросы по использованию форума? Ищите ответы в FAQ (ЧаВО). Там много полезного.
Ищете интересные материалы? Путеводитель по мастер-классам от наших форумчан

Расширенный поискРасширенный поиск  
Поиск с главной страницы ищет по всему форуму, поиск в конкретном разделе ищет только по этому разделу, поиск в конкретной теме ищет только в этой теме.

Автор Тема: Выравнивание плоскости камней для ручной заточки.  (Прочитано 321593 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн ignatpopov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
При выравнивании заточного красного бруска на стекле применял  речной песок. Получалось так,что  песок перемалывается в мелкую фракцию. Можно ли использовать для выравнивания плоскости с зернистостью помельче?

Оффлайн algen

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1111
При выравнивании заточного красного бруска на стекле применял  речной песок. Получалось так,что  песок перемалывается в мелкую фракцию. Можно ли использовать для выравнивания плоскости с зернистостью помельче?
Для выравнивания плоскости используют различный абразив (песок, карбид кремния, карбид бора и т.п.) , иногда крупный, иногда мелкий. Все зависит от поставленной задачи. В этой теме форума вопрос выбора абразива рассмотрен достаточно подробно.

Оффлайн Odzemok

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 50
  • Из: Одесса, Украина
Вот такую штуку приобрёл себе для выравнивания водников.
Сначала думал взять камень, потом думал равнять на стекле и порошке карбида кремния, но вот попалась штучка на днях и очень заинтересовала. На форумах писали что некоторые из плит были не в плоскости, посмотрим в процессе использования.
Понравилось что сделана из авиационного алюминия и обещает ржаветь меньше чем обычные плиты. Изначально засматривался на ДМТшную ровнялку, но эта значительно дешевле и под руками для заказа была.
Как опробую на камнях - напишу результат. Понравилась быстрота использования, на фото демонстрируют использование прямо под краном с проточной водой.
У кого есть какой опыт пользования такими плитами - будет отлично в качестве сравнения.



Отправлено с моего iPad используя Tapatalk

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Odzemok

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 50
  • Из: Одесса, Украина
Опробовал сегодня «ровнялку».
Ровнял камни Suehiro 1000/3000, Петроградъ 360 и 500 грит.
Петрограды были изначально довольно ровные и до этого, а вот японцы не ровнялись с момента покупки. Изначально, как мне кажется, водники вообще не бывают ровными?! В месте склейки двух фракций виднеется ощутимая щель.

На японцы ушло около 15 секунд (на каждый) максимум. Все довольно быстро, плита хорошо отводит воду с излишком снятого шлама.
В последствии проверил поверхность камней поверочной линейкой - не уверен что это правильно, т.к. при влажном камне любые неровности нивелируются водой, которая с влажного камня стремится заполнить любые неровности и просветы между линейкой и камнем.
Наносил сетку карандашом для контроля выработки плоскости.
В чем не уверен - довольно глубокие царапины на камнях после процедуры - не будет ли это разрушать кромку при заточке? Буду благодарен за советы.






П.С. забыл снять чуток фаски по периметру камней и на большом 1000/3000 сбил пару углов, хотя считаю это не критичным, выработается со временем.


Отправлено с моего iPad используя Tapatalk

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1122
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
 Окончательная подготовка камней и брусков к работе, производится на свободном абразивном зерне.
 В случае с водниками, которые на матированном стекле или ином притире дают собственную суспензию - завершается притирка на их собственной суспензии.
 Если их подравнивать после 2-3 применений,  а то и после каждого, тратя на это секунды, заодно удаляя засаленность (что  всё равно лучше делать, так как подсасываемые капиллярным эффектом частицы снятого металла поглубже в шероховатость камня, могут начав корродировать, "распухать", делая связку более рыхлой), то они могут и всю свою жизнь не потребовать ни абразивных порошков, ни чего-либо ещё специального для выравнивания, так как никакого сколько-нибудь заметного износа не образуется - не успевает.
 И практика показывает, что такой подход куда лучше экономит ресурс камня, чем если его запустить и ровнять только когда он станет кривым чуть-ли не заметно невооружённым взглядом.

 Царапины от притирки на закреплённом зерне, поначалу, пока поверхность камня не приработается, оставляют более грубую шероховатость и работает камень менее однородно. Т.е. часто на том же 1000-нике или 3000-нике может потребоваться поработать по времени раза в 1,5-2 больше, чтобы успеть удалить не только риски от предыдущего абразива, но и неоднородность и паразитную риску, от краёв царапин, от вырывов агломератов зёрен при заточке после притирки на закреплённом зерне, которые в такой ситуации происходят, особенно на достаточно вязких и пластичных сталях, или сталях с крупной структурой, более охотно.
 Да, иной раз камень прирабатывается довольно быстро и далее всё путём, но к этому моменту уже и геометрия камня может начать уходить более заметно.  Иногда это всё некритично, но иметь в виду такие ситуации невредно.

 Ровнялки с закреплённым зерном, хороши для грубого выравнивания достаточно твёрдых, плохо обновляющихся или вовсе не обновляющихся самостоятельно абразивов, или для снятия "массы" на особо кривых камнях, часто с оставлением припуска ( скажем выступы сняли - риска "дотянулась" до дна "седла" на камне - можно переходить уже на свободное зерно), ради экономии ресурса камня, а также по причине вероятной неидеальной ровности пластины, на окончательную притирку на свободном, опять-таки, зерне.
 Для камней тонких, состояние поверхности перед работой особенно критично.
 

 Водники довольно часто бывают достаточно ровными, чтобы только скруглить грани и можно работать. Комбинированные чаще может "вести" в т.ч. относительно друг-друга из-за перепадов температуры\влажности, если пересохнут или сушить, например, на солнышке или около батареи. Но это не беда - обычно при замачивании они выправляются в какой-то степени. Хотя всяко бывает.
 Если водник недостаточно замочен или сухой - его проверять на ровность нет особого смысла - её, в силу влияния влаги на камень, проверяют когда камень замочен также, как для работы и ровняют в таком же состоянии. Можно стряхнуть воду или подождать пока слегка впитается, чтобы на камне не было "лужи" и тогда уж спокойно проверять по сторонам и диагоналям на просвет.
 Но вообще, даже ровные камни из коробки, если заточка предстоит ответственная, лучше слегка притереть на их собственной суспензии или порошке карбида кремния сопоставимой фракции - обычно это делают, помимо того чтобы точно быть уверенными в геометрии, ещё и ради удаления рисок-следов от планшайбы (а иной раз и выглаженностей от неё) на которой камень притирался производителем.
 

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Odzemok

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 50
  • Из: Одесса, Украина
Окончательная подготовка камней и брусков к работе...
 

Спасибо за советы, порошок карбида кремния есть и стекло ровненькое прикупил, но оно пока не притертое, так что попробую немного порошка добавить и «доведу» камешки на стекле.
Проверял на ровность камни замоченными. Собственно я их заморил на 20 минут перед выравниванием, а потом уже притирал.

На днях собираюсь привести в порядок железки рубанков, опробую камешки. Прихожу потихоньку к мнению что дешевле приобрести плиты DMT и точить железки и стамески на них, т.к. вырабатываются они очень медленно, равнять не нужно по сути, быстро работают. Если же сравнивать с ДМТ обычные водники - нужны ровнялки, вырабатываются довольно быстро, есть моменты с сушкой, плесневением, «жизнью» камней.


Отправлено с моего iPad используя Tapatalk

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1122
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
 У всего есть свои плюсы и минусы. Ресурс у ДМТ (и подобных) немалый, но специфичный. Самую свежую агрессивность и скорость теряют за первые пару применений, затем сколько-то времени работают "в крейсерском режиме". Затем затупление и деградация зёрен становятся довольно заметными и работа по многим сталям уныла. И в таком унылом режиме они могут прослужить несколько лет работая всё хуже.

 Не говоря уже о неоднородности зерна в них и том, какую шероховатость и дефектный слой они оставляют.
 См. например тут, об "однородности" зерна в дмт:
https://forum.g...24/1700717.html

 Не говоря уже о погрешностях плоскостности.
 См. например тему:
http://forum.wo...p?topic=80742.0

 Тогда как если работать на абразивах которые можно выравнивать, обновлять и освежать, работа весь срок службы неизменна по характеру и по качеству, более вариативна, благодаря возможности использовать суспензии, на масляных - разные маслА или иные сож\пав и пр. и пр.
 Выработка при нормальном уходе, кстати, не так велика. У меня немало водником, в частности как раз суэхиро, уже 5-7 лет и ресурса ещё полно. Некоторых, тонких - ещё лет на 15 хватит как минимум. Грубые, обдирочные - ну тут смотря что в основном точить - когда под заказ точил, уходили довольно быстро, а когда свой инструмент обслуживаешь и выполняешь чаще правку, чем полную переточку - они почти не используются и расход низкий.
 Кроме того, что мешает пользоваться твёрдыми масляными камнями на обдирке и грубой заточке - у них ресурс очень высок, например у нортон индиа и кристолон. Их, правда, и выравнивать труднее, но зато форму держат лучше и дольше, и опять-таки если не дожидаться серьёзной выработки и своевременно освежать, то это занимает минуты и не так часто нужно.

 Но, кому что нравится.... Идеала не существует,  всегда есть некая совокупность компромиссов.
 

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Nльшат

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Из: Казань
Наверное, по синтетике лучше посмотреть в сторону заточных камней российского производителя от Рубанков, Петрограда или Гриндермана. И цена в общем доступная, и размер есть хороший, и выбор абразива и качество очень на высоте.

Вот тоже на Петроград заглядывал, а их то же наварное придется выводить сначала перед первым использованием да??

Оффлайн Bosss

  • Андрей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 2761
  • Возраст: 58
  • Из: Тульская губерния
Вот тоже на Петроград заглядывал, а их то же наварное придется выводить сначала перед первым использованием да?
Выравнивание камней, т.е. обработка их поверхностей на притире (стекле, чугунной или гранитной плите) служит для решения двух задач.
1. Для выравнивания поверхности камня. Камни при работе постепенно теряют свою геометрию и обычно поверхность, на которой больше всего работаете, становится вогнутой. Просто камень работает, срезает частицы металла, но и сам при этом теряет острые грани кристаллов, при больших нагрузках (при большом давлении) и при обработке мягких сталей кристаллы вырываются из связки. Понятно, что на кривой поверхности получить точную ровную плоскость спинки стамески или фаски железка рубанка ну очень трудно. Поэтому камни до начала работы и/или после ее окончания должны быть выровнены. 
2. Камень должен иметь определенную шероховатесть, ту, которая задана производителем в соответствии с размерностью абразивных частиц, из которых и состоит камень. Как правило камни выравниваются и притираются на порошке карбида кремния размерностью в 2 раза большей (более крупными), чем абразивные частицы самого камня.

Так что притирка это одновременно и выравнивание геометрии камня, так и придание ему шероховатости в соответствии с размером абразивных частиц камня. Когда поверхность камня не сильно убита, на выравнивание в общем затрачивается несколько минут. И это обычное дело. И неважно какие это будут камни - природники или синтетичесике (кроме, наверное, алмазов на толстой подложке типа ДМТ, но это совсем другая история).   
Недостатки инструмента не раздаются бесплатно, а исключительно за Ваши деньги...

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1122
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
...что я получаю притиркой на порошке чёрного карбида кремния F60, не доводя по полной деградации свободного зерна...
Ярослав, поясните пожалуйста, что значит деградация зерна при притирке камня? И как с ней бороться? Или её используют с пользой?

 Притирка абразивных брусков и камней наиболее предпочтительна на свободном, достаточно легко дробящемся зерне. В первую очередь - это порошки карбида кремния. При притирке на суспензии (свободное зерно + вода) зерно дробится, скалывается (иногда больше обгалтовывается - например в некоторых ситуациях притирки на зерне электрокорунда некоторых сортов), и хотя в зависимости от сорта порошка и размера зерна  соотношение его твёрдости и хрупкости различно, оно не может бесконечно продолжать дробиться и скалываться, работая тоньше, но оставаясь всё же производительным -  какое-то время это происходит, но постепенно оно перемалывается до состояния, в котором перестаёт эффективно резать и царапать, агрессивность и производительность его работы теряется.
 Если перейти за эту черту и тем более, продолжить далее притирку на той же порции суспензии, то можно уже получить рельеф поверхности притираемого бруска\камня, менее производительный в работе - вместо обнажения зёрен и их острых граней, в т.ч. боковых, будет, грубо говоря, сочетание округлых лунок и сглаженных вершинок.
 И более того, так можно дойти до момента, когда истёршееся в нерабочую труху зерно в суспензии, просто "усядется" в рельеф и притира и притираемого бруска\камня, и вершинки структуры его будут сглаживаться о поверхность притира. Что, естественно, приведёт к получению негодного для производительной работы, характера рельефа поверхности абразивного бруска (или камня).

 При притирке, на слух и по тактильному отклику довольно явно заметно, особенно при притирке на грубом зерне, как происходят эти изменения. И тут важно вовремя остановиться, и если работа ещё далека от завершения, т.е. брусок недостаточно ровен или недостаточно однородно проработан - следует смыть отработанную суспензию и сделать следующую порцию. И так далее.
 Просто добавлять свежее зерно в отработанную суспензию - нецелесообразно, так как в такой среде оно срабатывается и деградирует намного быстрее, не успевая толком поработать.
 Если речь про завершение притирки грубого заточного бруска - лучше останавливаться пораньше, когда только стало заметно явное дробление зерна в суспензии - так мы получим наиболее  грубый, агрессивный и производительный в работе, рельеф притираемого бруска, достижимый при притирке на зерне выбранной фракции (ну ещё есть нюансы выбора количества и консистенции суспензии, но это отдельный разговор - вкратце - каши быть не должно, но и всего парочки зёрнышек в море воды - тоже. надо практически выбрать некую золотую середину).

 Фактически, когда речь уже не про выравнивание, а про подготовку уже выровненного камня\бруска к работе, в зависимости от того что мы хотим получить, какой камень или брусок притираем - можно варьировать характер получаемой поверхности, тем,  до какого состояния зерна в суспензии (в последней порции) мы эту порцию используем.  особенно это актуально, когда нужна очень тонкая притирка доводочных камней - изредка бывает нужно как раз снизить агрессивность работы какого-то камня и тогда притирка идёт почти "до упора" а иногда и до сглаживания вершинок структуры камня о материал притира. Но это уже частности.
 Да, ещё на производительность суспензии свободного зерна и на тонкость его работы влияет материал притира (про шероховатость его не говорю, так как она постоянно в динамике и меняется по мере того какие фракции порошков мы используем и даже в случае когда у нас для тонкой притирки есть отдельный притир для одной-двух самых тонких фракций - по мере их работы и дробления, шероховатость притира тоже меняется) - например я предпочитаю грубую притирку делать на граните, так как по сравнению со стеклом, он позволяет работать быстрее в силу своей структуры, в которой успевает на некоторое время "подзастрять" часть свободного зерна и какое-то время, эта часть его работает не как свободное зерно, а как полусвязанное. Однако, не происходит застревания его в структуре притира надолго, именно в силу способности зерна к дроблению. И именно потому используется зерно с выраженной способностью дробиться - чтобы  в притираемых брусках и камнях не случилось шаржирования этим зерном  - даже если где-то несколько зёрен внедрилось в притираемый камень, при переходе на следующую фракцию, это застрявшее зерно раздробится и удалится из поверхности. Однако, конечно за этим надо послеживать, работать тщательно и меняя фракцию, притир тщательно мыть, соьлюдать абразивную гигиену - в нём тоже может где-то оставаться подзастрявшее зерно, способное тут же насажать неприятных царапин - для притирки довольно тонких камней, и особенно доводочных - это критично.  Для обдирочных - не особенно. Но всё равно, лучше взять за правило, следить за абразивной гигиеной на любом этапе и при работе любой грубости.

 на словах всё это может быть выглядит трудно, но на практике - осваивается достаточно легко.
 

За это сообщение сказали "спасибо":


 


Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
12 Ответов
15488 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2016, 01:03:03 pm
от PavelP
19 Ответов
12241 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2016, 03:18:47 pm
от Владимир Т
617 Ответов
301609 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2019, 06:12:51 pm
от мастерлавр
376 Ответов
262265 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2018, 10:38:19 pm
от oldTor
2 Ответов
4370 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2014, 01:50:36 am
от Alex-25


woodtools.nov.ru

chipmaker.ru

lobzik.info

Схемы для выпиливания