Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Новости:

ВНИМАНИЕ ЖЕЛАЮЩИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ФОРУМЕ!!!
Проблема с активацией аккаунта? Напишите на ( ignel(гав)mail.ru, ICQ 50389649 ), указав свой ник и адрес, с которого регистрировались.
Не забываем заглядывать в правила форума. Незнание правил не освобождает от ответственности!
Не забываем заглядывать в Раздел ТБ. Знание правил может спасти жизнь.

Есть вопросы по использованию форума? Ищите ответы в FAQ (ЧаВО). Там много полезного.
Ищете интересные материалы? Путеводитель по мастер-классам от наших форумчан

Расширенный поискРасширенный поиск  
Поиск с главной страницы ищет по всему форуму, поиск в конкретном разделе ищет только по этому разделу, поиск в конкретной теме ищет только в этой теме.

Автор Тема: Заточка и правка бритв  (Прочитано 41254 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1067
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #75 : Апреля 23, 2017, 02:34:58 am »
Переход между фасками нормальный в общем - изоленту клеили перед финишем или просто переход с камня на камень дал такой эффект повышения угла из-за разности их шероховатости и глубины врезания зерна? Может быть и то и другое, и применять для более скорого выхода на кромку и её проработки, тоже можно и то и другое, в смысле что если переход с камня на камень дал "ступеньку", необязательно стараться точить пока вся фаска не проточится - нам важно два момента - выйти на кромку поскорее и обработать её, и недопустить выхода на неё рисок от рпедыдущего абразива. А что там на фаске - есть ближе к полотну следы от предыдущего этапа, нет их - не суть важно.
 Соотношение ширин фасок - нормальное.
 А вот щербинка на кромке - великовата.  Она такая хотя может влиять, а может и не влиять на бритьё, но лучше стараться такие выводить. Если исходить из обычной ширины фаски на мало поработавшей, неуточенной бритве в районе 0,3 - 0,5мм., можно прикинуть, что эта щербатинка глубиной до 20-30мкм даже легко может быть. Это явно многовато.

 Кстати - очень хорошо, что Вы меняли направление движений при заточке - я вижу разный наклон рисок на заточной и на финишной фасках - это правильный подход для более скорого удаления рисок от предыдущего абразива. Единственно - поскольку при бритье применяют так называемый "косой рез", то в большинстве литературы о заточке бритв, и по советам опытных заточников, обычно наоборот - на финише стараются дать рискам наклон относительно перпендикуляра к линии режущей кромки, а не на заточном этапе. Заодно, когда кромка встречает зерно камня не "в лоб" а чуть наискось, она получает меньшую нагрузку, и её легче получить более тонкую, не прорезанную зерном камня слишком глубоко, до избыточно агрессивного "зубчика" на кромке.
 А вот движения "в лоб", т.е. когда риска перпендикулярна полотну бритвы - как раз актуальны на заточном этапе, когда нужен съём поинтенсивнее.
 Так что в следующий раз можете попробовать "поменять местами" направление рисок на заточке и на окончательных этапах. Иногда рекомендуют сделать буквально несколько движений с наклоном рисок - это уже может повлиять на характер кромки, т.е. не обязательно всё время, весь этап работы на каком-то камне, выполнять движения в одном направлении, более того - часто это совсем даже не нужно - именно нужно бывает в двух случаях - когда формируем геометрию заточных фасок, и когда хотим сделать кромку "позлее", поагрессивнее, с более явным зубчиком - это для ножей чаще актуально - там спецом иногда работают подолгу строго соблюдая одно направление движений, и если добавить суспензию - она ещё больше проработает и углубит канавки рисок, сделав кромку больше похожей на микроскопический серрейтор, а на бритве нам хоть и нужно иметь очень мелкий аккуратненький микрозубчик на кромке, но он не должен быть чрезмерно агрессивным, потому столь много уделяется внимания работе с суспензиями, переменными и круговыми движениями, разнонаправленными - чтобы поскорее и почище удалить риски и выйти на максимальную однородность кромки, а характер кромке, с аккуратненьким мелким-мелким микрозубчиком, сообщить буквально на последнем этапе, когда тонкое зерно уже не прорежет кромку, не снимет особо стали, а просто как бы чуть изменит форму, придаст нужный рельеф кромке и нужную направленность его.
  Да, на всякий случай, раз уж я упомянул про "косой рез" - вот ссылочку дам:
https://oldbrit...snoj-britvoj-2/
 

За это сообщение сказали "спасибо":


Онлайн major174

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1406
  • Из: Kazan
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #76 : Апреля 23, 2017, 09:51:42 am »
Спасибо за ответ.
Я не применял изоленту. И вот думаю надо ли в последующем это делать?
Я так понимаю ее клеить надо только на финише?

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1067
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #77 : Апреля 23, 2017, 11:59:41 am »
 Клеить или не клеить изоленту - вопрос дискуссионный, народ годами спорит)
 Я держусь такого мнения, что её нужно клеить ровно тогда, когда это нужно и не более того.

 Когда она нужна:
1) Хотим сохранить эстетику внешнего вида бритвы неизменной и клеим с самого начала работы
2) Хотим чуть повысить угол на сильно уточенной бритве и\или не давать фаске становиться шире
3) Если затачиваем старинный клин какой-нибудь и не хотим заморочиться на много часов, обрабатывая огромное пятно контакта.
4) клеим перед доводочным этапом, чтобы быстрее выйти на кромку.

 С первыми тремя вариантами всё ясно, единственно, что стоит учесть -  на ранних этапах заточки, изолента может быстро стираться об камень и надо постоянно следить за её износом и заменой, иначе угол у нас будет в процессе заточки даже и уменьшаться, и кромку мы не проработаем.
 Я немного писал об этом и какие есть способы решения проблемы - вот тут:
http://myabrasi...p?f=15&t=34
 пост 11.

 С четвёртым вариантом же.... Лично я обычно клею либо с самого начала заточки конкретной бритвы, либо не клею вовсе, а вопрос выхода на кромку у меня не стоит - я привык, что повышение угла и выход на РК происходит сам собой при переходе на более тонкий камень, пусть даже это буквально микроны.
 Однако, начинающим бывает полезно клеить перед доводкой, я сам когда начинал - так делал. Единственно, изолента в этом плане "грубый инструмент", вполне достаточно тоненького скотча, он в два раза примерно тоньше изоленты и повышение угла происходит как раз, примерно на глубину риски от предыдущего камня, а не сильно больше - вот у меня сохранилось фото как раз такого повышения с помощью тоненького скотча:



 Так что клеить что-то или не клеить, когда именно клеить - это всё по ситуации выбирается, единственного правильного ответа на все случаи жизни нет.

За это сообщение сказали "спасибо":


Онлайн major174

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1406
  • Из: Kazan
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #78 : Апреля 27, 2017, 01:23:50 am »
Привет. Сегодня наконец то получил NEW Cerax 3000/1000  и решил взяться за заточку бритвы. Намучился пипец.
Вообщем результат меня пока не удовлетворил. Бритва стала проходить тест на волос один раз из трех ))). Бриться я ей еще не пробовал, через день другой щетина отрастет и попробую.

При этом я вроде все сделал и зубцы убрал и потом запломбировал все на нагурах. Но увы, тест не проходит с первого раза.
При контроле в микроскоп мне кажется что нет ровного съема по всей длине кромки режущей. Возможно это так играет свет и мне кажется. Не понимаю что с этим делать? Больше поработать на 1000?

И еще вопрос, как очищать камень NEW Cerax 3000/1000 после работы и надо ли это делать?
У меня в комплекте к нему есть маленький камешек, я понимаю что наверное он для очистки, но не загрубит ли он поверхность?

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1067
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #79 : Апреля 27, 2017, 02:59:51 am »
 Залог успеха, вывести на каждом этапе кромку максимально тщательно и однородно. Тут ничего не поделаешь - это дело навыка, постепенно наработается.
 "Слушайте" ощущения и тактильный отклик от хода бритвы по камню, варьируйте давление - старайтесь поймать оптимальное - когда абразив режет, но не дерёт. К окончанию работы на каждом камне, давление уменьшают.
Работая на суспензиях нагура, а также и зачищая на воднике скажем 3000 риски от 1000, полезно поработать на суспензии так, круговыми движениями например, чтобы пол фаской постоянно была "подушка" из суспензии, а фаска не прилипала к камню. Т.е. важно различать работу с суспензией на её "подушке под фаской", когда нет практически контакта фаски с поверхностью камня, и когда такой контакт есть - при движениях обычных, длинными проходами на зерно.
 Важна поза при работе и высота рабочего стола - локти не должны быть согнуты более 90 град., по крайней мере, пока не наработан навык. Т.е. положение рук и плечей должно быть как если камень лежит на полотенце, положенном на колено примерно (некоторые вообще именно так и точат) - тогда плечи не зажаты, локти не прижаты к корпусу, работают только те мышцы, какие нужны для работы, а остальные - свободны. Тогда ход бритвы и нагрузки на кромку будут наиболее одинаковы на обоих фасках, при движениях что от себя, что к себе, и более подконтрольны - так лучше чувствуется ход по камню, отклик от него.
 
 Если водник засаливается, то его надо очищать, наиболее щадяще будет для его поверхности, сделать это лёгкими круговыми движениями, постепенно пройдя так равномерно всю площадь камня, нагурой. Какой именно - неважно, главное потом её отмыть, чтобы в её возможных неровностях, нигде не застряло зерно с камня.

 Камушек, dressing stone который в нагрузку идёт в комплекте к воднику, можно использовать на 1000-й стороне, предварительно замочив его, как и сам водник. На 3000-ную сторону я бы им не лазил - вполне возможно что он грубоват для неё.
 Обычно, такие водники, после 3-4 применений, чуть подравнивают на матированном стекле - его шероховатости достаточно, чтобы камень выделил собственной суспензии и на ней подровнялся. Стекло может матироваться и самой суспензией камня, той же 1000-й стороной, в процессе подравнивания.
Да, связка у этого водника 1000\3000 такова, что можно 3000-ную сторону подравнивать на суспензии 1000-й, шаржирования более крупного зерна в тонкую сторону, не происходит. Просто потом тщательно помыть.
 Но про выравнивание лучше почитать в соответственной теме - основное я по нему сказал, а в целом про особенности выравнивания, если будет настроение, гляньте в профильной теме, она в присоединённых сверху раздела.
 

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1067
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #80 : Мая 01, 2017, 01:09:54 pm »
 Снял ролик о правке бритвы. Я пока жду нормальный штатив и не особо подготовился к записи, чисто рабочий ролик, но кое-что, думаю, полезное показать удалось.

За это сообщение сказали "спасибо":


Онлайн major174

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1406
  • Из: Kazan
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #81 : Мая 29, 2017, 04:07:15 pm »
Привет. А вот ещё вопрос возник. Наточил я к примеру бритву. Бреюсь и чувствую что подсела. И что теперь? Снова точить по порядку на 1000, потом на 3000, а потом править на сланце с нагурами? Или же можно сразу править на нагурах без заточки на воднике?

Оффлайн Антон Васильевич

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 62
  • Возраст: 32
  • Из: Одесса
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #82 : Мая 29, 2017, 04:58:43 pm »
Привет. А вот ещё вопрос возник. Наточил я к примеру бритву. Бреюсь и чувствую что подсела. И что теперь?
Привет.
Я, к примеру, сначала обращаюсь к ремню с пастой ГОИ, а потом когда уж и ремень не помогает, тогда только правка на камне. В моем случае при таком подходе, бритву я точу раз в полгода. Но бреюсь не часто - раз в неделю.

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1067
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #83 : Мая 29, 2017, 05:55:43 pm »
Привет. А вот ещё вопрос возник. Наточил я к примеру бритву. Бреюсь и чувствую что подсела. И что теперь? Снова точить по порядку на 1000, потом на 3000, а потом править на сланце с нагурами? Или же можно сразу править на нагурах без заточки на воднике?

 Вот в видео в прошлом посте я говорю как раз о правке, когда затупление такое, что ремень уже не помогает, но без серьёзных деформаций кромки, нет никакой необходимости брать грубые камни, утачивая бритву и тратя время.
 Если чистый ремень  не помогает, и хб-ремень (либо пастированный) тоже - тогда  с этапа префиниша работаем. С заточного - не стОит.
 Если только не завалили напрочь кромку грубоватыми пастами на ремне, пользуясь ими длительное время. Если пастированная стропа не даёт качественного скачка в состоянии кромки за 5-10 проходов,  так что можно уже идти на чистый ремень, то лучше уже брать тонкий камушек, чтобы не портить микрогеометрию заточки.

Онлайн major174

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1406
  • Из: Kazan
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #84 : Мая 29, 2017, 06:05:45 pm »
Понял. Спасибо. Пастинированными ремнями не пользовался. Только чистая кожа или об руку как ты в видео показывал. Стропа есть хб. На ней еще не пробовал.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Антон Васильевич

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 62
  • Возраст: 32
  • Из: Одесса
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #85 : Мая 29, 2017, 07:24:31 pm »
oldTor, доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, я вот каждый раз перед бритьем правлю бритву на чистом ремне, поначалу средним нажимом, а к финишу под собственным весом бритвы, как эта правка сказывается на РК?
И еще вопрос, я заметил что под одним и тем же углом реза, бритва с разных сторон бреет по разному, это может зависеть от ширины фаски?

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1067
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #86 : Мая 29, 2017, 08:41:06 pm »
 Доброго времени суток!
  Лучше всего посмотреть результат работы разных строп, с абразивом и без, тканевых и кожаных, вот тут, с пояснениями -тут всё очень серьёзно исследовано:
http://www.live...8/post355116380

 Конечно, такое количество проходов, как в статье, делать совсем не обязательно, там это, по-моему сделано именно для вящей наглядности.
 
 Чистая кожа выравнивает и "натаскивает", наволакивает металл на кромку, упрочняя и упорядочивая её. Давление на разных этапах - это уже кому как удобнее и как чувствуется, я обычно одно и то же использую, варьируя больше степень натяга ремня, чем давления, если поначалу беспокоюсь что кромка прорабатывается недостаточно равномерно. Но с разными бритвами тут уже и выбор как действовать, руки сами выбирают, и опыт - тут многое очень индивидуально.

 Разность реза бритвы с разных сторон, может зависеть и от разности ширины фасок, из-за того, что при доводке, обрабатывается чуть разное пятно контакта, и, проработка получается, даже если и одинаково качественной, но чуть разной по характеру. Однако обычно удаётся такие вещи нивелировать. Но вот если разброс ширины фасок по сторонам большой, а бритва с полной выточкой и тонко сведена, то разность упругости фаски и, соответственно, самой кромочки, может быть заметной, и проявляться как раз при бритье.
 Однако тут может быть много аспектов и помимо того.  Например - я привык бриться одной рукой, т.е. бритву не перекладываю в другую. Но поначалу, у меня было такое, что из-за разности направления роста щетины + разность, как ни крути, а какая-то она есть, моторики руки повёрнутой так или эдак, у меня при одинаковых, казалось бы движениях по обеим скулам, субъективные ощущения от бритья и чистота его - различались. К тому же, я заметил, что у меня наклон окончательных рисочек на разных фасках бритвы, чуть отличается. Это меня заставило кое-что пересмотреть в посадке за рабочим местом так, чтобы при заточке и доводке рука максимально могла соблюсти одинаковый вектор движения бритвы по камню по обеим фаскам. Ну а коррекцию. движений при бритье, из-за разности направления роста щетины, уже постепенно руки привыкли сами, как только я понял что тут совершенно не сработает, при таком раскладе, стремление к полной симметрии движений.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Антон Васильевич

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 62
  • Возраст: 32
  • Из: Одесса
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #87 : Мая 29, 2017, 10:37:25 pm »
oldTor, Вы сказали что разность в фасках можно нивелировать, а как? Выполнять заточку только со стороны меньшей фаски, пока визуально не будет одной ширины с большей?

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1067
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #88 : Мая 29, 2017, 11:16:15 pm »
 Отчасти - да.  Но тут есть такая загвоздка - если разность ширины фасок из-за того, что, например, бритва была ранее неравномерно заточена с обеих сторон (а то и отслесарена на заводе так), то подравнивая ширины фасок, снимая больше с узкой, можно переборщить и вершина схождения фасок, то бишь кромка, будет отклонена от оси полотна бритвы. Плохо это или допустимо - наверное надо смотреть по ситуации с конкретной бритвой.  те же камисори, имеют в принципе кромку не в плоскости полотна, и это им не мешает быть очень удачными, хотя и требующими привычки. У них и геометрия заточки иная и разность ширин фасок значительная. Но и техника бритья отличается.
 Но когда речь про бритву западного образца, в любом случае, узкую фаску лучше бы сделать шириной не менее 0,3мм. или около того, как мне показалось.
 Если речь про бритву с незначительными отклонениями ширин фасок, то тут можно слегка подкорректировать снимая больше с узкой фаски, и поглядеть что там с углом в целом, с уточенностью обушка - иногда бывает нужно наклеить изоленту на  него только с одной стороны.  В общем померять бритву и прикинуть,  где больше а где меньше снять, находится ли кромка в той же плоскости что и центр обушка, и если есть отклонения, то куда и насколько.
  Но это как правило всё проблемы именно довольно тонкосведённых бритв с относительно небольшим углом заточки и упругой кромкой. Если речь про какие-нибудь старые толстосведённые с малой выточкой бритвы, близкие своим "предкам", т.е. клинам, с в принципе широкими фасками, то тут уже  таких тонкостей связанных с упругостью практически нету, но зато больше вопросов к доводке, направлению движений на последних этапах работы - пятно контакта немалое, точить намного дольше, и часто приходится подбирать, как лучше сделать финиш, при разности ширин фасок, чтобы интенсивность обработки не так сильно зависела от разности пятна контакта.  В этом плане, бывает полезно до более тонкого этапа поработать на искусственных абразивах, а на природные переходить попозже.
 Потому что их зерно врезается глубже, и разность глубины его врезания у самой кромки и ближе к полотну - меньше, чем у природников.  Природники, как правило, чутче реагируют на особенности движений, нагрузку на кромку, и у кромки прорабатывают более эффективно, чем ближе к полотну, эта разность у них даёт  бОльший разброс.  Но синтетиками, с другой стороны, по малому пятну контакта, легко снять лишнего, потому окончательно подправлять всё, если узкая фаска реально узкая, лучше на довольно тонких абразивах. Ну а подкорректировав всё это, далее, и при последующих правках, можно спокойно пользоваться и тем, чем привычнее и удобнее, так как общая геометрия уже заложена при коррекции.

 Трудно что-то рекомендовать не держа в руках конкретный инструмент, может я не совсем правильно представляю картину, или даже "картинЫ", но у меня сложились вот такие впечатления, может окажется полезным...

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Антон Васильевич

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 62
  • Возраст: 32
  • Из: Одесса
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #89 : Мая 29, 2017, 11:55:15 pm »
может окажется полезным...
Да у Вас, что ни ответ -  весьма познавательная лекция.
Бритва у меня "Столичная" 65г. выпуска. Я по неопытности и наивности, когда только начал точить её, с одной стороны снял больше чем с другой. Это даже четко видно по обушку. У меня фаска с меньшей стороны на "глаз" где-то 0,5мм и до 1мм на большей, но никак не 0,3мм. Центр РК и обушка визуально вроде совпадают, как точно проверить не знаю. На качестве бритья сказывается мало, повторюсь что иногда бывает ощущение как будто одна сторона бреет лучше другой. Я попробую при следующей заточке выровнять фаски. У меня в наличии имеется микрокорунд один для заточки, другой для правки и натуральный камень для доводки.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1067
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #90 : Июня 05, 2017, 06:26:29 pm »
Заточка опасной бритвы. Правильный хват, заточка бритв с "улыбкой".

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1067
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #91 : Августа 09, 2017, 12:52:56 pm »
В ракурсе обсуждений ремней с пастами и без, бордов, на которые пошла такая мода последнее время и пр., попробовал зафиксировать на микрофото некоторые моменты, благо я освоил более высокое увеличение и разрешении для своих рабочих фото. Все фото ниже, в масштабе 12:1, по горизонтали 1мм.

 К слову - я придерживаюсь мнения, что паста на коже, наклеенной на бланк или дощечку, хотя совсем необязательный девайс, но когда затачиваешь много и самых разных бритв - иногда весьма полезный. Борды я пробовал, но для меня вообще осталось загадкой, на кой они мне.
 По-моему, это нужно, ежели нет камней или тонкий камень один и для лёгкой правки не подходит почему-либо, ну ещё и конечно мода на всякие околобритвенные девайсы.
 У меня немало отличных камней, и я не вижу принципиальной разницы, почему в качестве борда не использовать сухой или слегка влажный камень, тем более, что отсутствует проблема работы на зерно, куда проще поддерживать абразивную гигиену и его поверхностью можно "управлять" - не только тонкостию притирки, но ещё сглаживанием вершинок зёрен и рельефа более твёрдым камушком, или, вот, отдельная особенность свойственная некоторым камням - тонкая суспензия на некоторые камни хорошо усаживается, так, что её даже трудно отмыть, и её частицы могут работать и на сухом и на еле влажном камне, в виде полусвязанного зерна, не вываливаюшегося из поверхности. В общем - вариантов полно.

 Но к делу.
 Вот подсела бритва, ранее очень тонко заточенная, и даже пожалуй чрезмерно - хотя сталь недурна, но кромка постепенно получила вот такие заминчики, а бритьё перестало быть комфортным:


 Для иллюстрации направки на пастированной коже - тут поработал крокус от Ivan-3, на довольно тонкой и гладкой лошадиной коже, наклеенной на дощечку:


 Вот в принципе всё в порядке - тест на рез волоса чуть изменился - резал в 12-15мм. от точки удержания, но оставлял "хвостик", теперь режется чисто.
 В принципе - можно пользоваться, нюансы ногтевого теста показывают что всё в порядке.
 Однако, я предпочитаю кромку чуть иную по характеру, да и уж раз собрался сделать фото..
 В общем - далее, "в качестве борда", если угодно)) влажный чарнли форест, вот такой:


 Когда-то притёртый на КК до F600, работавший много с суспензиями и сглаженный уже по вершинкам структуры слуриками и нагура, но не потерявший работоспособности.
 Сделал быстренько направку на нём:



 Ну и далее - уже направка на чистой коже - очень хорошо видно результат её работы - "расправила" с разгладила поверхность фасок в зоне РК и саму кромочку:



 Получилось то, что мне и требовалось - выраженный аккуратненький "зубчик", при том, что ногтевой тест демонстрирует гладкость и однородность.
 Надеюсь, фото достаточно информативны.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1067
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #92 : Сентября 11, 2017, 12:15:45 am »
После последней части моего видео о заточке вручную, правда ножей, мне в том числе задавали вопрос о том, надо ли при каждом переходе на более тонкий камень, начиная с 1000jis, использовать сначала движения вдоль кромки, а потом уже работать как обычно, и касается ли это и работы на природных камнях.
 Лично мне - надо, взял это на вооружение после неоднократных упоминаний Дмитричем такой практики.
 Чтобы было наглядно, почему и для чего это делается, я решил специально поработать _без_ этого на бритве, до определённого этапа, так как на малых углах заточки это очевиднее.
 Была взята очередная бритва, которую надо было пробно заточить и выяснить, стоит ли она полноценного приведения в порядок. C.Myers & Son. Athol Ro(ad) - геометрия в прекрасном состоянии, затачивали её довольно аккуратно, и, видимо, всего 1-2 раза. ширина фасок в среднем, около 0,3мм. На кромке, тем не менее, прекрасно ощущаемые ногтем щербатинки.
 Обычно, я первым же делом после осмотра бритвы и её кромки в микроскоп, удаляю зазубринки, замятия, каверны и прочие артефакты с кромки и выполняю технологический барьер, как показывал и рассказывал тут:


 Разумеется, если осмотр кромки под микроскопом, показывает забойчики совсем мелкие, иной раз вместо засаленной графитом тонкой шкурки, актуальнее взять просто офисную бумагу, по которой мазнуть пару раз тонкой полировальной пастой, чтобы не снести с кромки лишнего.

 Сегодня же, как я уже говорил ранее, я этого делать не стал.
 Для грубого этапа заточки, я взял хиндостан с суспензией самого грубого и мягкого своего слурика Аото - его частицы в суспензии, как показали наблюдения в микроскоп, в среднем, в районе 10мкм. и даже крупнее, кроме того, присутствуют агломераты. Растирать я их не стал, но это в данном случае с натяжкой, но допустимо - на хиндостане они "разбиваются" довольно быстро, хотя это и риск насажать на узкой фаске при малых углах, довольно крупные задиры на кромке.
 

 Поделал проходы в одном направлении, чтобы убедиться, что всё протачивается, потом поработал круговыми и на этом стоп - фиксация результат - 12:1, кроп, по горизонтали кадра 1мм.:


 Как можно видеть, линия кромки весьма специфичная - такой рельеф совершенно необходимо далее убирать, и проще всего это сделать, применив движения вдоль кромки на следующем абразиве, либо на том же, но работая на более тонкой суспензии - ясно, что камень всегда вмешивается в работу суспензии, и одна и та же суспензия, применённая на различных камнях, не будет вести себя идентично, но об этом позднее.
 Однако, я не стал покамест делать движения вдоль кромки, а просто взял суспензию тоньше - цусима нагура. Та же манера работы, результат в тех же условиях съёмки:


 Кромка, конечно, стала тоньше, бахрома на ней - тоже, мельче и тоньше, поверхность в целом еле-еле чище, так как хиндостан довольно активно вмешивается в работу суспензии вершинками своих зёрен.

 Далее, уже явно необходимо избавляться от бахромы на кромке. Но ради наглядности примера я опять не стал этого делать. Взял Камбриан Грин и применил его с той же цусима:

 
 Работа по прежнему сценарию и те же параметры съёмки:


 Кромка стала намного тоньше, произошло естественное мизерное повышение угла из-за уменьшившейся шероховатости камня-основы, что можно видеть по оставшимся следам более грубой обработки ближе к границе с полотном - их обработка затронула меньше, однако кромка как была с бахромой - так и осталась! Более того, как можно видеть слева на фото, какой-то особо истончившийся и ослабленный фрагмент бахромы, отпал, утащив за собой довольно крупный кусок стали. И всё это следствие невыполнения гарантированной зачистки бахромы и прочих "лохмотьев" на кромке!
 Мне показалось, что это я уже показал достаточно наглядно и пора уже делать всё как надо - поработал вдоль кромки, вот результат:

 
 Вот теперь, уже можно работать на получение однородной кромки, а ранее выходило только на её истончение. Поработал немного круговыми движениями, делая акцент _на зерно_ (что даёт часто визуальный эффект перекрещивающихся рисок, как будто работали сеткой, только выходит глаже - на фото видны эти следы рисок "крест\накрест") и получая вот такой результат:


 Уже похоже на дело, однако, для комфортного бритья нужен более выраженный "зубчик" на кромке, потому сильно разбавляю уже отработанную суспензию цусима, и делаю с полтора десятка проходов на сторону _на зерно_, выполняя наклон рисок относительно линии кромки, под направление "косого реза" при бритье:


 Как можно видеть, фаска стала якобы "более грубой", однако на кромке оказался выполнен лишь еле-еле более выраженный рельеф, по сравнению с предыдущим вариантом, и именно он даёт и нужную остроту и чистоту бритья, и комфорт.
 
 Много велось в своё время споров, на тему "а чем же бреет бритва", и много недопонимания вносит недоступность наблюдений по-разному работающих кромок в хорошем разрешении, что важнее увеличения. В какой-то момент, попробовал сделать на этот счёт некоторую компиляцию, почти что "статью":
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=263

 Ещё более яркий пример, хочу привести из своей недавней пробы на притирах, с капризной мягковатой бритвой - вот эта кромка, полученная на растёртом зерне оксида алюминия, первоначально имевшим размер 6,5мкм. (1,5мм. по горизонтали):


 Куда больше имеет возможности, после направки её на стропах, комфортно брить, нежели та же кромка, далее доведённая тоньше и с завершением работы на зерне 0,5мкм., вот до такого состояния "в струну-линию":


 - вот такой кромкой бриться вообще невозможно комфортно - она "тянет" и смахивает неровности кожи, ощущение дискомфортное.
 Хотя конечно, рассмотренные в большинство широкоупотребительных средств оптического контроля заточки, китайские или просто слабосильные, и первый вариант, выглядит мало- или вовсе не отличающимся от второго, что часто даёт почву для метафорического определения комфортно бреющей кромки, как "идеально гладкой", что совершенно не соответствует действительности, о чём, кстати, в книгах написано.

 Возвращаясь к вопросу зачистки артефактов на кромке - если бы я выполнил таковую ранее, сразу после первого этапа, обдирочного по сути, я сэкономил бы как минимум треть от общего затраченного на заточку времени.
 И это ещё повезло, благо сталь оказалась хорошая. Со всякими "бритвами под пасту", мягкими, избыточно вязкими или "рыхлыми", у которых кромка ещё не достигнув нужной тонкости, уже исходит на заусенку, да даже и просто не столь удачных, как эта, пренебрежение технологическим барьером и удалением "артефактов" с кромки, чревато времязатратами на заточку, иной раз в 3-4 раза.
  Можно конечно дойти без этого до реза волоса, "штатного", и сказать: "я выполнил заточку бритвы". Но - стойкость будет неважнецкая, а то и часто встречающийся у новичков вариант "я правил на ремне уже после одной щеки" или "добривался другой бритвой" или "после первого бритья кромка волос уже не резала" - будет неудивительным. И, конечно, проще всего списать это на качество стали. Да, сталь бывает поганая, и испорченная и отпущенная, сколько угодно. Но первую причину отсутствия что производительности заточки, что стойкости кромки, следует искать в себе, своей технике заточки, подборе средств и методов.

За это сообщение сказали "спасибо":


Онлайн major174

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1406
  • Из: Kazan
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #93 : Сентября 11, 2017, 08:47:54 am »
Не совсем понял как точить вдоль кромки? Нет ли видео или пояснения графического?

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1067
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #94 : Сентября 11, 2017, 10:32:00 am »
Вдоль кромки не надо собственно точить. Особенно на грубых этапах - это чревато подрезанием самой кромки, когда глубина врезания зерна в сталь, превышает тонкость этой самой кромки.  Движениями вдоль, начиная с этапа работы на 1000-нике по jis или аналогичном абразиве - т.е. в районе м10+-, прежде чем начать на нём собственно работать, совершаются аккуратные несколько движений вдоль кромки, меняя почаще стороны, а потом уже идёт работа обычным образом. Если же мы начинаем собственно заточку бритвы с этого камня, то целесообразно сначала выполнить технологический барьер, если кромка не просто подтуплена, а имеет деформации, которые заметно визуально или чувствует ноготь, потом точим обычным образом, а движения вдоль для подравнивания кромки, можно делать в середине этапа работы на этом камне. Ну, и, далее, с этого начинать работу на каждом последующем.
 Вот с 25:39, хотя это видео о заточке ножей, но принцип тот же, на бритве только угол нам задаёт обушок, я выполняю, эту зачистку кромки в т.ч. вдоль, от рисок предыдущего абразива, заусеночных явлений и пр.:


 Движения на бритве - должны быть ещё легче, так как угол меньше и если у бритвы полная выточка, то фаски ещё и эластичны - если передавить, то на самой кромке мы не обработаем. Можно делать коротенькими движениями малой амплитудой это - совсем необязательно делать полные проходы всей длиной кромки. Коротенькими движениями даже лучше для бритвы, и эффективнее, если работаем на суспензии.


Позже добавлено автором:
 Вот здесь показывал короткой амплитудой такую зачистку вдоль кромки именно на бритве, смотреть с 2:23

Онлайн major174

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1406
  • Из: Kazan
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #95 : Сентября 11, 2017, 02:54:50 pm »
Понял. Тоесть если я начинаю подтачивать бритву с сухейро 1000/3000, то на 3000 уже можно короткими движениями вдоль кромки поработать? Так? А когда довожу на камне с намурами то тоже? А круговые движения не заменяют эту операцию?

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1067
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #96 : Сентября 11, 2017, 03:27:14 pm »
 Да, именно. Нет, как выясняется, часто не могут заменить - подрезать микрозаусенку так можно, или "отшелушить" её с помощью частиц в суспензии, но вот зачистить такие вот неровности на кромке - трудновато бывает, не говоря о т.н. "ползущих дефектах" - микротрещинах, которые в т.ч. могут быть на местах питтинговой коррозии и от забойчиков или сколов, замятий  - всякие "надорвыши" на тонкой кромке - тут как раз и технологический барьер и движения вдоль РК спасают.
 Я и работая круговыми, вот как раз, как в последнем видео, на которое дал ссылку, контрольно всегда в процессе делаю несколько движений вдоль кромки - на камнях тонких и природных,  с суспензией нагура, этого опасаться нечего - надо то совсем немного подчистить\подровнять. Более того - нередко бывает, что совсем тонкую доводку вообще выполняют вдоль кромки, на очень-очень тонких камнях без суспензий. На таком уровне, когда пластические деформации превалируют над абразивным резанием.
 Т.е. собственно точение вдоль кромки - это зло. Но применение аккуратное такого направления движений дозированно и ради совершенно конкретного результата на тонких этапах - весьма важный аспект техники заточки и доводки.
 На грубых этапах работа вдоль кромки может иметь место, в конкретных случаях, отдельных, но тоже не случайно и строго с оставлением припуска - без выхода на кромку.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн stav

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 200
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #97 : Сентября 16, 2017, 08:34:58 pm »
oldTor Подскажите пожалуйста,по бритве,с столярным инструментом уже разобрался кухонная нержавейка кое как но уже режет волос а вот с бритвой не пойму.

Бритва "Дорожная" обух утомленный неровной заточкой, большую часть я уже вывел под лекальную линейку,точу Нортон Индий файн - бритва цепляет волос на голове,дальше полупрозрачная Вашита доведена на 14-25 микрон порошке,дальше беру Нортон карбид кремния F1200 кромка блестит волос в 5 мм от пальцев режет а дальше дело не идет...

Пробовал BBW,Котикул также Бразильский бордовый сланец доведенный на 1200 порошке,прирост остроты есть но незначительный для бритья маловато будет,пробовал суспензию Котикула на бразильском сланце получаю снижение остроты (похоже завал кромки), давления не делаю совсем чисто вес бритвы а то и меньше.

Казалась бы бритва при таком малом угле и углеродистой стали должна бы быть острее чем кухонный нож из нержавейки, а нет :scratch_one-s_head:

Онлайн major174

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1406
  • Из: Kazan
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #98 : Сентября 16, 2017, 10:28:02 pm »
А почему вы считаете что бреет плохо?

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1067
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Заточка и правка бритв
« Ответ #99 : Сентября 16, 2017, 11:54:58 pm »
oldTor....точу Нортон Индий файн - бритва цепляет волос на голове,дальше полупрозрачная Вашита доведена на 14-25 микрон порошке,дальше беру Нортон карбид кремния F1200 кромка блестит волос в 5 мм от пальцев режет а дальше дело не идет...

Пробовал BBW,Котикул также Бразильский бордовый сланец доведенный на 1200 порошке,прирост остроты есть но незначительный для бритья маловато будет,пробовал суспензию Котикула на бразильском сланце получаю снижение остроты (похоже завал кромки), давления не делаю совсем чисто вес бритвы а то и меньше.

Казалась бы бритва при таком малом угле и углеродистой стали должна бы быть острее чем кухонный нож из нержавейки, а нет :scratch_one-s_head:

 Меня смущает индиа и, немного, вашита. Индиа файн - откровенно грубоватый камень для регулярной заточки бритвы, он скорее обдирочный и может давать трудновыводимую риску, и она очень агрессивна. Вашита на бритве тоже даёт выраженный зубчик, как правило - см. приложенное фото. Хотя я вашиту применял регулярно для заточки бритв, вместо водников 1000-2000 jis, так как нередко она даёт более однородную поверхность.
 В общем - можно далее справиться с рельефом с помощью суспензий, но если есть возможность, я бы попробовал, по крайней мере временно, более стандартный вариант абразивов, который чаще всего рекомендуют для бритв - водник на основе оксида алюминия 1000 грит + водник на 3000 или сразу на 5000-6000 грит. Далее уже сланцы с суспензиями и так далее.
 Но вот что за камень нортон 1200 из карбида кремния?
  Но допустим, что на нём зачистили зубчик от вашиты, смотрим дальше. Суспензия yellow coticule часто крупновата и слабо склонна к дроблению, к примеру на хиндостанах, она используется на заточном этапе бритвы - т.е. на достаточно грубом камне, но и она сама вполне ему соответствует.
 Для этапа ближе к тонкой заточке, её обычно чуть растирают по поверхности камня-основы, чтобы поддробить наиболее крупные частицы, привести зерно в суспензии к общему знаменателю - например, для растирки употребляют более твёрдый кусочек какого-нибудь камня или притёртую керамику. Стоит и в эту сторону подумать, может быть конкретный котикул достаточно крупнозернист и требует такой коррекции его суспензии.
  Карбид кремния F1200 в тех брусках что я пробовал, оставляет также довольно агрессивную риску и именно эта агрессивность способна резать волос, но достаточно чуть "сточить", сгладить рёбра этих рисок и этот зубец на кромке, как выяснится, что собственно тонкость кромки, достаточная для реза волоса и тем более комфортного бритья -  ещё не достигнута. Не факт что на суспензии котикула Вы заваливаете кромку - с тем же успехом суспензия может как бы "подмывать" агрессивный рельеф кромки, но не успевает или не может сделать её более тонкой, а Ваша техника движений при работе тут может быть ни при чём.

 Вообще, карбид кремниевые бруски для бритв подходят, но далеко не все и не для особо тонких этапов, за исключением суэхиро g8, на котором при некоторой сноровке можно и финишировать бритву. А так, если говорить о тонких водниках для бритв, чаще более употребительны японские водники на основе оксида алюминия.
 Я часто использую карбид кремниевые бруски, но на этапах пораньше, и не на каждой бритве - некоторые бритвы не любят столь агрессивное зерно. После карбид кремниевых брусков требуется очень тщательная зачистка фасок и кромки довольно тонкими и легко дробящимися суспензиями, с соответственной манерой работы.
 Мне трудно судить в чём именно у Вас тут произошла проблема, потому смог только вот эти "узкие места" прокомментировать. Попробуйте как можно тщательнее тактильно и в оптику отследить изменения характера обработки каждым абразивом в сете, выяснить как какой из них себя ведёт и на основании этого, прикинуть, какой может мешать или делать явно не то, что Вы от него ожидаете на конкретном этапе работы.

 Ещё очень важно убедиться, что суспензия отрабатывает как надо. При работе на ней мелкими круговыми движениями, суспензия может и даже должна, по крайней мере в начале работы на первой порции суспензии, активно менять цвет - становиться сероватой или, наоборот рыжеватой - первое, показатель что идёт активный съём более крупных частиц металла, второй - что идёт съём таких мелких частиц, что они практически сразу успевают начать корродировать. Однако может быть такое, что цвет не меняется, тут критерием активности съёма может быть вот что - если поднести камень поближе к лицу, можно почувствовать характерный кисловатый запах углеродки. Если же ничего из вышеописанного не происходит, скорее всего суспензия толком не работает.
 Причин может быть много разных, наиболее частых три:
1) поверхность фасок достаточно гладкая и суспензии не удаётся сразу преодолеть эту гладкость и начать работать
2) поверхность камня плохо подходит под данную суспензию - нет момента "подзацепления" её зёрен шероховатостью камня, потому активного обнажения новых режущих граней на частицах в суспензии, или их дробления - не происходит, они наоборот, просто окатываются и максимум что делают - не дают фаски чрезмерно прилипать к камню.
3) неудачная консистенция суспензии - чаще всего она слабо насыщенная, и её многовато. Почему-то встречаю такое мнение, что если суспензии много - значит она активнее работает, но это не обязательно так - важно не количество, а насыщенность, консистенция.
 Что можно сделать с каждой ситуацией:
1) поработать более мелкими движениями, обычно это круговые, и подольше, в какой-то момент работа активизируется и её интенсивность начнёт прирастать.
2) попробовать притереть камушек слуриком из которого добыта суспензия, с чуть бОльшим её количеством, дабы поверхность бруска немного "освежилась" и часть зерна в суспензии смогла бы работать почти что как полусвязанное зерно. Если соотношение плотности\твёрдости слурика и камня-основы таковы, что слурик наоборот, только сглаживает камень, актуально слегка освежить поверхность камня на притире, на той фракции порошка КК, на которой его обычно притираете. Если камень выгладился конкретно сильно, может быть даже стоит сначала притереть на чуть более грубой фракции, а потом уже идти на выбранную для его финишной притирки, и во время таковой, не допускать "продавливания" камнем подушки суспензии, чтобы вершинки его шероховатости не сглаживались о поверхность притира.
3) попробовать взять минимум воды, позволяющий навести суспензию и при необходимости лишь еле-еле, по чуть-чуть её добавить, чтобы суспензия будучи густой, всё-таки не превращалась в "варёную сгущёнку"  :D   Если же уже явно добавили много воды, следует не просто натереть ещё суспензии, для повышения её насыщенности, но и дать воде слегка подсохнуть (если жалко заново всё наводить), и когда вязкость суспензии увеличится, попробовать работать. Капитально кромку навряд ли успеем завалить, зато можно поймать правильное ощущение в руки, как идёт ход клинка, когда суспензия работает.  Сильное разбавление суспензии, что снова наведённой, что уже отработанной, актуально на заключительном работе на ней, в качестве альтернативы работе на чистом камне - т.е. когда суспензия лишь слегка смягчает ход клинка по камню и не даёт фаске к нему прилипать, но уже толком не работает. Во всех остальных случаях и этапах, важно, чтобы она работала активно. Я пока не знаю, как ещё выбрать консистенцию суспензии, при которой она реально эффективна.

 Да, работая с суспензиями природных камней, чаще всего, так или иначе, частицы в них измельчаются (какие не дробятся - обгалтовываются, также может быть такое, что часть частиц из одного "материала", который легко дробится, а часть из иного, который не сильно к этому склонен), так что иногда, невредно просто поработать подольше, убедившись, что консистенция обеспечивает работу. таким манером нередко удаётся с помощью одной нагура или одного камня, из которого добыто немного суспензии, выполнить объём работы, который обычно выполняется на паре камней основ и трёх-четырёх суспензиях нагура. Не всегда, конечно, только если сложатся ещё всякие мелкие, но важные факторы, однако это реально. Моя первая нагура, это была тэнзё, где-то с год, мне заменяла вообще все. Да и сейчас, я редко использую более двух. Важно ещё знать, что одна и та же нагура может работать немного по-разному в зависимости и от того, на каком камне она применена, и от того, как он притёрт - т.е. поверхность, характер рельефа камня, всегда влияет так или иначе на процесс. и практикой вкупе с анализом происходящего, постепенно можно выбрать себе какие-то удачные, наиболее повторяемые алгоритмы работы.

За это сообщение сказали "спасибо":


 

woodtools.nov.ru

chipmaker.ru

lobzik.info

varnishop.ru

Схемы для выпиливания