Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Новости:

ВНИМАНИЕ ЖЕЛАЮЩИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ФОРУМЕ!!!
Проблема с активацией аккаунта? Напишите на ( ignel(гав)mail.ru, ICQ 50389649 ), указав свой ник и адрес, с которого регистрировались.
Не забываем заглядывать в правила форума. Незнание правил не освобождает от ответственности!
Не забываем заглядывать в Раздел ТБ. Знание правил может спасти жизнь.

Есть вопросы по использованию форума? Ищите ответы в FAQ (ЧаВО). Там много полезного.
Ищете интересные материалы? Путеводитель по мастер-классам от наших форумчан

Расширенный поискРасширенный поиск  
Поиск с главной страницы ищет по всему форуму, поиск в конкретном разделе ищет только по этому разделу, поиск в конкретной теме ищет только в этой теме.

Автор Тема: Схемы заточки. Практика.  (Прочитано 45967 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн zmey

  • Global Moderator
  • *****
  • Сообщений: 5183
  • Лиха бѣда начало!
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #25 : Июля 08, 2015, 10:38:21 pm »
Я довожу стамески и рубаночные ножи вдоль режущей кромки. Просто привык так(удобнее).......Это когда от руки. После приобретения тележки стал доводить поперёк. Честно говоря особой разницы не заметил....
В доводке стамесок и железок разницы действительно нет, особенно если ты часто доводишь без грубой переточки.

P.S.
Хочу спросить, ты именно вдоль РК затачиваешь (не доводишь), или под неким углом к камню?

"Избрал немилость там, где повиновение не могло принести ему чести."
"Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает."

Оффлайн Алексей Дейкин

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 8204
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #26 : Июля 08, 2015, 10:41:30 pm »
ты именно вдоль РК затачиваешь (не доводишь), или под неким углом к камню?
Теперь чаще перетачиваю на Тормике, вручную только на-показ, если на тележке  - вдоль, если от руки - наискосок, так легче заметить убирание предыдущего шага.
Но довожу всегда вдоль.

Оффлайн zmey

  • Global Moderator
  • *****
  • Сообщений: 5183
  • Лиха бѣда начало!
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #27 : Июля 08, 2015, 10:59:27 pm »
Теперь чаще перетачиваю на Тормике
Делаешь основную фаску без выхода на РК если нет такой необходимости , я правильно понял?

если на тележке  - вдоль
Точнее поперёк РК, у тебя ведь Veritas?

если от руки - наискосок, так легче заметить убирание предыдущего шага.
Именно это я и хотел уточнить. Наискосок к камню легче держать задаваемый угол фаски.

Но довожу всегда вдоль.
Я довожу и вдоль и под углом, и круговыми движениями. Зависит от размера камня, и обязательно с повышением угла.

"Избрал немилость там, где повиновение не могло принести ему чести."
"Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает."

Оффлайн Алексей Дейкин

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 8204
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #28 : Июля 08, 2015, 11:09:13 pm »
Делаешь основную фаску без выхода на РК если нет такой необходимости , я правильно понял?
да
Точнее поперёк РК,
да, именно так(запутался...)

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1042
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #29 : Августа 20, 2015, 04:54:04 pm »
Заточка с оставлением припуска, без проточки кромки грубым абразивом - эффективная вообще штука и неплохо экономит время.  Если конечно степень деградации РК не требует вмешательства достаточно грубым абразивом.
 Вот правил тут аутдорник из elmax - для начала проточил на приспособе boride cs-hd 600, но не прорабатывая кромку, а до того момента, как её начали слегка царапать зёрнышки бруска. На фото видны у кромки остатки финишной фаски, слегка затронутые борайдом:


Далее я увеличил угол и выполнил микроподвод на вашите (притирка на КК до F600):


 Полный угол микроподвода - 36 градусов, волос застругивается.

 Заодно сделал макрофото поверхности использованных абразивов (~540х), фото кликабельны:





 При притирке борайда, как можно видеть на фото, выявились некоторые косяки, однако в работе они не мешали.


За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1042
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #30 : Января 17, 2016, 07:04:29 pm »
Сделал небольшой обзор, как обычно точу стамески. Использую довольно бюджетную "тележку" ("каталку"), на обдирке и заточке, а тонкую заточку и финиш выполняю вручную.
 Итак, начал с бруска Norton Crystolon Coarse, так как требовалась выправить геометрию - стамеска многократно правилась и требовала уже полной переточки:



 Использовал этот брусок с WD-40, не удаляя образовывающуюся суспензию, только добавляя масла. Делалось именно так, ради того, чтобы воспользоваться весьма старым способом заточки на столь грубых и "рыхлых" брусках - полученная суспензия затирается в поверхность бруска, и подсохнув, по мере впитывания масла, и, отчасти, благодаря маслянистой пропитке этих брусков изначально, довольно надёжно оседает в шероховатости камня и позволяет ему далее работать несколько тоньше. Более того, подсохнувший затёртый брусок, можно использовать с водой, в качестве СОЖ, на заключительном этапе работы на нём:



 Такой способ работы на "затёртом" грубом бруске, я относительно недавно стал применять, около года всего лишь, вспоминая и анализируя то, как затачивал инструменты мой дед. Способ оказался весьма действенным, и расширяющим вариативность работы бруска. Если "арсенал" абразивных средств невелик - это большое подспорье, кстати.

 Спинку стамески я на Coarse не обрабатывал, посчитав, что её будет достаточно начать подправлять со следующего бруска. А полученный при заточке фаски заусенец я убрал на боковой, недоведённой стороне арканзаса, заодно убрав и грубые "зубцы" от Coarse с режущей кромки - слегка затупив её, облегчая тем самым себе работу на уже собственно заточных абразивах, далее:



 Продолжил заточку на Norton Crystolon Fine, такжe c WD-40, начав с обработки "спинки":





  Далее, заточка фаски с помощью тележки, чуть приподняв угол, ради ускорения процесса, до однородной проработки поверхности, и под конец, вытащив стамеску из тележки, убрал заусенку со стороны спинки - основной этап заточки закончен:



 Далее, для этапа тонкой заточки, я взял вашиту (Washita). Камень старенький, стороны не идеально плоскопараллельны, потому, замерил цифровым угломером погрешность - она составила 0,3 градуса:



 Сложив в несколько раз страничку блокнота, отрегулировал положение камня в держателе и зажал как следует:



 Сначала, опять-таки взялся за проработку спинки:



 Масло взял довольно текучее, гвоздичное эфирное:



 Закончив со спинкой, взял тележку и приступил к тонкой заточке фаски:





 Нахождение ролика тележки вне абразива, позволяет без потерь для ролика, перемещать стамеску поперёк камня, для ускорения зачистки фаски от рисок предыдущего абразива и получения более однородной поверхности на используемом камне. Масло пришлось менять пару раз, так как съём активен и масло быстро чернеет и густеет. Очищал камень ватным спонжиком с чистой каплей того же масла.
 Под конец работы на вашите, вынув стамеску из приспособы, поработал немного вручную, часто меняя обрабатываемые стороны, для гарантированного убирания заусеночных явлений.

 Далее перешёл к финишному этапу, на арканзас (старинный KBJR) с олеиновой кислотой.
 Опять-таки, начал с обработки спинки, меняя направление и амплитуду движений (круговые, сетка, вдоль кромки), под конец выполняя их перпендикулярно линии режущей кромки, переменными движениями и на зерно:



Заусенка уже не образуется, давление при работе слабое и постепенно уменьшаемое до минимума, выполняю повышение угла - финишную фаску. Выполняю её вручную, сначала чуть добавив олеинки, и постепенно уменьшая её количество:



 Хотя проводка по ногтю и показывает высокую однородность кромки, для проформы делаю по нескольку проходов на зерно, меняя стороны каждый проход.

 В завершение работы, направляю кромку на коже с оксидом железа, наклеенной на гладкий деревянный брусочек. Кожа чепраковая, довольно толстая и эластичная, крокус когда-то втирался в поверхность с каплей костного масла. Учитывая эластичность кожи, укладываю стамеску на заточную фаску, а не на доводочную - чуть прижимая по заточной фаске, кожа лишь еле касается кромки - так проще не напортачить с давлением - не завалить кромку и не вытянуть с неё микрозаусенец. Делаю по 5 проходов на сторону:



 Работа окончена, выполненная вручную доводочная фаска весьма чётко оформлена:



 Кромка однородна, аккуратна и остра - с волоса непринуждённо снимается стружка.

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1042
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #31 : Февраля 06, 2016, 03:58:13 pm »
Решил опубликовать пошагово процесс заточки японского ремесленного ножа. Нож с односторонним спуском (в данном случае, леворукий вариант) и слегка вогнутой другой стороной.
  Ранее нож правился по заводской микрофаске. Теперь пришло время переточить его более тщательно.
 Для начала требуется выправить геометрию. Беру старенький импортный брусок из карбида кремния с очень твёрдой связкой  и жутко плотный - настолько, что даже при весьма крупном зерне, в суспензию выделяется не целенькое зёрнышко, а лишь откалывающиеся с него частицы - весьма быстрая и однородная работа - на таком я даже рискнул бы заточку бритвы выполнить - работает на уровне 2000 грит+:



 Видно, что заводская заточная фаска имеет вогнутость, что весьма облегчает работу. При том, я не выхожу этим бруском на кромку, не стачиваю столько, чтобы убрать микрофаску. Обратная сторона, также обрабатывается, и тут опять хочется поблагодарить японцев за вогнутую оборотную сторону - гениальное решение, которое вообще для их традиции характерно - так куда быстрее и проще, чем обрабатывать плоскость:



  С оставлением припуска, без выхода на кромку, в увеличении всё выглядит вот так:



 То, что там есть и задиры и микросколы - не беда. Их потом по микрофаске уберём следующим абразивом - сейчас главное было подправить геометрию.

 Теперь, я беру кусочек водного камня суэхиро 8000 грит на основе карбида кремния. Такой шаг зерна вполне оправдан при столь малой площади обработки. Зачищаю обе стороны и чуть увеличиваю угол на основной фаске:





  Вот так выглядит результат - общий план и макро 8:1, кроп:







 На макрофото заметно, что я чуть ошибся с углом - меняя стороны, не сразу попал в намеченный угол. Однако на кромку я вышел равномерно, так что это не беда - при тонкости ножа, лишние доли градуса в плюс на микрофаске - не повредят. Да, с обратной стороны, я создал более узкую "обратную", совсем нитевидную, фаску - здесь это вполне оправданный ход.
  В принципе, нож уже достаточно тонко заточен, можно было бы сразу направить на коже и порядок. Однако, я предпочитаю довести потоньше. Не суть, каким именно финишным камнем это сделать, благо таких камней, дающих поверхность чище, чем искусственный водник 8000 грит - вполне достаточно. В данном случае я взял только попавший ко мне на пробы, предположительно, шотландский природный камень, по твёрдости близкий плотным Cambrian Green, Сharnley Forest, Llyn Idwal и пр.
 Применял его с водой, удивился тому как легко выделилась суспензия, сразу потемневшая от работы:



 Поработал ещё немного, сгладил ранее полученную мелкую ступенечку,  теперь всё однородно и гладенько, единственно, я не удосужился помыть нож перед фото, просто протёр, а потому на макрофото видны следы от этого. Ну да ничего.





 Какими именно абразивами работать на каком этапе - не так важно - все, которые я использовал - могут быть заменены на аналогичные. Главное - принцип выбора абразивов и метода работы - не использовать избыточно грубые и агрессивные, вместо этого взять быстрые и однородно работающие, минимальное их количество, но с высокой результативностью, и применить принцип ступенчатой заточки.
 На фотографирование ушло времени куда больше, чем собственно на работу.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1042
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #32 : Мая 02, 2016, 07:12:11 pm »
Правка стамески из у8а - до и после.

Приводил в порядок старый короб для заточного камня, надо было его углубить и подровнять место под камень - оно было под несимметричный его размер грубо выбрано, а камень был приляпан на какую-то окаменевшую гадость, достаточно глубоко въевшуюся.  Короб же в целом в более-менее приличном сохране и из красного дерева, так что я решил, что овчинка выделки стОит.
 Пользовался долотом и стамеской из у8а. В основном стамеской. Но я как-то неверно оценил масштаб работы, в общем, ею я работал минут сорок и в удовольствие. Но, гадская окаменевшая мастика,  в которой, видимо, попались песчинки, посадила мне на кромку стамески микросколы.
 Вот так кромка выглядела после работы (макро 8:1, кроп, 2мм. по горизонтали, фото кликабельно):



Вот за что я ещё люблю микро- (совсем микро!) фаски, так это за то, что даже при не самом аккуратном использовании, инструмент получает деформации кромки, не превышающие в глубину клинка, ширины микрофаски. Это давно замеченная закономерность. Насколько помню, финиш стамески вроде бы делался на яшме, притёртой на порошках карбида кремния на граните до фракции F1200. В общем, по чистоте и однородности кромки - похоже.
 Надо было это дело исправить, так что убрал на шкурке sia, засаленной графитом, положенной на стекло микросколы, равномерно затупив кромку, и выполнил правку.
 
 Для начала, взял слурик suehiro g8 8000 грит из карбида кремния, и сделал новую вторую фаску:


  (да, при вспышке, этот водник выглядит совсем светлым, действительно, зелени почти нету)

 Затем я решил попробовать в качестве финиша, на третьей фаске, плотный тонкий чарнли форест:



 И вот тут, я, похоже, облажался. Я совсем забыл, что он у меня последний раз был притёрт до фракции F600 и использовал я его с эфирным маслом. Т.е. работает он не тоньше, чем водник g8 8000, а пятно контакта тут катастрофически малое.
 Вот теперь вопрос, достаточно ли такого финиша для работы. Острота-то конечно хороша, ногтевой тест показывает отличную однородность и остроту, а вот как оно будет в лёгкости реза по сравнению с тонкодоведённой яшмой, и в стойкости - хороший вопрос. Ну да ладно, попробуем, проверим....
 Вот так получилось:



 Да, что приятно порадовало - кромка хоть и получила микросколы, коих, я думаю, при работе по чистой древесине не было бы, но не завернулась, ничего кроме микросколов я не фиксирую, резать можно было и дальше. Хотя, конечно, некоторое подтупление было, усилие при резе чуть выросло. Однако, в очередной раз убедился, что финиш стамесок на яшме  - отличная штука.
 Я не фанат яшмы на ножах, особенно на нержавейке, а вот на столярном инструменте - прекрасно. Даже может местами поспорить с арканзасом в тонкости финиша и в скорости работы. Хотя для быстрой правки, арканзас мне нравится чуть больше - незначительно, но всё же быстрее он работает и если всё-таки есть замины - их он убирает охотнее, чем яшма.

 P.S. Попробовал на сосне. Рез, ожидаемо, чуть потяжелее, однако поверхность оставляет глянцеватую-блестящую и по волокнам и против. А вот полуторцевой рез не понравился(
В целом, теперь сосну режет так, как до того резалось красное дерево. В общем, пока поработаю, но потом сделаю финиш потоньше.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн sha.82

  • Алексей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3149
  • Из: г.Кировск
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #33 : Мая 03, 2016, 10:19:07 pm »
Рез, ожидаемо, чуть потяжелее, однако поверхность оставляет глянцеватую-блестящую и по волокнам и против. А вот полуторцевой рез не понравился(
Ярослав,спасибо за очередной обзор. Какой угол получился на кромке? Чем не понравился полуторцевой рез?
!!! Нужна Помощь Форумчанину Васильевичу !!! (Автору Ангелов из Дерева) - http://forum.wo...p?topic=77308.0

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1042
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #34 : Мая 03, 2016, 11:15:07 pm »
 Большое спасибо!
  Угол = 32,1 градуса. Полуторцевой не понравился тем, что как будто сминает волокна  - не глянцевый, не чистый. И резать как бы наискось - не помогает, что вполне понятно - риска перпендикулярна кромке и ярковыражена, "тормозит" на "косом" резе. (Вот кстати, к слову, почему на ножах я если делаю риску погрубее, то приближаю её наклон относительно перпендикуляра к полотну так, чтобы она "остриём" встречала разрезаемый материал. Ну, либо, надо тоньше доводить - тогда это будет некритично. Вот и тут надо было делать тоньше...)

Оффлайн sha.82

  • Алексей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3149
  • Из: г.Кировск
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #35 : Мая 03, 2016, 11:21:13 pm »
Угол уже большой, думаю все проблемы от этого. Странно только почему поперек лучше режет чем с полуторца. На твердом дереве с такой заточкой должна показать себя лучше.
!!! Нужна Помощь Форумчанину Васильевичу !!! (Автору Ангелов из Дерева) - http://forum.wo...p?topic=77308.0

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1042
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #36 : Мая 03, 2016, 11:55:55 pm »
 Не маленький. Но я вообще обычно как раз имею ввиду зазор на правки до 34 градуса+-
  Хм..... на твёрдом? Надо будет попробовать...
 Спасибо!

Оффлайн Ulibka

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5874
  • Возраст: 49
  • Из: Королев МО
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #37 : Мая 04, 2016, 05:26:24 pm »
Угол = 32,1 градуса

Скажите пожалуйста - как Вы угол измеряете ?

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1042
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #38 : Мая 04, 2016, 05:37:19 pm »
 Опираю инструмент фаской на бумагу, положенную на стекло или гладкий камень, веду, приподнимая угол, и в тот момент, когда кромка начинает явственно цеплять бумагу или снимать с неё тонюсенькую стружечку - замеряю с помощью цифрового угломера или соответственного приложения на смартфоне.
 Один из важных плюсов способа - то, что так можно померять результирующий угол даже на "закатанном в линзу" инструменте.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1042
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #39 : Мая 11, 2016, 10:57:30 am »
 Поскольку последнее время меня несколько раз спрашивали именно по оперативной заточке углеродок и выбору абразивов для этого, сделал обзор - попробую показать, как я это делаю, сколько трачу времени, какие использую абразивы.
      Потребовалось заточить нож из w75, с заявленной твёрдостью 59HRC, что вполне, на мой взгляд, соответствует действительности. Нож используется в качестве разделочного по мясу и птице. 
      Для начала, беру мягкий брусок карбида кремния, водный, F400. Его даже не замачиваю, просто сую под струю воды секунд на 15 - для текущей задачи - достаточно.
 На нём я "освежаю" подводы, убираю замятия и забои, ежели таковые есть, а также, "разрыхляю" сталь, облегчая более тонкому абразиву, съём и выход на остроту. Для этого достаточно по 10 проходов на сторону на зерно - сначала по всей фаске, затем с лёгким акцентом больше к кромке - это даже трудно назвать повышением угла, чёткую грань второй фаски не делаю - тут такой задачи нет, "плечики" границы спуск\подвод немного убраны, фаски широкие и нужна лёгкая линзообразность. Работаю с минимальным давлением, заусенец не образуется, выглядит всё вот так (макро 8:1, кроп, ~2.6мм. по горизонтали, фото кликабельны):



 Требуется на эти 10 проходов на сторону, около 28 секунд.

 Далее, я беру винтажный нортоновский атрибутированный софт-арканзас - он похож на вашиту и я бы его таковой и считал, наверное, если бы он не был чётко атрибутирован, хотя он рыхлее и тактильно мягче любой из моих вашит. На фото он с уже отработавшим эфирным маслом, засаленность не особо видна, так как при тонком слое масла, она "усаживается" в камень:



 Он у меня притёрт был на карбиде кремния до фракции F400, около года назад, если не ошибаюсь, пока продолжает работать не требуя освежения. Хотя, конечно, структура уже как следует забита снятым металлом - макро его поверхности, 2мм. по горизонтали:



 Сначала я беру совсем мало эфирного масла и растираю его по камню. С минимальным нажимом прохожу по фаске, с каждым проходом чуть увеличивая акцент движения на зерно и еле заметно - угол.
В результате, не нарезав риску собственно этим софтом, я "спиливаю" рёбра рисок от предыдущего абразива, причём "пила" на кромке становится куда мельче, и нож уже остр, фаска у самой кромки довольно гладкая, а "зуб" на кромке остался. Это делается за 6 движений на сторону - примерно 14-16 секунд. Вот так выглядит:



 В принципе, если надо очень быстро подправить до приличной рабочей остроты и работать - этого достаточно - сама правка суммарно меньше минуты, предплечье бреет "с отскоком и хрустом".

 Однако, поскольку стойкости у такой кромки не будет, а фаска в целом слишком шероховата и потому будет легко и быстро корродировать, ибо углеродка, то я продолжаю работу - наношу на софт арканзас уже нормальное, привычное количество эфирного масла и работаю 3 минуты 20 секунд (сегодня я всё засекал очень чётко). Теперь поверхность у самой кромки погрубее, зато однородно проработана вся фаска, выполнено сглаживание перехода, который делался на карбиде кремния и потом, при показе быстрой правки софтом:



 Хорошая рабочая острота, агрессия реза "под мясо", риска сопоставима с риской от качественного керамомусата - нож готов к работе. Итого затрачено времени порядка 4-4,5 минуты (с учётом быстрого замачивания карбида кремния и нанесения и смены масла на софте)

 Итак - со вторым вариантом результата разобрались. Однако, без нужды, я клинок без более качественного финиша не оставляю, предпочитаю править реже, да и опять-таки, ради того, чтобы меньше корродировала фаска, её полезно выполнить почище.
 Потому я беру плотный Llyn Idwal с тем же эфирным маслом:



 Работал на нём 4 минуты ровно. Теперь результат выглядит вот так:



 Это уже довольно тонко, при том кромка очень резучая и острая. Далее направка на чистой коже, наклеенной на дощечку  - по 10 проходов на сторону - около 5 секунд, и работа завершена - третий вариант по счёту, длительности работы и первый по качеству результата - волос не строгается, но и не мягко режется - он режется с хрустом на расстоянии 5-6мм. от точки удержания.
 
  Да, что касается выбора абразивов - все они могут быть успешно заменены на те, которые на своих этапах работы, сходно сработают по таким сталям - можно взять карбид кремния чуть тоньше или на слегка более твёрдой связке, вместо софта можно взять вашиту порыхлее, вместо Llyn Idwal можно успешно применить бельгийский Yellow coticule или, например, чарнли форест не самый плотный (если хотим получить именно похожий по агрессии, и вместе с тем, достаточно чистенький финиш).
 Мне же удобно было воспользоваться в данном случае именно таким сетом.
  Лучший результат занял менее 10 минут работы  в целом, от, в общем-то, обдирочного абразива, и до финишного. Стойкость, как показывает статистика, у такого финиша более чем удовлетворительная и он обладает достаточной универсальностью в отличие от первых, более быстрых вариантов - такой финиш даже позволяет вполне сносно грубовато работать с древесиной, если клинок, скажем, аутдорный,  хотя в первую очередь финиш выполнялся под работу разделочного ножа.
  Такой вариант и метод работы подходит для большинства углеродок твёрдостью 57-61 HRC, обладающих при твёрдости 60 или чуть больше, достаточной вязкостью - не "сухих", и при углах заточки около 30-ти градусов полного угла и сведении не тоньше 0,4мм. При меньших углах и более тонком сведении, использовать столь грубый карбид кремния обычно не стОит, если конечно степень затупления и деформации кромки не требует значительного съёма.
  Основные "фишки" данного метода - быстрое разрыхление стали грубым абразивом, без проточки до заусенца, но приведения кромки к одному, пусть и грубому, знаменателю, и быстрый качественный скачок в состоянии фасок и кромки, благодаря особенностям работы структуры софт-арканзаса или близкой к нему по характеру работы, вашиты, как вариант.
 

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1042
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #40 : Июня 19, 2016, 04:28:06 pm »
В рамках некоторых проб, решил заточить cpm s125v полностью на японских водниках.
 Использовал, справа налево:
 Сerax 707, Suehiro Rika, Suehiro g8:



 Поскольку что-либо делать с геометрией или углом заточки не требовалось, то сразу взял 1000-ник - cerax 707.
 Кушает он эту стальку вполне охотно, однородно, присутствует небольшое засаливание, суспензия, хоть камень и далеко не самый твёрдый, не выделяется, даже чуть наводил её принудительно. Получилось вот так:



 Далее, выполнил довольно большой скачок по зернистости, взяв suehiro rika 5000 - затачивается легко, риска хоть и не такая глубокая, как, скажем, на elmax, однако ярковыраженная, камень лишь чуть салится, достаточно потереть пальцем и жирные чёрные следы снятого металла "всплывают" в воду. Вышло вот так:



 Вообще, от 5000 я бы ожидал, тем более по такой стали, более тонкой работы и "размазывания рисок", однако Rika, как всегда на высоте - всё быстро и чётко. Под конец работал чуть с суспензией, но она на этой стали не особо эффективна оказалась, что заметно на фото.

 Зато на 8000 грит из карбида кремния, суспензия таки работала - я использовал её недолго, но переборщил с насыщенностью слегка - вышло не осень однородно, но я и не старался прямо совсем ею всё проработать - хотелось просто проверить как она себя поведёт, и глянуть структурку стали. Под конец, смыв её, несколько проходов на сторону на чистом камушке сделал. Вышло вот так:



 Невооружённому взгляду, фаска кажется весьма чистеньким "зеркалом", кромка остра и ногтевой тест показывает хорошую однородность, пока оставлю так.

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1042
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #41 : Июля 04, 2016, 12:30:18 am »
Обнаружил, что у меня пока так и не были сделаны ни макро одного моего хинда, ни макро результатов его работы в чистом виде.
 Любопытен он двумя моментами - куплен из UK и никогда не знал масла)
 Я имею в виду вот этот:



 Пару фоток его поближе - кстати, очень здорово заканчивать работу на его боковой, полосатой стороне - она чуть плотнее и чуть мягче работает, что вообще характерно для хиндостанов:





 Ну и макро его "основной" поверхности - 2мм. по горизонтали:



 Это после грубоватого освежения её бруском карбида кремния на мягкой керамической связке, с зерном F320 (c суспензией, естественно) - я вообще повадился некоторые камни освежать именно брусками КК, легко отдающими суспензию - быстро и просто.

 Вообще, у меня хиндостаны больше всего работают на этапе грубой заточки бритв, однако временами я на них делаю заточку или правку ножей - выходит очень агрессивная острота, хоть и не ах, какая, но по волокнистым материалам мне очень нравится. Свой второй основном EDC - милю из cpm s30v так в основном и правлю, причём уже не первый год.

 А тут вот, в качестве примера, выполнил на нём правку D2 - макро 8:1, стэкинг, кроп, 2,6мм. по горизонтали:



 очень хорошо заметно, какая явная, широкая, но неглубокая рисочка, и при том практически нигде, "не прорезанная" кромка. Надо отметить, что направка на чистой коже после такого результата - оказывается весьма эффективна, несмотря на грубоватость заточки.

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1042
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #42 : Июля 06, 2016, 07:30:30 pm »
Такая замечательная штука, как стационарная Ботан-нагура, оказалась прекрасным камнем для достаточно тонкого финиша ножей из разных сталей, в т.ч. высоколегированных и высокой твёрдости.
 


 Обычно, я её использую для заточки бритв, вместо камней 2000-3000 грит, иногда может заменить и тысячник, когда 3000 брать рано, а 1000-ник всё же слегка грубовато. Если постараться, можно дойти и до практически префиниша.
 Для ножей же, я не использую на ней нагура для выделения суспензии, некоторое количество выделяется в процессе работы. Вообще, повторяемость результата и высокая абразивная способность, просто великолепные.
 В качестве примера, приведу макрофото результата работы на ней по ножу из быстрореза р6м5. Перед ботан, использовался брусок ИСМ м10 из карбида кремния, и с его риской ботан справилась прекрасно, с крупноватой структурой стали тоже, дав весьма тонкую, острую и однородную кромку. Макро 8:1, стэкинг, кроп, 2мм. по горизонтали, фото кликабельно, доступна развёртка в 100%:

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн srggr

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 189
  • Возраст: 38
  • Из: Санкт-Петербург
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #43 : Сентября 30, 2016, 10:24:46 pm »
Прошу практического совета:
Точу ножи на камнях Гриндермана (карбид кремния).
После J400+J1000 нож приятно режет бумагу и х/б ветошь. После J3000 все становится плохо.
Оптику не взял, увеличение не смотрел, но по бликам и пальцем заусенки нет.
В чем может быть проблема?

Стамеска после J1000 режет гораздо чище чем нулевка 1000 + паста ГОИ на ремне (старая заточка кажется вообще тупой).

Технику заточки смотрел на видео Васильева, oldTor, Коршенина.

PS J100 на твердой связке, J3000 на мягкой, но работал без давления.

Оффлайн Bosss

  • Андрей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 2615
  • Возраст: 57
  • Из: Тульская губерния
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #44 : Октября 01, 2016, 12:12:36 am »
После J400+J1000 нож приятно режет бумагу и х/б ветошь. После J3000 все становится плохо.
Трудно по паре фраз сделать точный вывод и дать готовый рецепт лечения. Не понимая какой стали нож, какие камни, какая у него закалка.
Как я понимаю, после 400 и 1000, если РК более-менее сведена, на ней остаются микрозаусенцы, что-то типа микропилы с очень мелкими, острыми и резучими микрозубчиками. Такую заточку Дмитрич описывал, аналогичную заточку применяют в канатных резах, и по волокнистым материалам очень неплохо получается. Что собственно у Вас и получилось на бумаге и ветоши. По сути это близко к цыганской заточке, когда одна сторона заточена на грубом камне, а другая хорошо дотачивается именно для получения такой микропилы с агрессивным резом.

Что получается после 3000? Сказать трудно. Возможны несколько вариантов:
На 1000 недоточили и сведение осталось достаточно толстым, но за счет микропилы он резал. Микропилу на 3000-е убрали и РК туповато стала.
Мягкий 3000. Микропилу сносит, но заострение РК не делает.
Как поправить - хорошо бы увидеть даже через простенькую лупу что там происходит, понять в каком состоянии РК. А так - сделать с небольшим повышением угла микрофаску.

В далеком детстве спросив как заточить нож, получил ответ: "Точи вот так, чтобы острие не блестело, если на него прямо смотреть, и его видно не было." Принципиально, ничего не изменилось. Только что камни стали качественнее, выровнены и доведены.

Недостатки инструмента не раздаются бесплатно, а исключительно за Ваши деньги...

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1042
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #45 : Октября 01, 2016, 12:29:20 am »
...
Что получается после 3000? Сказать трудно. Возможны несколько вариантов:
На 1000 недоточили и сведение осталось достаточно толстым, но за счет микропилы он резал. Микропилу на 3000-е убрали и РК туповато стала.
Мягкий 3000. Микропилу сносит, но заострение РК не делает.
Как поправить - хорошо бы увидеть даже через простенькую лупу что там происходит, понять в каком состоянии РК. А так - сделать с небольшим повышением угла микрофаску.
...


 Согласен. Риску 3000-ник убирает, но в силу своей мягкости ему трудновато, доработав до "донышка" предыдущих рисок, далее снять до достаточной тонкости кромки, а "пилку" мы успели убрать, которая была не столь тонка, но зато "пилка". Потому, заканчивать далее лучше на чём-то достаточно твёрдом и плотном.

  Это один из возможных сценариев, но, наверное, наиболее распространённый.
 

...
После J400+J1000 нож приятно режет бумагу и х/б ветошь. После J3000 все становится плохо.
Оптику не взял, увеличение не смотрел, но по бликам и пальцем заусенки нет.



 Я не понял один момент - речь о брусках от Гриндермана, а указана зернистость по jis ?  Гриндермановские абразивы обозначаются по Fepa. А от "Рубанков" - по jis. И я не припоминаю у Гриндермана 3000-ника.  Или это уже речь о каких-то японских водниках?

 Если результат не тот, что ожидаем - полюбому хоть какую-то оптику надо для контроля брать. Можно обойтись тактильным контролем, но лучше обоими методами пользоваться. К слову о заусенке - я вот тут в очередной раз убедился, что много оптического контроля не бывает, а то тут пробую вот новые кое-какие кварциты, и пока не привык к их поведению - вытащил микрозаусенку, которая в микроскоп 24х - не видна, как ни крути освещение. Увидел только в микроскоп 50х и то, с трудом. Проверил - не показалось ли, в макрофото 9:1 - не показалось - есть, зараза(  Ногтевым тестом и подушечкой пальца не ощущается, для невооружённого взгляда никакого намёка на блики.

 Выше верно сказали - попробуйте после зачистки рисок 3000-ником, приподнять угол, и совершать только движения на зерно., причём смыв суспензию и работая на чистом камне.  Давление не обязательно минимально возможное - проанализируйте фразу:
"Выдавленные риски образуются и при работе закрепленными абразивными зернами (при внедрении зерен на недостаточную глубину, т. е. менее 0,2-0,3 радиуса выступа)" - т.е. вариант глубины врезания зерна в сталь, при котором будут очень явны пластические деформации, и при определённой ситуации - как раз "натягивание заусенки", а не превалирование резания.
 Источник:
http://www.stro...-blok.ru/?p=283

 Т.е. нужно выбрать давление оптимальное для данного этапа работы и данного соотношения абразив\сталь. Пробуйте давление с минимального, постепенно прибавляя, до момента, когда почувствуете, что абразив режет, а не гладит.  Если это японский водник на 3000, то скорее всего изменится насыщенность следа снятого металла, и, возможно - цвет. Шлам будет темнее, чем при работе малым давлением, так как снимаемые мелкие частицы, в т.ч. оксидных плёнок - будут светлее или рыжее, так как успеет поработать окисление, а более быстро и "густо" снимаемый абразивным резанием металл будет выглядет темнее - практически чёрным.

 P.S. А что конкретно за сталь и что за нож с которым данная проблема наиболее явна?

Оффлайн srggr

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 189
  • Возраст: 38
  • Из: Санкт-Петербург
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #46 : Октября 01, 2016, 03:18:32 am »
Нож - нержавейка, простой, типа кухонного.
Камень F1000  Гриндермана, если правильно понимаю 3000JIS.
Пила есть четко после  F320, после F600 не ощущается никак, при этом режет бумагу давлением сверху без проводки поперек листа, но не уверенно.

Стамески в зависимости от угла, так же режут/не режут бумагу просто давлением сверху. После легкой правки на ремне с ГОИ режут все. Выбрал стамеской пазы в дубе - рез бумаги сохранился, раньше на нулевке такого не было.

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1042
  • Возраст: 35
  • Из: Москва
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #47 : Октября 01, 2016, 09:43:03 am »
 А, понял с зернистостью, спасибо.

На обычной нерже  сами "зубчики" на кромке могут немного сминаться. Или, в крайней ситуации может быть такое, что карбид кремния слишком интенсивно режет сталь - она стачивается, практически не заостряясь, после определённого уровня - так как зерно легко прорезает насквозь сталь у самой кромки. Если дело в этом, то можно попробовать буквально парой движений по кромке, затупить таковую на тоненькой шкурочке - например 2000 или 2500, а потом делать движения по камню строго на зерно, строго одинаковые по направлению движений и меняя стороны каждый проход, причём важно отследить момент когда заново выйдете на остроту, но не проточите до такой степени, чтобы кромка прорезалась заметно.  Но вообще - нержавейки мягкие - штука капризная. Может быть стоит взять твёрдый брусок из оксида алюминия и закончить на нём, или с повышением угла идти на керамику сразу - в конце-концов совершенно необязательно на каждом этапе заточки выходить на максимальную для него остроту  - иногда это не нужно, а нужо лишь облегчить переход к следующему абразиву. Т.е. риски от предыдущего убрали и всё - далее повышаем угол уже следующим и им выходим на остроту.
 Вообще, особо мягким нержавейкам, резать-то нечем кроме как наведённым зубчиком на кромке, и часто полезно остановиться на не столь тонких камнях, либо брать те, которые оставят неглубокую, но достаточно широкую рисочку - например бруски из оксида алюминия, причём на связке потвёрже, если для мягкой совсем нержи, или шкурка, наклеенная на стекло и чуть засаленная разведённой пастой ГОИ - со сталями которые стачиваются не заостряясь, этот способ отлично срабатывает. Ещё можно уже после jis 1000 чуть с повышением угла сразу брать керамику, например.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн srggr

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 189
  • Возраст: 38
  • Из: Санкт-Петербург
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #48 : Октября 01, 2016, 01:22:32 pm »
Приложил фото ножа который получилось заточить и фото ножа который сначала не получилось.
Возможно по этим фото понять ошибку?
Сделал "крышу" Васильева и нормально заточился.

Оффлайн ignel

  • Игорь
  • Administrator
  • *****
  • Сообщений: 3776
  • Возраст: 49
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Re: Схемы заточки. Практика.
« Ответ #49 : Октября 05, 2016, 12:08:49 am »
Исправил фото в предыдущем сообщении.

 

woodtools.nov.ru

chipmaker.ru

lobzik.info

varnishop.ru

Схемы для выпиливания