Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Новости:

ВНИМАНИЕ ЖЕЛАЮЩИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ФОРУМЕ!!!
Проблема с активацией аккаунта? Напишите на ( ignel(гав)mail.ru, ICQ 50389649 ), указав свой ник и адрес, с которого регистрировались.
Не забываем заглядывать в правила форума. Незнание правил не освобождает от ответственности!
Не забываем заглядывать в Раздел ТБ. Знание правил может спасти жизнь.

Есть вопросы по использованию форума? Ищите ответы в FAQ (ЧаВО). Там много полезного.
Ищете интересные материалы? Путеводитель по мастер-классам от наших форумчан

Расширенный поискРасширенный поиск  
Поиск с главной страницы ищет по всему форуму, поиск в конкретном разделе ищет только по этому разделу, поиск в конкретной теме ищет только в этой теме.

Автор Тема: Утепление крыши мастерской (гараж). Вопросы по стройке.  (Прочитано 11522 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Всем доброго времени суток. Товарищи, решил тут задать вопрос по физике строительства, если не туда пишу - переадресуйте пожалуйста. Дело такое: сейчас продолжаю начатую работу по строительству вентилируемой крыши с утеплением и попутно возникают вопросы, которые некому задать среди своих знакомых,т.к. когда делаешь всё с соблюдением всех правил - советчиков как ветром сдувает! Сделал картинку, там всё указано, сейчас на этапе закупки стропил и минваты, изнутри ещё ничего не делал, стяжкой бетонное основание выровнял ещё осенью и обработал праймером. Планирую пройтись ещё одним слоем праймера, после высыхания сделать каркас из стропил, затем пролить ещё раз праймером и на него уже приклеить минвату, дальше поперечные брусья для вентиляции и уже профнастил. Вопрос такой  : нужно ли закрывать ветрозащитной мембраной минвату? Может где то я допускаю ошибки?



Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
нужно ли закрывать ветрозащитной мембраной минвату? Может где то я допускаю ошибки?
Да, допускаете. С профнастила летом по утрам обязательно будет скапывать конденсат на минвату. И совершенно не факт, что за день вода из минваты будет успевать испаряться.
Поэтому минвату закрывают не ветрозащитой, а паропроницаемой гидроизоляцией. Лучше всего - супердиффузионнной. При этом, укладывать её поверх поперечин нельзя - будут образовываться из конденсата нестекаемые озера.
Делать надо так: По уложенным стропилам между ними укладывается утеплитель. Приклеивать его нет никакого смысла. А вот стропила надо к крыше крепить - чтобы при урагане крыша не улетела.Желательно, чтобы высота стропил была на 2-3 см больше, чем толщина утеплителя. После этого нашивается степлером супердиффузионная пленка. Можно Тайвек, но можно и подешевле. При этом пленка не натягивается, а делается с небольшим прогибом между стропил - формируется русло стекания конденсата. После этого на стропила нашиваете контробрешетку из реек толщиной 3-4 см вдоль стропил. После этого на них нашиваете поперечины. А уже после - профнастил. Его крепите кровельными саморезами обязательно с прокладками из ЕПДМ-резины. Другие не берите. Момент шуруповерта муфтой подбираете такой, чтобы муфта пробуксовывала в момент, когда конусная шайба на прокладке станет плоской. Если будет недотяг или перетяг ( шайба выгнется конусом в противоположную сторону) - это плохо - со временем тут может быть протечка воды. В нижней части гидроизоляционная пленка входит в водосборный желоб. Если его не планируется делать - то просто обрезается так, чтобы конденсат с неё просто скапывал на землю. Все деревянные элементы крыши перед установкой пропитываете в биозащите окунанием  с последующей просушкой.
Насчет конденсата не сомневайтесь - в хорошее лето с дома стекает до ведра конденсата за утро.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Gorbachov

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 982
  • Возраст: 51
  • Из: Коми
После этого на стропила нашиваете контробрешетку из реек толщиной 3-4 см вдоль стропил.

Доброго времени. Можете пояснить? Почему нельзя сразу поперечые бруски крепить?

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Почему нельзя сразу поперечые бруски крепить?
Потому что нужен вентзазор. Крыша не зря названа автором темы "вентилируемой". Минвата не работает как утеплитель, если не вентилируется. Поэтому те, кто закладывает минвату в колодцевой кладке стен, замуровывая её между слоями кирпича - делают большую глупость. Этот пример я привел просто потому, что сейчас в 100 метрах от моего дома именно так строят "профессионалы". К сожалению, на стройках таких ляпов навалом.
Кстати, пленку для крыши в начале топика я бы не советовал брать из совсем дешевых - типа "Ондутис" или подобного Китая. С паропроницаемостью у неё все хорошо, но вот с механической прочностью - не очень. Надо быть очень аккуратным, чтобы не прорвать её при монтаже.


За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
К сожалению, на стройках таких ляпов навалом.
Да, к сожалению, и в магазинах консультанты такие же. Вот и приходится всю физику строительства понимать самому с нуля так сказать. Вижу вы не раз стояли рядом с разными материалами, может подскажете какую модель минваты брать стоит для такого проекта? Изначально хотел делать утеплённую мягкую кровлю с использованием минват моделей РУФ. В итоге облазил весь город и окрестности - нигде не нашёл такого, люди так не строят, спроса нет, а может и вовсе не знают про это. Везти издалека несколько пачек РУФа - золотая крыша выйдет, забросил эту затею. Сейчас получается почти по принципу вентилируемого фасада, вот и думаю есть модели с префиксом ФАС и ВЕНТ, а что лучше...? И ещё - можно наверное обойтись без дополнительных брусков, которые крепить вдоль, по причине того, что продуваться будет за счёт рёбер самого профнастила.

Оффлайн Кузнец 16

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1959
  • Из: Белореченск Краснодарский край
Решаю аналогичную задачу по утеплению плоской крыши мастерской,

хотел бы обсудить толщину слоя утеплителя, не знаю как для Ваших широт, но, на мой взгляд 100 мм утеплителя маловато будет, минимально 200 мм,

оптимально 300, хорошо 400,



Оффлайн Bossob

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 737
  • Из: Калуга
оптимально 300, хорошо 400,
:oВы точно живете в Краснодарском крае? Или это опечатка?

Оффлайн Vbat

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 693
  • Из: Санкт-Петербург
хотел бы обсудить толщину слоя утеплителя, не знаю как для Ваших широт, но, на мой взгляд 100 мм утеплителя маловато будет, минимально 200 мм,

оптимально 300, хорошо 400,
Поглядеть бы на стропила высотой 400....
У меня 200, делал по СНиПу. Вполне достаточно. Зимой бывает до -30 град. В доме в это время +25С.

Оффлайн Fortune

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 2035
  • Из: Красноярск
хотел бы обсудить толщину слоя утеплителя, не знаю как для Ваших широт, но, на мой взгляд 100 мм утеплителя маловато будет, минимально 200 мм,
в вашем регионе и 100мм хватит. живу в доме с мансардным 2ым этажом, сибирь, утеплитель минвата 160мм + 25мм доска + 10мм гипсокартон, вполне себе тепло.
Сборник самодельных станков и столярных хитростей http://www.yout...om/c/Oldwood314

Оффлайн Александр_74

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Возраст: 43
  • Из: Орёл
можно наверное обойтись без дополнительных брусков, которые крепить вдоль, по причине того, что продуваться будет за счёт рёбер самого профнастила.
Из личного опыта скажу, что лучше поставить эти трёхкопеечные рейки. У меня на вертикальной поверхности без них через 10 дней появилась плесень от сырости.

Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
хотел бы обсудить толщину слоя утеплителя, не знаю как для Ваших широт, но, на мой взгляд 100 мм утеплителя маловато будет, минимально 200 мм,

оптимально 300, хорошо 400,
Если каркасный из ОСБ плит полностью, то может и можно говорить о 200мм, но 300 и 400 - это для Якутии наверное всё таки)) У меня обычный кирпичный гараж неотапливаемый естественно, но буду делать так, чтобы внутри помещения температура не опускалась ниже плюс десяти градусов при том, что за бортом -25 - ...-35. Эту зиму перезимовал в соседнем (через стенку) гараже, который изнутри обтянул полностью фольгоизолоном (изодом или как его) толщиной всего 2мм с предварительным настенным каркасом из бруса 20х30. Полностью загерметизировал все стыки, сделал вторые ворота из фанеры "8", которые посадил на пену и с тепловой пушкой на 1,5 - 3.0 Квт температура внутри достигала плюс 22 при внешней минус 28. Естественно при экстремальных температурах включал на все 3 Квт. Единственный раз всего внутри помещения опустилась до минус 6 за ночь. Хочу заметить, что изнутри крыша - голая плита, снаружи просто типа бикроста, Башкортостан. Теперь хочу утеплить по всем правилам так, чтобы поставить конвектор или что то подобное максимум на 500Вт с термостатом, помещение - 24м2. И уверен, что всё получится!

Оффлайн igorbounov

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 770
  • Возраст: 59
  • Из: Волгодонск
А я собираюсь свою плоскую бикростовую крышу накрыть стандартной двухскатной крышей из ондулина. Это должно гарантировать, даже при отсутствии утеплителей, более комфортные теловые условия (не жарко и не холодно) и, в качестве бонуса, даст мне удобное место для сушки и просто хранения досок.


Позже добавлено автором:
Только с конструкцией пока не все ясно - как прикрепить деревянную основу крыши к бетонным плитам. Анкерными болтами? Жалко в плите дырки сверлить, я столько корячился, добиваясь отсутствия протечек.

Оффлайн чернотроп

  • Андрей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 2848
  • Возраст: 47
  • Из: Арх. обл
как прикрепить деревянную основу крыши к бетонным плитам
Помещение - гараж? Обшит чем то? Есть возможность "прицепить"  к стенам балки а на них опереть стропила?

ЭО

Оффлайн Кузнец 16

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1959
  • Из: Белореченск Краснодарский край
Утепление крыши более привычное название,

в нашем регионе было бы точнее назвать теплоизоляция, защита от нагрева,

комфортная температура для человека + 18-22 градуса,  летом у нас температура + 40, крыша может нагреваться до + 50-60 градусов, черная земля нагревается иногда до + 70 градусов

ввиду этого, и хотелось бы более эффективную теплоизоляцию

Оффлайн igorbounov

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 770
  • Возраст: 59
  • Из: Волгодонск
как прикрепить деревянную основу крыши к бетонным плитам
Помещение - гараж? Обшит чем то? Есть возможность "прицепить"  к стенам балки а на них опереть стропила?
Помещение - железобетонный сарай из двух комнат, примерно 6х6 вместе. Мастерская типа. В саду, возле дома. Собран строителями, видимо, из бракованных квартирных плит - в стенах и на потолке есть отверстия под розетки и еще для каких-то надобностей. Все это было причудливо замуровано битыми кирпичами. В одном из разломов на потолке видна зеленая ПХВ труба - видимо, там должна была проходить какая-то проводка. Пришлось приложить усилия, чтобы все это не протекало и выглядело ровненько. Но оказалось, что летом там без кондиционера находиться невозможно (буду пытаться реанимировать трофейный американский кондер), а открыть двери нельзя - налетят тучи мух от соседей. Потолок очень горячий. Зато зимой обратная картина, причем лежащий на горизонтальной крыше снег норовит таять и находит где-то щели для протечек.
Как выглядит каркас крыши из бруса 50х150 я видел в разных букварях, только это всегда конструкция в виде крыши дома, и там как-то не заморачиваются насчет прикрепления крыши к стенам. А ведь может сдуть крышу нафиг.
Плиты, что лежат на крыше, имеют по краям утопленный ободок примерно 15 см шириной (ну то есть по краям плиты тоньше).

Оффлайн чернотроп

  • Андрей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 2848
  • Возраст: 47
  • Из: Арх. обл
Помещение - железобетонный сарай
Вот и предлагаю такой вариант - прицепиться к стенам. Использовать брус 100х100 в качестве "стоек", они же послужат основой для обшивки, на них из такого же бруса балки (утепление потолка), а к ним стропила. На них вполне можно использовать доски шириной 150мм, толщина в зависимости от конструкции стропильной системы и частоты балок.

ЭО

Оффлайн igorbounov

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 770
  • Возраст: 59
  • Из: Волгодонск
Помещение - железобетонный сарай
Вот и предлагаю такой вариант - прицепиться к стенам. Использовать брус 100х100 в качестве "стоек", они же послужат основой для обшивки, на них из такого же бруса балки (утепление потолка), а к ним стропила. На них вполне можно использовать доски шириной 150мм, толщина в зависимости от конструкции стропильной системы и частоты балок.
Хм, плиты крыши с двух сторон выступают над стенами примерно на 30 см, до стен не добраться. С одной стороны (где просачивается вода) плита получилась чуть короче, не доходит до края стены - там можно за стену зацепиться. А с четвертой стороны крыша идет дальше, к соседу - тут опять за стену не зацепиться. Где-то бы поглядеть пример, как люди аналогичную задачу решают.
Если сделать нормальную двухскатную крышу, то, на мой взгляд, и утепления не нужно будет - там чердачное помещение получится большое. Сосед выжидает, ждет, что я придумаю, но тоже хочет полноценную скатную крышу вместо этой плоской.

Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Вот и предлагаю такой вариант - прицепиться к стенам.
Думаю такой вариант из соображения практичности и долговечности конструкции не совсем идеален, как бы намертво к стене не крепить, всё равно древесина со временем расшатается в местах крепления. Наверное всё таки анкером к плите через уголок и поработать над тщательной герметизацией в местах креплений. Всё от бюджета часто зависит и не надо забывать про "скупой дважды платят". Тут это к месту!

Оффлайн Gorbachov

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 982
  • Возраст: 51
  • Из: Коми
А вообще на сайтах производителей кровельных материалов обычно расписан в картинках весь необхидимый пирог.

Оффлайн чернотроп

  • Андрей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 2848
  • Возраст: 47
  • Из: Арх. обл
всё равно древесина со временем расшатается в местах крепления.
Да ничего с ней не будет (не было бы), тем более под обшивкой.
такой вариант из соображения практичности и долговечности конструкции не совсем идеален
Конечно, от идеала далеко, но предлагал как вариант. Но прочитав это
плиты крыши с двух сторон выступают над стенами примерно на 30 см, до стен не добраться.
вижу, что моё предложение отпадает. Скорее всего так и придётся.
Наверное всё таки анкером к плите через уголок и поработать над тщательной герметизацией в местах креплений.

ЭО

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Хм, плиты крыши с двух сторон выступают над стенами примерно на 30 см, до стен не добраться
Положите на плиты по краям по бревну и притяните их к плитам шпильками так, чтобы отверстия в плитах были бы за контуром стен - на свесах. Потом на этих бревнах как на мауэрлатах и стройте стропильную систему.




Позже добавлено автором:
И ещё - можно наверное обойтись без дополнительных брусков, которые крепить вдоль, по причине того, что продуваться будет за счёт рёбер самого профнастила.
Не советую. Без них (а стоят они и правду копейки) поперечины обрешетки будут мокрые от стекающего по гидроизоляции конденсата.


вот и думаю есть модели с префиксом ФАС и ВЕНТ, а что лучше...?
Все эти приставки указывают на способность материала не сползать на вертикалях со временем. У Вас практически горизонталь. Пойдут любые плиты плотностью 0,2 - 0,35 кг на куб. Можно и плотнее - но это лишние деньги на ветер.



Позже добавлено автором:
минимально 200 мм
Вполне достаточно. И еще - у Вас лучше использовать не крашенный профнастил. Он меньше раскаляется на солнцепеке.


Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Поэтому минвату закрывают не ветрозащитой, а паропроницаемой гидроизоляцией. Лучше всего - супердиффузионнной.
Пробежался по всем магазинам своего городка в поисках мембраны. В продаже имеются: Наноизол (А,B,С), Изовек (А,B,С), Изолан (А,B,С) - средняя цена у всех 15руб. за 1м2. Есть ещё Наноизол SM, цена которого - 47 руб. за 1м2. На всех этих мембранах написано - ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИЯ и все они двухсторонние, тобишь одна сторона гладкая, другая нет. Продавцы везде нынче безграмотные, я уже давно перестал прислушиваться к их рекомендациям, одни утверждают, что мне надо Б-шку, другие говорят Ц-шку, третие говорят подойдёт любая. Полазил на сайтах всех этих марок и теперь остался с большим вопросом,т.к. по применению к моей схеме сходятся только буквы "А". Так же смущает низкая цена у всех. Кто что знает про это, помогите определиться пожалуйста. Вкратце: из помещения пара никакого не будет, пар должен выходить из утеплителя, который будет лежать под профнастилом тем самым конденсат должен оставаться с обратной стороны мембраны, получается гладкой стороной к профнастилу.

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Полазил на сайтах всех этих марок и теперь остался с большим вопросом,т.к. по применению к моей схеме сходятся только буквы "А".
В принципе - да. Но если есть АМ-ка - она лучше. А-шка это просто диффузионная пленка. А АМ-ка - супердиффузионная.
Так же смущает низкая цена у всех.
Низкая по сравнению с чем? С Тайвек? Так правильно - курс валют дает такую разницу.
И имейте в виду - прорывы пленки могут на нет свести весь эффект от неё. Если работаете сами - будьте аккуратны. Если нанимаете - обязательно контролируйте целостность пленки. Наемникам -  им по барабану, а Вам с этим жить.

Продавцы везде нынче безграмотные
Они и раньше такие были. Но теперь есть инфа в сети - читайте характеристики изотовителя. Они на своих сайтах редко лажают.

Посмотрел где Вы живете - климат жестко континентальный. Большие перепады температур день-ночь летом. Значит - конденсата бывает много.


Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
В принципе - да. Но если есть АМ-ка - она лучше. А-шка это просто диффузионная пленка. А АМ-ка - супердиффузионная.
Тут побоюсь сказать в магазине про АМ-ки, будут смотреть как на идиота. Такого тут не достать, только первые три-четыре буквы. Свою мастерскую строим сами в два лица - я и жена)) С плёнкой ещё есть "Д", но там вроде вообще для другой схемы используется. Чёт ступор какой то с этим. Ещё попутный вопрос: профнастил положу на поперечины, которые будут лежать на брусе 20х30, а те уже на стропилах, так вот озадачен ещё какой интервал делать для поперечин из 50х40???

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
так вот озадачен ещё какой интервал делать для поперечин из 50х40?
Не критично. Жестко выдерживать интервал надо для металлочерипицы - там он точно равен шагу профиля. А для профнастила можно делать в районе 40-50 см. Поперечины крепить к стропилам поверх контробрешетки не гвоздями, а длинными шурупами. И профнастил к поперечинам - тоже. Тогда крыша не будет протекать и не улетит при урагане.
Продумайте, как будете ходить по крыше при креплении профнастила чтобы не помять его. Я для этого делал деревянный трап, опиравшийся через полозки на впадины профиля, а не на гребни.

За это сообщение сказали "спасибо":


 

woodtools.nov.ru

chipmaker.ru

lobzik.info

Схемы для выпиливания

varnishop.ru