Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Новости:

ВНИМАНИЕ ЖЕЛАЮЩИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ФОРУМЕ!!!
Проблема с активацией аккаунта? Напишите на ( ignel(гав)mail.ru, ICQ 50389649 ), указав свой ник и адрес, с которого регистрировались.
Не забываем заглядывать в правила форума. Незнание правил не освобождает от ответственности!
Не забываем заглядывать в Раздел ТБ. Знание правил может спасти жизнь.

Есть вопросы по использованию форума? Ищите ответы в FAQ (ЧаВО). Там много полезного.
Ищете интересные материалы? Путеводитель по мастер-классам от наших форумчан

Расширенный поискРасширенный поиск  
Поиск с главной страницы ищет по всему форуму, поиск в конкретном разделе ищет только по этому разделу, поиск в конкретной теме ищет только в этой теме.

Автор Тема: Утепление крыши мастерской (гараж). Вопросы по стройке.  (Прочитано 18312 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Всем доброго времени суток. Товарищи, решил тут задать вопрос по физике строительства, если не туда пишу - переадресуйте пожалуйста. Дело такое: сейчас продолжаю начатую работу по строительству вентилируемой крыши с утеплением и попутно возникают вопросы, которые некому задать среди своих знакомых,т.к. когда делаешь всё с соблюдением всех правил - советчиков как ветром сдувает! Сделал картинку, там всё указано, сейчас на этапе закупки стропил и минваты, изнутри ещё ничего не делал, стяжкой бетонное основание выровнял ещё осенью и обработал праймером. Планирую пройтись ещё одним слоем праймера, после высыхания сделать каркас из стропил, затем пролить ещё раз праймером и на него уже приклеить минвату, дальше поперечные брусья для вентиляции и уже профнастил. Вопрос такой  : нужно ли закрывать ветрозащитной мембраной минвату? Может где то я допускаю ошибки?



Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4726
  • Из: Воронеж
нужно ли закрывать ветрозащитной мембраной минвату? Может где то я допускаю ошибки?
Да, допускаете. С профнастила летом по утрам обязательно будет скапывать конденсат на минвату. И совершенно не факт, что за день вода из минваты будет успевать испаряться.
Поэтому минвату закрывают не ветрозащитой, а паропроницаемой гидроизоляцией. Лучше всего - супердиффузионнной. При этом, укладывать её поверх поперечин нельзя - будут образовываться из конденсата нестекаемые озера.
Делать надо так: По уложенным стропилам между ними укладывается утеплитель. Приклеивать его нет никакого смысла. А вот стропила надо к крыше крепить - чтобы при урагане крыша не улетела.Желательно, чтобы высота стропил была на 2-3 см больше, чем толщина утеплителя. После этого нашивается степлером супердиффузионная пленка. Можно Тайвек, но можно и подешевле. При этом пленка не натягивается, а делается с небольшим прогибом между стропил - формируется русло стекания конденсата. После этого на стропила нашиваете контробрешетку из реек толщиной 3-4 см вдоль стропил. После этого на них нашиваете поперечины. А уже после - профнастил. Его крепите кровельными саморезами обязательно с прокладками из ЕПДМ-резины. Другие не берите. Момент шуруповерта муфтой подбираете такой, чтобы муфта пробуксовывала в момент, когда конусная шайба на прокладке станет плоской. Если будет недотяг или перетяг ( шайба выгнется конусом в противоположную сторону) - это плохо - со временем тут может быть протечка воды. В нижней части гидроизоляционная пленка входит в водосборный желоб. Если его не планируется делать - то просто обрезается так, чтобы конденсат с неё просто скапывал на землю. Все деревянные элементы крыши перед установкой пропитываете в биозащите окунанием  с последующей просушкой.
Насчет конденсата не сомневайтесь - в хорошее лето с дома стекает до ведра конденсата за утро.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Gorbachov

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1133
  • Возраст: 52
  • Из: Коми
После этого на стропила нашиваете контробрешетку из реек толщиной 3-4 см вдоль стропил.

Доброго времени. Можете пояснить? Почему нельзя сразу поперечые бруски крепить?

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4726
  • Из: Воронеж
Почему нельзя сразу поперечые бруски крепить?
Потому что нужен вентзазор. Крыша не зря названа автором темы "вентилируемой". Минвата не работает как утеплитель, если не вентилируется. Поэтому те, кто закладывает минвату в колодцевой кладке стен, замуровывая её между слоями кирпича - делают большую глупость. Этот пример я привел просто потому, что сейчас в 100 метрах от моего дома именно так строят "профессионалы". К сожалению, на стройках таких ляпов навалом.
Кстати, пленку для крыши в начале топика я бы не советовал брать из совсем дешевых - типа "Ондутис" или подобного Китая. С паропроницаемостью у неё все хорошо, но вот с механической прочностью - не очень. Надо быть очень аккуратным, чтобы не прорвать её при монтаже.


За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
К сожалению, на стройках таких ляпов навалом.
Да, к сожалению, и в магазинах консультанты такие же. Вот и приходится всю физику строительства понимать самому с нуля так сказать. Вижу вы не раз стояли рядом с разными материалами, может подскажете какую модель минваты брать стоит для такого проекта? Изначально хотел делать утеплённую мягкую кровлю с использованием минват моделей РУФ. В итоге облазил весь город и окрестности - нигде не нашёл такого, люди так не строят, спроса нет, а может и вовсе не знают про это. Везти издалека несколько пачек РУФа - золотая крыша выйдет, забросил эту затею. Сейчас получается почти по принципу вентилируемого фасада, вот и думаю есть модели с префиксом ФАС и ВЕНТ, а что лучше...? И ещё - можно наверное обойтись без дополнительных брусков, которые крепить вдоль, по причине того, что продуваться будет за счёт рёбер самого профнастила.

Оффлайн Кузнец 16

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 2301
  • Из: Белореченск Краснодарский край
Решаю аналогичную задачу по утеплению плоской крыши мастерской,

хотел бы обсудить толщину слоя утеплителя, не знаю как для Ваших широт, но, на мой взгляд 100 мм утеплителя маловато будет, минимально 200 мм,

оптимально 300, хорошо 400,



Онлайн Bossob

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 740
  • Из: Калуга
оптимально 300, хорошо 400,
:oВы точно живете в Краснодарском крае? Или это опечатка?

Оффлайн Vbat

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 716
  • Из: Санкт-Петербург
хотел бы обсудить толщину слоя утеплителя, не знаю как для Ваших широт, но, на мой взгляд 100 мм утеплителя маловато будет, минимально 200 мм,

оптимально 300, хорошо 400,
Поглядеть бы на стропила высотой 400....
У меня 200, делал по СНиПу. Вполне достаточно. Зимой бывает до -30 град. В доме в это время +25С.

Онлайн Fortune

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 2157
  • Из: Красноярск
хотел бы обсудить толщину слоя утеплителя, не знаю как для Ваших широт, но, на мой взгляд 100 мм утеплителя маловато будет, минимально 200 мм,
в вашем регионе и 100мм хватит. живу в доме с мансардным 2ым этажом, сибирь, утеплитель минвата 160мм + 25мм доска + 10мм гипсокартон, вполне себе тепло.
Подборка самодельных станков и столярных хитростей http://www.yout...om/c/Oldwood314

Оффлайн Александр_74

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Возраст: 44
  • Из: Орёл
можно наверное обойтись без дополнительных брусков, которые крепить вдоль, по причине того, что продуваться будет за счёт рёбер самого профнастила.
Из личного опыта скажу, что лучше поставить эти трёхкопеечные рейки. У меня на вертикальной поверхности без них через 10 дней появилась плесень от сырости.

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
хотел бы обсудить толщину слоя утеплителя, не знаю как для Ваших широт, но, на мой взгляд 100 мм утеплителя маловато будет, минимально 200 мм,

оптимально 300, хорошо 400,
Если каркасный из ОСБ плит полностью, то может и можно говорить о 200мм, но 300 и 400 - это для Якутии наверное всё таки)) У меня обычный кирпичный гараж неотапливаемый естественно, но буду делать так, чтобы внутри помещения температура не опускалась ниже плюс десяти градусов при том, что за бортом -25 - ...-35. Эту зиму перезимовал в соседнем (через стенку) гараже, который изнутри обтянул полностью фольгоизолоном (изодом или как его) толщиной всего 2мм с предварительным настенным каркасом из бруса 20х30. Полностью загерметизировал все стыки, сделал вторые ворота из фанеры "8", которые посадил на пену и с тепловой пушкой на 1,5 - 3.0 Квт температура внутри достигала плюс 22 при внешней минус 28. Естественно при экстремальных температурах включал на все 3 Квт. Единственный раз всего внутри помещения опустилась до минус 6 за ночь. Хочу заметить, что изнутри крыша - голая плита, снаружи просто типа бикроста, Башкортостан. Теперь хочу утеплить по всем правилам так, чтобы поставить конвектор или что то подобное максимум на 500Вт с термостатом, помещение - 24м2. И уверен, что всё получится!

Оффлайн igorbounov

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 782
  • Возраст: 60
  • Из: Волгодонск
А я собираюсь свою плоскую бикростовую крышу накрыть стандартной двухскатной крышей из ондулина. Это должно гарантировать, даже при отсутствии утеплителей, более комфортные теловые условия (не жарко и не холодно) и, в качестве бонуса, даст мне удобное место для сушки и просто хранения досок.


Позже добавлено автором:
Только с конструкцией пока не все ясно - как прикрепить деревянную основу крыши к бетонным плитам. Анкерными болтами? Жалко в плите дырки сверлить, я столько корячился, добиваясь отсутствия протечек.

Оффлайн чернотроп

  • Андрей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 2979
  • Возраст: 48
  • Из: Арх. обл
как прикрепить деревянную основу крыши к бетонным плитам
Помещение - гараж? Обшит чем то? Есть возможность "прицепить"  к стенам балки а на них опереть стропила?

ЭО

Оффлайн Кузнец 16

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 2301
  • Из: Белореченск Краснодарский край
Утепление крыши более привычное название,

в нашем регионе было бы точнее назвать теплоизоляция, защита от нагрева,

комфортная температура для человека + 18-22 градуса,  летом у нас температура + 40, крыша может нагреваться до + 50-60 градусов, черная земля нагревается иногда до + 70 градусов

ввиду этого, и хотелось бы более эффективную теплоизоляцию

Оффлайн igorbounov

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 782
  • Возраст: 60
  • Из: Волгодонск
как прикрепить деревянную основу крыши к бетонным плитам
Помещение - гараж? Обшит чем то? Есть возможность "прицепить"  к стенам балки а на них опереть стропила?
Помещение - железобетонный сарай из двух комнат, примерно 6х6 вместе. Мастерская типа. В саду, возле дома. Собран строителями, видимо, из бракованных квартирных плит - в стенах и на потолке есть отверстия под розетки и еще для каких-то надобностей. Все это было причудливо замуровано битыми кирпичами. В одном из разломов на потолке видна зеленая ПХВ труба - видимо, там должна была проходить какая-то проводка. Пришлось приложить усилия, чтобы все это не протекало и выглядело ровненько. Но оказалось, что летом там без кондиционера находиться невозможно (буду пытаться реанимировать трофейный американский кондер), а открыть двери нельзя - налетят тучи мух от соседей. Потолок очень горячий. Зато зимой обратная картина, причем лежащий на горизонтальной крыше снег норовит таять и находит где-то щели для протечек.
Как выглядит каркас крыши из бруса 50х150 я видел в разных букварях, только это всегда конструкция в виде крыши дома, и там как-то не заморачиваются насчет прикрепления крыши к стенам. А ведь может сдуть крышу нафиг.
Плиты, что лежат на крыше, имеют по краям утопленный ободок примерно 15 см шириной (ну то есть по краям плиты тоньше).

Оффлайн чернотроп

  • Андрей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 2979
  • Возраст: 48
  • Из: Арх. обл
Помещение - железобетонный сарай
Вот и предлагаю такой вариант - прицепиться к стенам. Использовать брус 100х100 в качестве "стоек", они же послужат основой для обшивки, на них из такого же бруса балки (утепление потолка), а к ним стропила. На них вполне можно использовать доски шириной 150мм, толщина в зависимости от конструкции стропильной системы и частоты балок.

ЭО

Оффлайн igorbounov

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 782
  • Возраст: 60
  • Из: Волгодонск
Помещение - железобетонный сарай
Вот и предлагаю такой вариант - прицепиться к стенам. Использовать брус 100х100 в качестве "стоек", они же послужат основой для обшивки, на них из такого же бруса балки (утепление потолка), а к ним стропила. На них вполне можно использовать доски шириной 150мм, толщина в зависимости от конструкции стропильной системы и частоты балок.
Хм, плиты крыши с двух сторон выступают над стенами примерно на 30 см, до стен не добраться. С одной стороны (где просачивается вода) плита получилась чуть короче, не доходит до края стены - там можно за стену зацепиться. А с четвертой стороны крыша идет дальше, к соседу - тут опять за стену не зацепиться. Где-то бы поглядеть пример, как люди аналогичную задачу решают.
Если сделать нормальную двухскатную крышу, то, на мой взгляд, и утепления не нужно будет - там чердачное помещение получится большое. Сосед выжидает, ждет, что я придумаю, но тоже хочет полноценную скатную крышу вместо этой плоской.

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Вот и предлагаю такой вариант - прицепиться к стенам.
Думаю такой вариант из соображения практичности и долговечности конструкции не совсем идеален, как бы намертво к стене не крепить, всё равно древесина со временем расшатается в местах крепления. Наверное всё таки анкером к плите через уголок и поработать над тщательной герметизацией в местах креплений. Всё от бюджета часто зависит и не надо забывать про "скупой дважды платят". Тут это к месту!

Оффлайн Gorbachov

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1133
  • Возраст: 52
  • Из: Коми
А вообще на сайтах производителей кровельных материалов обычно расписан в картинках весь необхидимый пирог.

Оффлайн чернотроп

  • Андрей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 2979
  • Возраст: 48
  • Из: Арх. обл
всё равно древесина со временем расшатается в местах крепления.
Да ничего с ней не будет (не было бы), тем более под обшивкой.
такой вариант из соображения практичности и долговечности конструкции не совсем идеален
Конечно, от идеала далеко, но предлагал как вариант. Но прочитав это
плиты крыши с двух сторон выступают над стенами примерно на 30 см, до стен не добраться.
вижу, что моё предложение отпадает. Скорее всего так и придётся.
Наверное всё таки анкером к плите через уголок и поработать над тщательной герметизацией в местах креплений.

ЭО

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4726
  • Из: Воронеж
Хм, плиты крыши с двух сторон выступают над стенами примерно на 30 см, до стен не добраться
Положите на плиты по краям по бревну и притяните их к плитам шпильками так, чтобы отверстия в плитах были бы за контуром стен - на свесах. Потом на этих бревнах как на мауэрлатах и стройте стропильную систему.




Позже добавлено автором:
И ещё - можно наверное обойтись без дополнительных брусков, которые крепить вдоль, по причине того, что продуваться будет за счёт рёбер самого профнастила.
Не советую. Без них (а стоят они и правду копейки) поперечины обрешетки будут мокрые от стекающего по гидроизоляции конденсата.


вот и думаю есть модели с префиксом ФАС и ВЕНТ, а что лучше...?
Все эти приставки указывают на способность материала не сползать на вертикалях со временем. У Вас практически горизонталь. Пойдут любые плиты плотностью 0,2 - 0,35 кг на куб. Можно и плотнее - но это лишние деньги на ветер.



Позже добавлено автором:
минимально 200 мм
Вполне достаточно. И еще - у Вас лучше использовать не крашенный профнастил. Он меньше раскаляется на солнцепеке.


Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Поэтому минвату закрывают не ветрозащитой, а паропроницаемой гидроизоляцией. Лучше всего - супердиффузионнной.
Пробежался по всем магазинам своего городка в поисках мембраны. В продаже имеются: Наноизол (А,B,С), Изовек (А,B,С), Изолан (А,B,С) - средняя цена у всех 15руб. за 1м2. Есть ещё Наноизол SM, цена которого - 47 руб. за 1м2. На всех этих мембранах написано - ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИЯ и все они двухсторонние, тобишь одна сторона гладкая, другая нет. Продавцы везде нынче безграмотные, я уже давно перестал прислушиваться к их рекомендациям, одни утверждают, что мне надо Б-шку, другие говорят Ц-шку, третие говорят подойдёт любая. Полазил на сайтах всех этих марок и теперь остался с большим вопросом,т.к. по применению к моей схеме сходятся только буквы "А". Так же смущает низкая цена у всех. Кто что знает про это, помогите определиться пожалуйста. Вкратце: из помещения пара никакого не будет, пар должен выходить из утеплителя, который будет лежать под профнастилом тем самым конденсат должен оставаться с обратной стороны мембраны, получается гладкой стороной к профнастилу.

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4726
  • Из: Воронеж
Полазил на сайтах всех этих марок и теперь остался с большим вопросом,т.к. по применению к моей схеме сходятся только буквы "А".
В принципе - да. Но если есть АМ-ка - она лучше. А-шка это просто диффузионная пленка. А АМ-ка - супердиффузионная.
Так же смущает низкая цена у всех.
Низкая по сравнению с чем? С Тайвек? Так правильно - курс валют дает такую разницу.
И имейте в виду - прорывы пленки могут на нет свести весь эффект от неё. Если работаете сами - будьте аккуратны. Если нанимаете - обязательно контролируйте целостность пленки. Наемникам -  им по барабану, а Вам с этим жить.

Продавцы везде нынче безграмотные
Они и раньше такие были. Но теперь есть инфа в сети - читайте характеристики изотовителя. Они на своих сайтах редко лажают.

Посмотрел где Вы живете - климат жестко континентальный. Большие перепады температур день-ночь летом. Значит - конденсата бывает много.


Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
В принципе - да. Но если есть АМ-ка - она лучше. А-шка это просто диффузионная пленка. А АМ-ка - супердиффузионная.
Тут побоюсь сказать в магазине про АМ-ки, будут смотреть как на идиота. Такого тут не достать, только первые три-четыре буквы. Свою мастерскую строим сами в два лица - я и жена)) С плёнкой ещё есть "Д", но там вроде вообще для другой схемы используется. Чёт ступор какой то с этим. Ещё попутный вопрос: профнастил положу на поперечины, которые будут лежать на брусе 20х30, а те уже на стропилах, так вот озадачен ещё какой интервал делать для поперечин из 50х40???

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4726
  • Из: Воронеж
так вот озадачен ещё какой интервал делать для поперечин из 50х40?
Не критично. Жестко выдерживать интервал надо для металлочерипицы - там он точно равен шагу профиля. А для профнастила можно делать в районе 40-50 см. Поперечины крепить к стропилам поверх контробрешетки не гвоздями, а длинными шурупами. И профнастил к поперечинам - тоже. Тогда крыша не будет протекать и не улетит при урагане.
Продумайте, как будете ходить по крыше при креплении профнастила чтобы не помять его. Я для этого делал деревянный трап, опиравшийся через полозки на впадины профиля, а не на гребни.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Нужно ли строгать стропилы перед обработкой антисептиком?

Оффлайн Gorbachov

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1133
  • Возраст: 52
  • Из: Коми
Где то читал инфу, что не строганные доски дольше стоЯт.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4726
  • Из: Воронеж
Нужно ли строгать стропилы перед обработкой антисептиком?
Лишняя работа.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн kitaez447

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 61
  • Из: Волгоград
Где то читал инфу, что не строганные доски дольше стоЯт.

Так и есть. А связано это с разным количеством антисептика, который остаётся после обработки. Т.е. на струганной доске он практически не задерживается и сразу стекает, сильно не пропитывая дерево. Но есть и другой отрицательный момент - расход увеличивается при обработке неструганной доски.
Вообще, если у вас помещение из бетона, то я бы поступил проще с крышей - пенополистирола(обычного, а лучше экструдированного) бы положил 150мм (по идее и мин.ваты у вас по нормам должно быть столько же, иначе от вашего утеплителя будет эффекта мало) прикрепив на грибки, а сверху какой-нибудь наплавляемый слой изоляции для крыши наплавил. Получиться хорошее и очень бюджетное утепление. Мин.вата - это утеплитель для каркасников. Она работает хорошо в связке с деревом, а дерево с ним. А вы получается имеете бетонный потолок и лепите ещё крышу каркасника.


Позже добавлено автором:
Вот тут легко посчитать свои теплопотери и поиграться с толщинами утеплителей, чтобы понять что и как будет защищать http://www.smar...5=0&mm5=422

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4726
  • Из: Воронеж
Получиться хорошее и очень бюджетное утепление.
Горючее. А гараж и так имеет повышенную пожароопасность.
Кроме того, пенопласт по строительным нормам допускается только при укрытии его негорючим материалом - штукатуркой, стяжкой цементной и т.п.
А вот так, чтобы на пенопласт, да битумное покрытие - это вообще атас.


Оффлайн kitaez447

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 61
  • Из: Волгоград
Горючее. А гараж и так имеет повышенную пожароопасность.
Пенопласт с покрытием защищён от самого помещения бетонным перекрытием. И если уж на то пошло, мы говорим о помещении где будут работать с деревом, и если загорится мастерская внутри, то крыша и выбросы вредных газов от пенопласта - последнее что будет заботить хозяев.

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4726
  • Из: Воронеж
если загорится мастерская внутри, то крыша и выбросы вредных газов от пенопласта - последнее что будет заботить хозяев.
Если же загорится соседний гараж, то у этой мастерской нет шансов - пенополистирол при горении напоминает напалм и служит одним из лучших зажигательных средств. А в сочетании с битумом - он вообще близок по составу к "Напалму-В", содержащего в качестве загустителя как раз полистирол.
Тушить его нереально.
Дело хозяйское. Я бы - не стал так делать.

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Пенополистирол на крышу рядом с битумными материалами - это как ездить на бочке с порохом. Уже купил минвату правда 5см толщиной, буду укладывать в два слоя, так получится типа замков в местах стыков. Считаю правильным решением выбирать паропроницаемый утеплитель в места возможного образования конденсата снаружи. Если ЭППС (а он абсолютно паронепроницаем) зашить гидроизоляционным слоем, то получится консервация влаги никак иначе.

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4726
  • Из: Воронеж
это как ездить на бочке с порохом.
Вы не поверите - скоко народа так и ездит!

Оффлайн Minkusha

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3949
  • Возраст: 55
  • Из: г.Москва
Мммм.... не все однозначно.... вариантов много. И многие имеют право на реализацию.
Так например не все пенопласты горят. Есть и пенополиуретан. Есть и фольгированный пенополиэтилен.   На крыше при применении ваты необходима вентиляция - чтоб не допустить намокание оной. Как самый дешёвый, но геморройный - перлитовый песок.
ИМХО как вариант Полинор.
Вата не единственный возможный вариант.
Не плоди лишних сущностей...  G!

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4726
  • Из: Воронеж
Мммм.... не все однозначно.... вариантов много.
Но среди разрешенных СНиПами нету покрытия пенопласта сгораемыми материалами. Все-таки пожарно-технические требования не от балды пишутся.

Оффлайн Minkusha

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3949
  • Возраст: 55
  • Из: г.Москва
о среди разрешенных СНиПами нету покрытия пенопласта сгораемыми материалами.
Можно номер ?
Не плоди лишних сущностей...  G!

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
вариантов много

Мало, если делать всё по уму с соблюдением всех норм. Я больше склоняюсь к тому, что не бывает плохих материалов для утепления, бывает неправильное применение, использование не по назначению материала. К примеру: не могу выбрать плёнку для парогидроизоляции , в магазине со слюнями на губах предлагают мне купить Изовек "С" или Изовек "Д", но на оф.сайте http://www.izovek.ru/pg.php  написано, что эти плёнки защищают утеплитель от водяных паров изнутри помещения. В моём случае никаких паров из помещения выходить на утеплитель не будет. Вот так вот слушают продавцов, а мозгами поразмыслить сами не хотят, потом говорят, что минвата - это х..ня итд. Это я не вам ;) Сегодня один таксист ваще сказал : чего ты заморачиваешься, нужно купить обычный пенопласт 10см, положить его на крышу, затем наплавить обычную мягкую кровлю и всех делов.

Оффлайн Minkusha

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3949
  • Возраст: 55
  • Из: г.Москва
что эти плёнки защищают утеплитель от водяных паров изнутри помещения. В моём случае никаких паров из помещения выходить на утеплитель не будет.
? т.е. внутр помещения температура будет как снаружи, с учетом вин фактора ? 
Чел в день генерит около 1-2 л. влаги.
Дровашки газят влагой.... Если вы так считаете - не применяйте мембран. В качестве эксперимента можете натянуть под крышей полиэтилен.

Мало, если делать всё по уму с соблюдением всех норм.
Какие нормы вы имеете ввиду ?  Расстояние от соседних строений? ли что то ещё ? А  так высота и площадь сарая не попадает под огнестойкость?  (СНиП 2.08.01-89)
Утепление кровли - вариантов много и разных - от сыпучих  до рулонных и напыляемых.
Не плоди лишних сущностей...  G!

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
? т.е. внутр помещения температура будет как снаружи, с учетом вин фактора ? 
Чел в день генерит около 1-2 л. влаги.
Дровашки газят влагой.... Если вы так считаете - не применяйте мембран. В качестве эксперимента можете натянуть под крышей полиэтилен.
Смотрите мою схему на картинке и вникайте, если не понятно - спрашивайте.

Какие нормы вы имеете ввиду ?  Расстояние от соседних строений? ли что то ещё ? А  так высота и площадь сарая не попадает под огнестойкость?  (СНиП 2.08.01-89)
Утепление кровли - вариантов много и разных - от сыпучих  до рулонных и напыляемых.
Вы просто можете бесконечно перечислять наименования утеплителей, а где, как и для чего использовать - это уже надо бы понимать во первых "точку росы", приток воздуха, отток воздуха, назначение и кубатура помещения, вариант отопления, строение грунта, внешний и внутренний климат....уфф, чё то много писать ещё можно. Кароче, нужно сделать так, чтоб в помещении (которое впринцыпе отдельно стоящее и неотапливаемое) был жизненный комфортный климат.

Оффлайн Minkusha

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3949
  • Возраст: 55
  • Из: г.Москва
2 Skydiving
Посмотрел. Вник.
Почему не засыпать керамзитом или перлитом (вместо мин ваты и песка) ? (в качестве мембраны над керамзитом - любой геотекстиль - продуваем) Более чем достаточно. Цена керамзит или перлита - копейки. 
Зачем битум?  Пенополисирол так не монтируют. Внутри по плите перекрытия - теплоизоляция лишняя.
А вот как в в неотапливаемом помещении был жизненный комфорт... сделаете - расскажете.
Не плоди лишних сущностей...  G!

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Почему не засыпать керамзитом или перлитом (вместо мин ваты и песка) ?
Всё таки это сыпучие материалы, которые предназначены для чердачных помещений или утеплений по лагам. Плотность другая, под профнастил с моим климатом не пойдёт.

Зачем битум?
Крышу выровнил песчанной стяжкой, битумная мастика (праймер) закрывает все микротрещины, является подготовкой основания и идеальным паро-гидроизоляционным слоем

Пенополисирол так не монтируют.
А как его монтируют? ЭППС - единственный материал сейчас на рынке, который имеет практически нулевую паропроницаемость, а это значит, что при правильном герметичном монтаже (приклеивая, а не протыкая) водяной пар из помещения не будет выходить за потолок. Другое дело - самый распостранённый и ошибочный вариант - утепление изнутри манватными утеплителями по брусьям, в итоге получается что минвата - это отличный паропроводник, пар проходит через утеплитель, выпадает в качестве росы на стене или потолке, утеплитель насыщается влагой, в результате грибок, утепления ноль. И это произойдёт уже осенью не дождавшись зимы.

А вот как в в неотапливаемом помещении был жизненный комфорт... сделаете - расскажете.
Тут я имел ввиду то, что отдельно стоящее помещение, в данный момент обычный гараж не имеет естественного отопления как в жилых домах и нужно создать в нём благоприятный климат с наименьшими затратами на обогрев.

Оффлайн Minkusha

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3949
  • Возраст: 55
  • Из: г.Москва
Всё таки это сыпучие материалы, которые предназначены для чердачных помещений или утеплений по лагам. Плотность другая, под профнастил с моим климатом не пойдёт.
Пойдет - не соглашусь. Выбрали такую схему- значит чем то обусловлено. (Между лагами под профнастил - распространенный вариант + нет проблем с конденсатами. Плотность перлита не проходит под ваш климат? (применяется для  теплоизоляция сосудов с жидкий кислородом)  Но ещё раз - вам виднее.)
 
А как его монтируют? ЭППС
Всегда чем то закрывают - любая органика - газит (мин вата тоже  газит), электро. статичен - пыль собирать будет. Плюс УФ хоть отраженный -старение.
Если уж очень хочется - то пенополиэтилен - можно фольгированный (мыть легче). По классике утепление снаружи, а не внутри, стены ли, перекрытия.
Если ППС или ППУ - обшить снаружи ГВЛВ.  Считаю утепление внутри излишним и не рациональным.
Удачи.
Не плоди лишних сущностей...  G!

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Всегда чем то закрывают - любая органика - газит (мин вата тоже  газит), электро. статичен - пыль собирать будет.
Отступ от ЭППС будет около 5-8 см., затем потолок-армстронг.

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4726
  • Из: Воронеж
Отступ от ЭППС будет около 5-8 см., затем потолок-армстронг.
Если ЭППС уже смонтировали - пусть остается. Если еще нет - не нужен он там вообще. Закройте прямо плиты армстронгом.


Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Если ЭППС уже смонтировали - пусть остается. Если еще нет - не нужен он там вообще. Закройте прямо плиты армстронгом.
Это почему? А как же то, что до 60% тепла уходит через крышу? Если плита крыши вдруг станет минусовой, то дождя в помещении мне не избежать.

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4726
  • Из: Воронеж
Если плита крыши вдруг станет минусовой, то дождя в помещении мне не избежать.
Это с чего Вы так решили? И почему именно - минусовой?


А как же то, что до 60% тепла уходит через крышу?
Куда? У Вас же там утепление будет, над плитой. Куда тепло то уйдет?

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Это с чего Вы так решили? И почему именно - минусовой?
Возможно, что обогрев гаража буду отключать периодически на день-два и за это время плита может промёрзнуть.


Куда? У Вас же там утепление будет, над плитой. Куда тепло то уйдет?
Минвата - не стопроцентный барьер для тепла, а ЖБ плита как губка пористая на деле. В качестве утепления изнутри используют ЭППС и это вроде как правильно. Поправьте если что.

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4726
  • Из: Воронеж
Поправьте если что.
Это долго рассказывать. Но вывод из всей строительной физики один - двустороннее утепление ограждающих конструкций по сути абсурдно.
Оптимальной гетерогенной конструкцией является такая, где теплоизолирующие свойства увеличиваются изнутри наружу, как и рост паропроницаемости.
При этом большая масса конструкции (железобетон) внутри теплового контура способствует росту тепловой инерции, сдерживающей резкие перепады температур, что в свою очередь минимизирует риск выпадения конденсата. Ну, естественно, при должной вентиляции. В правильно сконструированном и исполненном даже неотапливаемом помещении никогда не должен выпадать конденсат - ни при плюсе, ни при минусе. Это не фантастика. У меня гараж переделан мною в 2003 году. С тех пор в нем никогда не выпадал конденсат.
Стены кирпичные с примыканием с двух сторон гаражей соседей. Крыша - сэндвич со 100 мм минваты а с обеих сторон - профнастил. Сверху НС35, снизу С8. По металлическому каркасу. Ворота тоже сэндвич - снаружи 2 мм стали, потом 40 мм ЭППС и оцинковка 0,5 мм внутри. По периметру створок 40-й уголок. Уплотнителей ворот нету - щели для притока вентиляции. Вытяжка есть. Зимой в гараже намного теплее, чем на улице, летом - намного прохладнее.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Зимой в гараже намного теплее, чем на улице, летом - намного прохладнее.
Чем обогреваете зимой?

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4726
  • Из: Воронеж
Чем обогреваете зимой?
Ничем. Гараж неотапливаемый. Зимой идет подогрев от земли - под бетоном пола только гидроизоляция и нет теплоизоляции. Летом туда же, в землю, уходит избыточное тепло. Потому и зимой в гараже теплее на несколько градусов, а летом холоднее, чем на улице.


Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Ничем. Гараж неотапливаемый. Зимой идет подогрев от земли - под бетоном пола только гидроизоляция и нет теплоизоляции. Летом туда же, в землю, уходит избыточное тепло. Потому и зимой в гараже теплее на несколько градусов, а летом холоднее, чем на улице.
Ясно, но мне такой вариант уж точно не подойдёт. Я нахожусь в своей мастерской частенько по 12 часов в день вместе с женой, а это уже получается, что комфорт на рабочем месте должен быть максимальный. Вот и приходится выкладываться по полному.

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4726
  • Из: Воронеж
Ясно, но мне такой вариант уж точно не подойдёт. Я нахожусь в своей мастерской частенько по 12 часов в день вместе с женой, а это уже получается, что комфорт на рабочем месте должен быть максимальный. Вот и приходится выкладываться по полному.
Вы не поняли. Двустороннее утепление не увеличивает комфорт в сравнении с равным ему по толщине наружным утеплением, а наоборот, уменьшает. Поскольку снижает тепловую инерцию помещения и делает температуру внутри более изменчивой.
Внутри есть смысл утеплять стены только когда никак этого невозможно сделать снаружи. Во всех остальных случаях внутреннее утепление изначально  проигрышнее наружного.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Вы не поняли. Двустороннее утепление не увеличивает комфорт в сравнении с равным ему по толщине наружным утеплением, а наоборот, уменьшает. Поскольку снижает тепловую инерцию помещения и делает температуру внутри более изменчивой.
Внутри есть смысл утеплять стены только когда никак этого невозможно сделать снаружи. Во всех остальных случаях внутреннее утепление изначально  проигрышнее наружного.
С потолком наверное попробую оставить только армстронг, со стенами у меня и у вас одинаковая конструкция я думаю, а значит не помешает стены по кругу затянуть в ЭППС-50

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Так выглядит теперь мой гараж (мастерская) с утеплённой кровлей. Если кому нужны будут подробности - обращайтесь. ;) За лето планирую облагородить ворота и фасад.





Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4726
  • Из: Воронеж
Так выглядит теперь мой гараж
Отлично! Летом в жару быстро заметите, насколько прохладнее станет. Только имейте в виду - на фоне соседей такая крыша может привлекать внимание воров.


Оффлайн Кузнец 16

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 2301
  • Из: Белореченск Краснодарский край
Какой толщины утеплитель положили если не секрет ?

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Какой толщины утеплитель положили если не секрет ?

Какие тут секреты могут быть. Минвата Технониколь "Техноблок Стандарт" - 2 слоя (в замок) по 50мм, итого - 100мм. Мембрана - Изоспан АМ.
Отлично! Летом в жару быстро заметите, насколько прохладнее станет. Только имейте в виду - на фоне соседей такая крыша может привлекать внимание воров.

Прохладу уже заметил, брал окрашенный профнастил, за весь день ( в тени плюс 29-30) не нагревается, прохладный даже. По поводу воров я в курсе, у меня итак всё нормально с видеонаблдением в онлайне из дома, плюс сигнализация, но буду дополнять систему мониторинга по максимуму.

Заднюю часть ещё не закрывал доборным элементом, пока думаю как сделать вентиляцию. В голову пришла идея сделать в доборнике три вентилируемые решётки (дверные) на каждый канал (коридор), их у меня три. Не знаю как быть в зимний период. Нужно ли обеспечивать вентиляцию под профнастилом? Решётки есть двух видов - обычные и с затвором. С затвором нашёл у себя в городе только в одном экземпляре, сложно с этим. Обычные можно купить, но не будет закрываться. Как быть?


За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн ntds

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 92
Как вариант эковату не рассматривали?

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Как вариант эковату не рассматривали?
Базальтовая вата не эковата? В моём городке выбора нету практически.

Оффлайн ntds

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 92
Базальтовая вата не эковата?

Совсем.

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4726
  • Из: Воронеж
обычные
Вполне годятся. Брызги дождя задерживают - и довольно.


Базальтовая вата не эковата?
Нет, и это хорошо.


Оффлайн Сир

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 329
Двустороннее утепление не увеличивает комфорт в сравнении с равным ему по толщине наружным утеплением, а наоборот, уменьшает. Поскольку снижает тепловую инерцию помещения и делает температуру внутри более изменчивой.
Внутри есть смысл утеплять стены только когда никак этого невозможно сделать снаружи. Во всех остальных случаях внутреннее утепление изначально  проигрышнее наружного.
  -  В связи с этим, возник такой вопрос. Как повлияет на "микроклимат" то что часть помещения (крыша) утеплена снаружи, а остальное (стены, пол) изнутри ?


Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4726
  • Из: Воронеж
Как повлияет на "микроклимат" то что часть помещения (крыша) утеплена снаружи, а остальное (стены, пол) изнутри ?
Теплообмен уменьшится, однако тепловая инерция помещения при этом не возрастет. Т.е. при открывании дверей будет более резкое изменение температуры в сравнении с отсутствием внутри утепления.


Оффлайн Сир

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 329
А на само место "перехода" с внутреннего на внешнее утепление? Ситуация похожая, но гаражный бокс крайний, есть возможность утеплить две стены и крышу снаружи, но две оставшиеся и пол только изнутри. Или весь бокс изнутри? Весь в раздумьях. Возможно поможет аргументированный пинок .

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4726
  • Из: Воронеж
есть возможность утеплить две стены и крышу снаружи, но две оставшиеся и пол только изнутри.
Так и надо делать. Только с полом имеет смысл его утеплять только если в боксе будет отопление. Без него пол лучше не утеплять, тогда тепло земли будет предотвращать сильное вымораживание бокса внутри при пиковых морозах зимой. Летом неутепленный пол помогает сохранять в боксе прохладу в жару. Если крыша и стены хорошо утеплены, то летом этот эффект очень сильно заметен.


Оффлайн Samara

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 183
  • Возраст: 52
  • Из: г. Самара
Подскажите пожалуйста, а настил деревянного пола поверх бетонной или растворной стяжки - это утепление пола?

Оффлайн BOOK

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 400
хотел бы обсудить толщину слоя утеплителя, не знаю как для Ваших широт, но, на мой взгляд 100 мм утеплителя маловато будет, минимально 200 мм,

оптимально 300, хорошо 400,
Поглядеть бы на стропила высотой 400....
У меня 200, делал по СНиПу. Вполне достаточно. Зимой бывает до -30 град. В доме в это время +25С.


А у меня в доме 150 тоже тепло.  Может потому что плиты ОСБ в черновую внутри от потолка, потом гидроизоляция, на них рулонный утеплитель УРСА не помню какой только.  Потолок натяжной. Получается ка бы воздушная мембрана между натяжным потолком и основным. 
Кстати не сказал что потолок по деревянным балкам 100Х200 мм.  Две зимы пережили холода не ощутили, хотя этой зимой и до - больше - 35.  Балки позволяют еще один слой положить.  Если обустраивать мансарду то и этого за глаза хватит, т.к., подкровельное пространство будет утеплено.  Хотя до этого пока далеко.
Счастье всегда сопутствует тому, кто до конца остается самим собой.

Джебран Халиль Джебран - ливанский, американский философ, художник, поэт и писатель. Выдающийся арабский писатель и философ всего XX века.

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
А у меня в доме 150 тоже тепло.  Может потому что плиты ОСБ в черновую внутри от потолка, потом гидроизоляция, на них рулонный утеплитель УРСА не помню какой только.  Потолок натяжной. Получается ка бы воздушная мембрана между натяжным потолком и основным. 
Кстати не сказал что потолок по деревянным балкам 100Х200 мм.  Две зимы пережили холода не ощутили, хотя этой зимой и до - больше - 35.  Балки позволяют еще один слой положить.  Если обустраивать мансарду то и этого за глаза хватит, т.к., подкровельное пространство будет утеплено.  Хотя до этого пока далеко.
Дом и мастерская в виде отдельно стоящего строения (гараж) - два технологически разных объекта.

Оффлайн Алекс Че

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 117
Всем здравия ! Прошу помощи, совета и т.д. Ситуация такая, имеется гараж-мастерская , крыша начала протекать . Просмотрел её и выяснилось , что старых слоев рулонного материала полно  и под старыми слоями и видимо плита перекрытия  ( крыша ) мокрые,  а так же сырость старых покрытий после снега и нынешних дождей. Хочу крыши покрыть унифлексом на тканевой основе на старое покрытие. Мучают сомнения по поводу сырости , просохнет ли плита перекрытия ( крыша ) и всё это дело под старым покрытием  , если я новое настелю ? Кто нибудь имел дело с такой ситуацией ?

Оффлайн Трофимыч777

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 148
  • Из: Екатеринбург
Укрывай, без проблем. Чтобы плиту "просушить" подведи под нее сквозняк или вентилятор в жаркое время, или просто "протопи" чем-нибудь внутренний объем гаража. Влагу из бетона вытянет

Оффлайн Алекс Че

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 117
Укрывай, без проблем. Чтобы плиту "просушить" подведи под нее сквозняк или вентилятор в жаркое время, или просто "протопи" чем-нибудь внутренний объем гаража. Влагу из бетона вытянет
Спасибо за подсказку . Я читая Ваш ответ подумал вот о чем , можно тепловую пушку направить на потолок или инфракрасный обогреватель , вариант ?

Оффлайн Трофимыч777

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 148
  • Из: Екатеринбург
Лучше пушку (да даже просто вентилятор) - важно обеспечить движение воздуха, еще лучше обмен с "забортным" (тогда влагу с воздухом будет выносить наружу).

Оффлайн Алекс Че

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 117
Лучше пушку (да даже просто вентилятор) - важно обеспечить движение воздуха, еще лучше обмен с "забортным" (тогда влагу с воздухом будет выносить наружу).
Плиту перекрытия высушу , а как быть с влагой со стороны улицы , между плитой и старыми слоями рубиройта и т.д. ?  Там все старые слои сырые .

Оффлайн Трофимыч777

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 148
  • Из: Екатеринбург
Если будет нормально продуваться, то бетон сам все "вытянет".

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Плиту перекрытия высушу , а как быть с влагой со стороны улицы , между плитой и старыми слоями рубиройта и т.д. ?  Там все старые слои сырые .
Вырубайте все слои до основания и снаружи просушивайте плиты под солнцем. Мягкая кровля - это прошлый век. Ремонтировать её каждый год - дороже, чем один раз закрыть профнастилом. У меня три гаража, совмещённые изнутри, две крыши уже сделал по уму, третьей займусь до лета. Если интересно - напишите в ЛС, объясню подробнее. Ну и конечно же всё зависит от вашего подхода к делу, можно и с тазиками всю жизнь бегать по мастерской.

Оффлайн Алекс Че

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 117
Плиту перекрытия высушу , а как быть с влагой со стороны улицы , между плитой и старыми слоями рубиройта и т.д. ?  Там все старые слои сырые .
Вырубайте все слои до основания и снаружи просушивайте плиты под солнцем. Мягкая кровля - это прошлый век. Ремонтировать её каждый год - дороже, чем один раз закрыть профнастилом. У меня три гаража, совмещённые изнутри, две крыши уже сделал по уму, третьей займусь до лета. Если интересно - напишите в ЛС, объясню подробнее. Ну и конечно же всё зависит от вашего подхода к делу, можно и с тазиками всю жизнь бегать по мастерской.
Я из Челябинска и не понятно с погодой. Крышу обдеру до основания и дождь хлынет , вот весело в гаражк будет ))) В личку скинул Вам.


Позже добавлено автором:
Плиту перекрытия высушу , а как быть с влагой со стороны улицы , между плитой и старыми слоями рубиройта и т.д. ?  Там все старые слои сырые .
Вырубайте все слои до основания и снаружи просушивайте плиты под солнцем. Мягкая кровля - это прошлый век. Ремонтировать её каждый год - дороже, чем один раз закрыть профнастилом. У меня три гаража, совмещённые изнутри, две крыши уже сделал по уму, третьей займусь до лета. Если интересно - напишите в ЛС, объясню подробнее. Ну и конечно же всё зависит от вашего подхода к делу, можно и с тазиками всю жизнь бегать по мастерской.
Не пойму, ушло Вам сообщение в личку , получили Вы сообщение ?

Оффлайн КВН

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 32
  • Из: Киев
Всем здравия ! Прошу помощи, совета и т.д. Кто нибудь имел дело с такой ситуацией ?
Самый простой и дешевый способ, на двух моих прошлых и куче соседских испытан.
Это если без утепление плиты с верхней части.
Берем шифер и его можно к ж/б плите прибивать дюбелями, даже без обвязки досками. Просто сверлим шифер, потом включаем удар и бурим. Дюбеля забиваем так, чтоб остался зазор между шляпкой и шифером.
Будет сухо. Крыша под шифером проветривается, даже без утепления зимой исчезал иней на потолке. Забываем за всех этих "рубероидщиков", которые через год латают крышу.
Проще, дешевле и надежнее, наверно нет ни чего. Да шифер покупал себе два раза б/у.


Оффлайн Алекс Че

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 117
 Дюбеля забиваем так, чтоб остался зазор между шляпкой и шифером.

[/quote] Не понял , сперва дюбеля вогнать в плиту , а сверху шифер  на шляпку дюбеля и уже потом саморез через отверстия в шифере в дюбель ?

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Самый простой и дешевый способ, на двух моих прошлых и куче соседских испытан.
Это если без утепление плиты с верхней части.
Берем шифер и его можно к ж/б плите прибивать дюбелями, даже без обвязки досками. Просто сверлим шифер, потом включаем удар и бурим. Дюбеля забиваем так, чтоб остался зазор между шляпкой и шифером.
Будет сухо. Крыша под шифером проветривается, даже без утепления зимой исчезал иней на потолке. Забываем за всех этих "рубероидщиков", которые через год латают крышу.
Проще, дешевле и надежнее, наверно нет ни чего. Да шифер покупал себе два раза б/у
даааа)) Это же как надо себя не любить, чтоб так делать крышу? Я бы даже на временный сарай так не сделал, а тут речь идёт о мастерской в гараже. А с боковых сторон как закрывать? Вода всегда найдёт дорогу! Представьте только дождь со снегом, плюс сильный ветер и это продолжается дней пять, льёт и льёт, с такой крышей все локти згрызёте  и время будет потрачено не на работу, а на ловлю воды в гараже. В итоге ветер вырвет шифер с дюбелями и улетит ваша крыша .Скупой платят дважды, но чаще трижды!

Оффлайн КВН

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 32
  • Из: Киев
Поехать и сделать фото предпоследнего гаража? В котором лет 10-12 назад набил так шифер?
Недели две назад проезжал возле него, так и лежит шифер. Что ему будет. И снег видел много раз, и ветры, и ливни.
Думаете гвозди держатся крепче чем дюбеля в бетоне?

Дюбель по капрону диаметр 8. Длина если не ошибаюсь 120мм. Сверлил шифер буром без удара, далее переводил перф в удар и в плиту. Вставлял капроновый дюбель не по самую шляпку. Оставлял около 5-8 мм. Шайбу одевал на распорный гвоздь, на случай если капрон умрет под солнцем, ветром не сняло шифер с шляпки.

Оффлайн Алекс Че

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 117
Поехать и сделать фото предпоследнего гаража? В котором лет 10-12 назад набил так шифер?
Недели две назад проезжал возле него, так и лежит шифер. Что ему будет. И снег видел много раз, и ветры, и ливни.
Думаете гвозди держатся крепче чем дюбеля в бетоне?

Дюбель по капрону диаметр 8. Длина если не ошибаюсь 120мм. Сверлил шифер буром без удара, далее переводил перф в удар и в плиту. Вставлял капроновый дюбель не по самую шляпку. Оставлял около 5-8 мм. Шайбу одевал на распорный гвоздь, на случай если капрон умрет под солнцем, ветром не сняло шифер с шляпки.
Скажите, а для чего не до конца вбивали дюбель и Вы оставляли 5-8мм?

Оффлайн КВН

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 32
  • Из: Киев
Шифер "дышит". От влажному к сухому изменяет свои размеры. От этого когда его прибивают гвоздями к стропилам, гвозди категорически нельзя загибать со стороны чердака. Иначе шифер поломает, если он еще не успел до этого вытянуть гвоздь на все свои легкие )))
Из бетона дюбель точно не вытянет, вот и оставил ему место на дыхание и проложил шайбы стальные под стальную головку.
На нынешнем гараже-мастерсокй, стропильную деревянную систему до меня поставили не поперек, а вдоль листов. Поломало кучу листов шифера.
Переделывал все и заменил на два листа профнастила по длине. К сожалению завести в гаражи 10.5 метровый лист не получалось. Сделать вообще без стыка поперек на мало наклонной крыше, идеально.  Правда зиму уже после перекрытия перезимовал, теперь не прокапывало.
Но сейчас у меня не  плита ж/б самая верхняя. Балки дерево, решетка сварная против взлома, осби, дифузионка, обрешетка и сейчас профнастил. Было бы как в прошлых гаражах, полечил протекание тем же методом как писал.
Хотя у двух соседей одноэтажные с ж/б, крыши выходят очень плоскими. Один сосед из квадратных труб сделал стропильную и перекрыл профнастилом.  Увеличил угол стека и теперь доволен. А у второго пока все время озера на рубероиде. Конечно с таким малым уклоном шифер  не справиться, по моему совету. Когда самая нижняя точка по середине крыши.

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
А у второго пока все время озера на рубероиде. Конечно с таким малым уклоном шифер  не справиться, по моему совету.
Вот и ответы на все вопросы. Рубероид - прошлый век, неудачный вариант, а шифер не годится под "гаражный" градус.

Оффлайн КВН

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 32
  • Из: Киев
Если гараж с ж/б крышей покрыт рубероидом и начал протекать. При этом озера на крыше не образуются, то шифер без стропильной системы справляется на 100%
Я не изобретали ни чего нового, глянул в свое время как соседи бюджетно решают протекание, в депрессивном регионе.
Конечно сейчас живя в Киеве, вижу в окошко второго этажа, своего гаража, как регулярно бегают по крышам с газовыми горелками.
Тут народ побогаче и считают что соточка американцев раз в два-три года, не такая и высокая цена за герметизацию крыши.
Кто устал от газовой горелки, как правило укладывает сейчас профнастил.
А в регионах шифер побеждает без всяких вариантов - цена/качество.

Оффлайн Алекс Че

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 117
Шифер "дышит". От влажному к сухому изменяет свои размеры. От этого когда его прибивают гвоздями к стропилам, гвозди категорически нельзя загибать со стороны чердака. Иначе шифер поломает, если он еще не успел до этого вытянуть гвоздь на все свои легкие )))
Из бетона дюбель точно не вытянет, вот и оставил ему место на дыхание и проложил шайбы стальные под стальную головку.
На нынешнем гараже-мастерсокй, стропильную деревянную систему до меня поставили не поперек, а вдоль листов. Поломало кучу листов шифера.
Переделывал все и заменил на два листа профнастила по длине. К сожалению завести в гаражи 10.5 метровый лист не получалось. Сделать вообще без стыка поперек на мало наклонной крыше, идеально.  Правда зиму уже после перекрытия перезимовал, теперь не прокапывало.
Но сейчас у меня не  плита ж/б самая верхняя. Балки дерево, решетка сварная против взлома, осби, дифузионка, обрешетка и сейчас профнастил. Было бы как в прошлых гаражах, полечил протекание тем же методом как писал.
Хотя у двух соседей одноэтажные с ж/б, крыши выходят очень плоскими. Один сосед из квадратных труб сделал стропильную и перекрыл профнастилом.  Увеличил угол стека и теперь доволен. А у второго пока все время озера на рубероиде. Конечно с таким малым уклоном шифер  не справиться, по моему совету. Когда самая нижняя точка по середине крыши.
Не вгоняя дубель до конца и оставляя зазор 5 - 8 мм , будет вода сочиться в эти зазоры , Вы их чем то замазывали ?

Оффлайн КВН

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 32
  • Из: Киев
Отверстия на гребне шифера. Сколько там просочится.  Тем более под шифером настелен рубероид. Малые протечки он удержит ( если крыша не в форме корыта). Чем удобно шифер на ж/б укладывать. Ходим, по крыше, накладываем все листы, а потом все это прибиваем.
Если вода стекает, но рубероид уже протекает сильно, можно под шифер настелить банерной ткани одним листом. Она новая стоит меньше 1 бакса за квадрат.

Прошлый гараж был 26 м2. Так сложилось что ни кого не оказалось под рукой. И сам за пол дня поднял на крышу шифер, уложил и прибил его.

Оффлайн Алекс Че

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 117
Всем здравия ! Имею гараж 18 м. Гараж хоббйная столярка . Электро инструмент и пара станков. Гараж не отапливаемый, не утепленный , стены и потолок ничем не обшиты. Гараж стоит  в ряду подобных. По бокам соседи , задня сторона сады , т.е. улица.   Проживаю на Урале . Зимой хочется тоже с деревяшками заниматься .Как утеплить дешево и приемлемо по температуре для работы ? Думаю обтянуть ( как именно это сделать ) стены и потолок фольгированным изолоном и повесить на стен пару инфракрасных обогревателей и может быть один над рабочем столом. Т.е. получится  как бы  кокан , термос. Вентиляция есть такая , внизу в одном углу отверстие с решеткой  и по диагонали в потолке труба , труба на 1.5 м. наж крышей.  В теории излучение от инфракрасных обогревателей должно отражаться от фольгированного  изолона. Будет ли толк от такого набора , фольгированный изолон +   инфракрасные обогреватели ? И не будет ли появляться конденсат между стенами , потолком и фольгированным изолонм ? Ведь стены будут холодными , а фольгированный изолон теплый . Работаю в гараже  только по субботам и воскресеньям  часов по 7- 9 .  Народ, прошу помощи.

Оффлайн kopnyev

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 102
  • Возраст: 39
  • Из: Сургут
  • Антон
Изнутри всё заизолировать пенопластом(дешево но мыши могут завестись) или пеноплексом (дорого, но надежно), минимум 10 см. И пол обязательно утеплить. Тогда еще есть шанс электричеством всю зиму отапливаться. Фольгоизол это не утеплитель, а отражающая мембрана, вместо её рекомендую ондутис термо-р.

Отправлено с моего ASUS_Z00ED через Tapatalk


Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Народ, прошу помощи.

Вы снова в моей теме, снова с тем же вопросом про утепление. Я вам всё по полочкам расписал, видео прислал. Хотите дёшево обогреваться электричеством - сначала вложитесь в настоящее утепление. По этой фразой нужно понимать самый важный момент, в котором большинство людей совершают грубые ошибки - это любое утепление направлено на то, чтоб отдалить точку росы от помещения, тобишь все стены и плиты должны прогреваться изнутри и оставаться в плюсе. Если будут в минусе, то конденсат вам обеспечен и теплопотери будут дикие, а значит и карман ваш будет страдать. Ни пенопласт, ни ЭППС тут не подходят. Стены - это как губка, такие же пористые, а тёплый воздух - это пар, у которого есть парциальное давление. Плюс идёт к минусу под давлением, и значит, что тепло будет выходить через стены, на фото можете посмотреть как это происходит.
Фольгоизолон годится на времянку, если задать зазор рейкой от стены, для медленной встречи плюса и минуса во избежании выпадания росы.
На фото: мои три утеплённые крыши, между соседом (холодный гараж) и моим стена в полкирпича, в моём всегда поддерживается 10-15 градусов (круглосуточно), видно как моё тепло прогревает эту тонкую стену и стремится наружу. В данный момент занимаюсь бронированием, штукатуриванием и последующем утеплением этой стены.



Оффлайн Алекс Че

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 117
Приветствую Вас, Skydiving ! Когда Вы мне скидывали файлы , я пробивал так сказать вопрос , а сейчас надумал. У Вас все капитально, я решил, что мне так не надо. Так как я зимой буду находится и работать в гараже только по выходным, вот по этому и сейчас ищу варианты хоть как то сделать утепление в гараже или вообще не делать, а тупо включать тепловую пушку , но расход электроинергии большой .  Тут нарвался на статью про инфракрасные обогреватели . Думаю их установить , чтобы при работе в выходные дни хоть как то покомфортнее работать , но будет ли от них толк , учитывая то, что стене не утеплены
 и ничем не обшиты ??? У меня цель , чтобы пришел , включил обогреватели , поработал и ушел.  Мне не надо , чтобы стояла плюсовая температура всю неделю пока меня в гараже нет.

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Тут нарвался на статью про инфракрасные обогреватели .
Прочитайте про них получше. Они не нагревают воздух, по большей части прогревают предметы. Ещё минус: повесите сверху, будете строгать дерево и заметите как у вас прогревается голова.

Оффлайн Murzzzilk

  • Сергей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5695
  • Из: Пушкино

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Подмосковье, гаражный бокс из силикатного кирпича, соседи не отапливаются. По стенам - 100мм пенопласт+фольгоизол как пароизоляция, сверху ОСБ. На потолке и воротах - 100мм пенопласта, пол не утеплён. Инфракрасник 3КВт поднимает температуру на 2 градуса в час.
Сейчас буду нарашивать утепление на потолке и воротах и утеплять пол.
Без утепления инфракрасник не сдюжит..
Самый типичный и необоснованный вариант утепления.Без обид.
Вы можете ещё 300мм пенопласта добавить, и получите результат ещё хуже. Не изолировать от перекрытий помещение нужно, а обогревать эти перекрытия нужно. А почему вы называете фольгоизол - пароизоляцией? Вы полностью загерметизировали стену и ни одного самореза не вкрутили в стену, чтоб сохранить герметичность пирога?


Оффлайн Murzzzilk

  • Сергей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5695
  • Из: Пушкино

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Исключено. Это гаражные боксы, на них утепление снаружи не повесишь, у непрерывно греть улицу - да нафиг надо..
Что вам мешает сделать утепление крыши? Через крышу уходит до 70% тепла. В прошлые три зимы постоянно пушка работала на 3Квт. с термостатом естественно, в этом году утеплил наконец то третью крышу и на 3Квт ни разу не включал, работает на 1,5Квт, стабильно держится температура 22-24 внутри. При этом весь рабочий день открыта труба на притоке "сотка", а по диагонали на "сотке постоянно молотит вентилятор" на вытяжке. Тобишь постоянно циркулирует чистый и прогретый воздух. Забыл добавить - без "вторых ворот" нереально будет утеплить гараж. Обязательно нужно изолировать помещение от металлических основных ворот.

Оффлайн Алекс Че

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 117
Думаю их установить , чтобы при работе в выходные дни хоть как то покомфортнее работать , но будет ли от них толк , учитывая то, что стене не утеплены
Подмосковье, гаражный бокс из силикатного кирпича, соседи не отапливаются. По стенам - 100мм пенопласт+фольгоизол как пароизоляция, сверху ОСБ. На потолке и воротах - 100мм пенопласта, пол не утеплён. Инфракрасник 3КВт поднимает температуру на 2 градуса в час.
Сейчас нашёл ЭППС, буду наращивать утепление на потолке и воротах и утеплять пол.
Без утепления инфракрасник не сдюжит..

Мне не надо , чтобы стояла плюсовая температура всю неделю пока меня в гараже нет.
Соржавеет всё железное, проверено
Почему  заржевеет , сырости то не будет .

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
сырости то не будет
Будет. Или у вас гидроизоляция пола сделана?

Оффлайн Алекс Че

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 117
сырости то не будет
Будет. Или у вас гидроизоляция пола сделана?
Вентиляция

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Вот гидро и теплоизоляция пола и готовый залитый пол. Может кому то помогу этим примером.










Оффлайн Murzzzilk

  • Сергей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5695
  • Из: Пушкино

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
100мм ЭППС+слой ОСБ+слой ЦСП+ мягкая кровля.
Жесть просто. ЭППС паронепроницаем, легковоспламеняем. Мягкая кровля не годится под обогреваемое помещение,т.к. это ещё один паронепроницаемый барьер. Кароче говоря взмокнет это всё уже за одно утро летом, далее плесень, грибок и много всякого вкусного. В наше время много теплоизоляционных материалов и не бывает плохих материалов, бывает не правильное применение.

Оффлайн Murzzzilk

  • Сергей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5695
  • Из: Пушкино

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
И что вы предлагаете вместо мягкой кровли на крыше с уклоном 5 градусов?
Стяжка, стропила, минвата, гидроизоляционная и паропроницаемая мембрана, контррейка, обрешётка, профнастил. Получается утеплённая крыша с вентилируемым зазором. Ещё плюс - летом прохладно!

Оффлайн Murzzzilk

  • Сергей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5695
  • Из: Пушкино

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Затейник вы, сударь )))  Этак и до второго этажа недалеко )
Я пока по-простому, изнутри гаража 100мм ЭППС добавлю )

Да что ж  вы никак головой то не хотите подумать??? Зачем лепить изнутри ЭППС? Объясните как это вас защитит от холода? ЭППС - это материал, который имеет очень узкое применение в утеплении, в основном предназначен для утепления фундаментов и полов. Я вам описал пирог, который у меня на трёх гаражах и это самый правильный и самый популярный вариант утепления крыши, пример на картинке.
Не знаю как до вас донести, попробую ещё раз написать с большой буквы - ТА ПЛИТА, ИЗ ЧЕГО У ВАС СДЕЛАНА КРЫША ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ СУХОЙ И ТЁПЛОЙ, ТОЛЬКО ПРИ ЭТИХ УСЛОВИЯХ ЕЁ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА БУДУТ РАБОТАТЬ НА 100%. ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫ БУДЕТЕ ЕЁ ЗАКРЫВАТЬ ИЗНУТРИ, ТЕМ БОЛЬШЕ ОНА БУДЕТ ПРОМЕРЗАТЬ. И СООТВЕТСТВЕННО ВСЁ БЛИЖЕ И БЛИЖЕ БУДЕТ ТОЧКА РОСЫ. ПОПРОБУЙТЕ ЗАКРЫТЬ ПОТОЛОК ХОТЯ БЫ 50мм ЭППС, ВКЛЮЧИТЕ ОБОГРЕВ КАКОЙ НИБУДЬ И БУКВАЛЬНО ЧЕРЕЗ ЧАС ВЫ УЖЕ БУДЕТЕ БЕГАТЬ С ТАЗИКАМИ.
На днях только был у товарища в гараже, который на потолок приклеил 20мм ЭППС, все швы и стыки запенены, обогревается дровами. Минут через 10-15 с потолка пошёл дождь. Человек занимается металлообработкой в гараже. В следующий раз обязательно сниму видео для этой ветки.


И ещё. Если ВСЕ лепят на голые металлические ворота пенопласт и на потолок ЭППС, это не говорит о том, что все делают правильно, просто это говорит о незнании физики строительства, как всё работает. Просто эти ВСЕ не хотят включать голову, чтоб понять.




Позже добавлено автором:
Я пока по-простому, изнутри гаража 100мм ЭППС добавлю )

Зачем 100мм? Вы думаете, что чем толще ЭППС ,тем больше от него тепла будет? В вашем случае взять 20мм и 200мм - разницы будет ноль,т.к. это просто будет барьер. ЭППС - не нагревательный элемент, не ждите от него чудес.

Оффлайн Murzzzilk

  • Сергей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5695
  • Из: Пушкино

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
И насчёт головы. Есть условия задачи - подготовить гараж для временной работы, снаружи утеплять нельзя, много денег тратить нельзя.
Значит, утепляемся изнутри и ведем борьбу с водяным паром, чтобы он не мешал утеплителю работать, ну а на насквозь промерзшие стены и потолок плюем, потому как утеплитель нас защищает, потомог со всех сторон закрыт от влаги, ну а стены годков 50 простоят.
Ну что тут сказать. Пробовать зайти по колено в лужу в домашних тапочках и попытаться остаться сухим - можно попробовать. Главное, чтоб это разочарование можно было приглушить зря потраченными деньгами.

Оффлайн Murzzzilk

  • Сергей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5695
  • Из: Пушкино

Оффлайн Алекс Че

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 117
Но ведь бани то утепляют изнутри , например вот так - https://ondutis...t-steny-v-bane/
Зимой стены тоже промерзают .
Или я чего то не понимаю ?

Онлайн Михалыч

  • Сергей.
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4498
  • Возраст: 62
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Но ведь бани то утепляют изнутри , например вот так - https://ondutis...t-steny-v-bane/
Зимой стены тоже промерзают .
Или я чего то не понимаю ?
Точка росы? Не, не слышал.

Показательно, что в последнем предложении автор статьи советует не забывать о отведении конденсата...

Оффлайн Алекс Че

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 117
Но ведь бани то утепляют изнутри , например вот так - https://ondutis...t-steny-v-bane/
Зимой стены тоже промерзают .
Или я чего то не понимаю ?
Точка росы? Не, не слышал.

Показательно, что в последнем предложении автор статьи советует не забывать о отведении конденсата...
Это не просто статья, это , я так понимаю, учебное пособие на сайте производителя . Т.е  они не верную информацию на свой сайт залили ??? Я спрашиваю для выяснения истины под свои условия работы .


Позже добавлено автором:
Не знаю как до вас донести, попробую ещё раз написать с большой буквы - ТА ПЛИТА, ИЗ ЧЕГО У ВАС СДЕЛАНА КРЫША ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ СУХОЙ И ТЁПЛОЙ, ТОЛЬКО ПРИ ЭТИХ УСЛОВИЯХ ЕЁ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА БУДУТ РАБОТАТЬ НА 100%. ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫ БУДЕТЕ ЕЁ ЗАКРЫВАТЬ ИЗНУТРИ, ТЕМ БОЛЬШЕ ОНА БУДЕТ ПРОМЕРЗАТЬ.
Я вы все никак не прочтете )))  Сверху - пустотелое бетонное перекрытие, которое и не может тепло удержать, поэтому, если оно промерзнет - да и хрен с ним. ЭППС потому, что он не впитывает пар и его теплоизоляционные свойства не меняются.

И насчёт головы. Есть условия задачи - подготовить гараж для временной работы, снаружи утеплять нельзя, много денег тратить нельзя.
Значит, утепляемся изнутри и ведем борьбу с водяным паром, чтобы он не мешал утеплителю работать, на насквозь промерзшие стены и потолок плюем, потому как утеплитель нас защищает, потолок со всех сторон закрыт от влаги, ну а стены годков 50 простоят.

Чтобы пошёл дождь, в гараже нужно кастрюлю кипятить или утеплителя положить 3см. Если точка росы будет внутри ненамокающего утеплителя, то в чём вы видите проблему?
Мне Ваш вариант ближе под мои цели.   Напишите пожалуйста ход работы по пунктам как  утеплить и какой толщины утеплитель ?

Оффлайн Murzzzilk

  • Сергей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5695
  • Из: Пушкино

Оффлайн Алекс Че

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 117
ход работы по пунктам как  утеплить и какой толщины утеплитель
Лучше применять ЭППС, это который твердый, потому как у него и теплозащитный свойства лучше, и на пар ему пофиг. У меня тогда не было денег, поэтому утеплял простым пенопластом.
1) По стенам, на монтажную пену приклеивал 50мм. Потом поверху вертикально крепил брусок 50х50 прям сквозь пенопласт. После этого опять на пену между брусками укладывал пенопласт, потом все сверху обтянул 6мм(вроде)фольгоизолом, проклеил все швы, поверху прикрутил ОСБ.
2) Потолок - 50-100мм пенопласта на пену, сверху 30мм ЭППС, опять-таки на пену.
3) Ворота -100 мм пенопласта, фольгоизол, ОСБ. По краям воротин и дверей укрепил куски ковролина, чтоб перекрыть щели.
4) Пол не утеплён, сейчас этим занимаюсь. Думаю использовать технологию плавающего пола, на шпильках.
Спасибо. Читал на другом форуме, что делают контр обрешетку между утеплителем и ОСБ . Получался воздушный зазор. Или ещё вариант , обрешетку первым этапом , а на неё утеплитель ЭППС , в этом случае воздушный зазор получался между стеной и утеплителем . Что думайте по этому поводу ?

Оффлайн rels

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 200
Мягкая кровля не годится под обогреваемое помещение,т.к. это ещё один паронепроницаемый барьер.

Настало время удивительных историй.

Пар из помещения в нормальных конструкциях удаляется вентиляцией а не через пирог стен/кровли.

Кароче говоря взмокнет это всё уже за одно утро летом,
С одной стороны ЭППС паронепроницаем, но в кровлю над ним неожиданно проникает влага. В какое интересное время мы живем!

И что вы предлагаете вместо мягкой кровли на крыше с уклоном 5 градусов?
профнастил.
СП 17.13330.2011 "Кровли"
4.3 Предпочтительные уклоны кровель в зависимости от применяемых материалов приведены в таблице 1;

Табл 1 п 2.2.
Из волнистых, в том числе профилированных листов
хризотилцементных, металлических профилированных ≥20°

Цитировать
пример на картинке.
Читаем на картинке нижнюю надпись и видим что внутренний слой пирога кровли - пароизоляция (которая полностью отсутствует в списке слоев поста 101). Ее назначение не дать влаге из теплого помещения замочить утеплитель. Назначение вентзазора - оторвать металл от утеплителя и не давать нагреваться покрытию кровли зимой - предотвратить образование сосулек.

Оффлайн ASDF

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1617
  • Возраст: 46
  • Из: Подольск
На днях только был у товарища в гараже, который на потолок приклеил 20мм ЭППС, все швы и стыки запенены, обогревается дровами. Минут через 10-15 с потолка пошёл дождь. Человек занимается металлообработкой в гараже. В следующий раз обязательно сниму видео для этой ветки.

Вот именно из-за недостаточного утепления у него и начал образовываться конденсат. Был бы ЭППС 100 мм - температура на внутренней стороне была бы слишком высокая для росы.

ТА ПЛИТА, ИЗ ЧЕГО У ВАС СДЕЛАНА КРЫША ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ СУХОЙ И ТЁПЛОЙ, ТОЛЬКО ПРИ ЭТИХ УСЛОВИЯХ ЕЁ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА БУДУТ РАБОТАТЬ НА 100%.

Ок, допустим теплоизоляционные качества этой плиты будут работать на 0%. Да и чёрт бы с ней, она теплоизолирует примерно как сантиметр ЭППС. Можно и пренебречь.

И СООТВЕТСТВЕННО ВСЁ БЛИЖЕ И БЛИЖЕ БУДЕТ ТОЧКА РОСЫ.

Да вот нифига. Точка росы тем ближе, чем 1) ниже температура поверхности 2) выше влажность. А из бетона стена или из полистирола, роли не играет.
Наклейте 20 см ЭППС и про плиту вообще можете забыть, что есть она, что нет, разницы не заметите.
Любое доброе дело, исполняемое на регулярной основе, в какой-то момент становится твоей неофициальной обязанностью.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Murzzzilk

  • Сергей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5695
  • Из: Пушкино

Оффлайн Алекс Че

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 117
в этом случае воздушный зазор получался между стеной и утеплителем .
А зачем он там? Из фольгоизола пар не идёт ))
Табл 1 п 2.2.
Из волнистых, в том числе профилированных листов
хризотилцементных, металлических профилированных ≥20°
У друга делали почти плоскую кровлю из профнастила, нахлест листов был 30см, и эти 30см проклеены невысыхающим битумом. 2года-полёт нормальный, но он и не греется зимой ))
Но ведь стены и потолок будут промерзшие , а по ту сторону утеплителя ,т.е. внутри гаража тепло ,  не будут ли стены и потолок мокрые ?

Оффлайн rels

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 200
Это не просто статья, это , я так понимаю, учебное пособие на сайте производителя . Т.е  они не верную информацию на свой сайт залили ??? Я спрашиваю для выяснения истины под свои условия работы .

Баня - влажное помещение, причем используемое периодически. Поэтому разумно проветрить поверхность пароизоляции (да и вообще все пазухи, куда может попадать вода).

Утепление по-нормальному производится снаружи, а не изнутри, чтобы вывести плоскость конденсации (условная поверхность имеющая температуру при которой происходит конденсация воды для данной влажности) из несущей стены в утеплитель.


Позже добавлено автором:
А зачем он там? Из фольгоизола пар не идёт ))

Считается что пароизоляция может быть местом конденсации, соответственно зазор делается чтобы отделка (OSB) не замокала если что, а конденсат с пароизоляции испарится после выравнивания температуры.

Оффлайн Murzzzilk

  • Сергей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5695
  • Из: Пушкино

Оффлайн Алекс Че

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 117
Но ведь стены и потолок будут промерзшие , а по ту сторону утеплителя ,т.е. внутри гаража тепло ,  не будут ли стены и потолок мокрые ?
Для того и делается пароизоляция, чтобы пар не уходил в стену. Нет пара - нечему замерзать.
Т.е. хрен с ними со стенами и потолком , пусть промерзают ? У меня стены покрыты известкой от старого хозяина , как можно к стенам закрепить утеплитель ? Думаю пена не ляжет на известку ?

Оффлайн Murzzzilk

  • Сергей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5695
  • Из: Пушкино

Оффлайн Алекс Че

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 117
Т.е. хрен с ними со стенами и потолком , пусть промерзают ?
Именно так. А что прикажете делать? (с)
Думаю пена не ляжет на известку
на известку вообще ничего не ложится
Варианты пожалуйста в студию . Как запилить к стене утеплитель ?

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Пар из помещения в нормальных конструкциях удаляется вентиляцией а не через пирог стен/кровли.

Гараж - это ненормальная конструкция. Вентиляция, сделанная по уму - это не для 21го века.
С одной стороны ЭППС паронепроницаем, но в кровлю над ним неожиданно проникает влага. В какое интересное время мы живем!

ЭППС не подходит для кровли. Мягкая кровля не годится под отапливаемое помещение, которое не имеет проветриваемого пространства типа чердака.
СП 17.13330.2011 "Кровли"
4.3 Предпочтительные уклоны кровель в зависимости от применяемых материалов приведены в таблице 1;

С ГОСТами вы не сюда зашли. Теория теорией, а на практике всё иначе. Да и тут никто не хочет соблюдать элементарные правила. У меня три гаража, перезимовал четыре года. Вы если что - спрашивайте, а не умничайте. На практике всё иначе и красочнее.
Вот именно из-за недостаточного утепления у него и начал образовываться конденсат. Был бы ЭППС 100 мм - температура на внутренней стороне была бы слишком высокая для росы.

Бредятину несёте. Пожалуйста лепите хоть 500мм ЭППС, но не забывайте что он практически паронепроницаем. Получится у вас закрепить его так, чтоб между ним и поверхностью не было пустот? Сможете обеспечить при монтаже вакуум?
Да вот нифига. Точка росы тем ближе, чем 1) ниже температура поверхности 2) выше влажность. А из бетона стена или из полистирола, роли не играет.
Наклейте 20 см ЭППС и про плиту вообще можете забыть, что есть она, что нет, разницы не заметите.

Так может писать только консультант из магазина хозтоваров. Практика меняет всё.
Для того и делается пароизоляция, чтобы пар не уходил в стену. Нет пара - нечему замерзать.

Забудьте про пароизоляцию изнутри. Её не бывает. Один саморез в стену и нету вашей пароизоляции. Посмотрите на ютубе ролики как люди миллионы выкидывают на утепление больших котеджей, а после одного сезона приезжают настоящие мастера и сдирают ещё миллион на замазывание плевков за другими.
Т.е. хрен с ними со стенами и потолком , пусть промерзают ? У меня стены покрыты известкой от старого хозяина , как можно к стенам закрепить утеплитель ? Думаю пена не ляжет на известку ?

Вы находитесь в ЧЕ и не сравнивайте свои зимы с центральной частью России. В вашем случае - два рулона фольгоизолона 3мм толщиной, создать эффект термоса и всё! Только запомните мои слова: раз-два в неделю вы будете там появляться и каждый раз вы будете часа четыре набирать комфортную температуру для работы в гараже. Но всё можно изменить - взять тепловую пушку на 10Квт., вам даже соседи скажут спасибо за обогрев!

Сегодня на улице минус 15, внутри 10 (работают два конвектора круглые сутки, выставлены на 13градусов) Открыт приток сотка, по диагонали вытяжка, работает вентилятор сотка.Результат на фото.
Первое фото: бетонная балка больше чем наполовину своей толщины находится в минусе,т.к. снаружи не утеплён фасад, результат - роса.
На втором фото я показал вторые ворота, сделаны на века, полная герметизация, толщина 50мм, внутри минвата 50мм.
Третье фото: так же мокрый кусок стены, эта стена выходит наружу, толщина стены около 30см (кирпич, снаружи фасадная штукатурка, изнутри черновая цементная смесь), в итоге из-за неутеплённого фасада выпадает роса.
Утеплять эти элементы изнутри  - стоять на балконе и выкидывать на ветер бабло.








Оффлайн Алекс Че

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 117
Вы говорите : "В вашем случае - два рулона фольгоизолона 3мм толщиной, создать эффект термоса и всё! Только запомните мои слова: раз-два в неделю вы будете там появляться и каждый раз вы будете часа четыре набирать комфортную температуру для работы в гараже. Но всё можно изменить - взять тепловую пушку на 10Квт., вам даже соседи скажут спасибо за обогрев! " . Меня это устроит , но только вот 10 квт много ))) , думаю 2.5 квт взять или инфракрасные обогреватели , что в моем случае предпочтительней ?

Оффлайн ASDF

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1617
  • Возраст: 46
  • Из: Подольск
Пожалуйста лепите хоть 500мм ЭППС, но не забывайте что он практически паронепроницаем.

Именно. Поэтому влага в перекрытие поступать не будет.

Получится у вас закрепить его так, чтоб между ним и поверхностью не было пустот? Сможете обеспечить при монтаже вакуум?

Это не нужно. Просто нет ни одной причины, по которой бы это требовалось.

Так может писать только консультант из магазина хозтоваров. Практика меняет всё.

Хамите, парниша. Причём не утруждая себя обоснованиями.

Забудьте про пароизоляцию изнутри. Её не бывает. Один саморез в стену и нету вашей пароизоляции

Бредятину несёте. Через такую крошечную дырку пара уйдёт мизер, который ни на что не повлияет. Это не учитывая того факта, что только полный дебил будет вкручивать в стену саморез через ЭППС.
Любое доброе дело, исполняемое на регулярной основе, в какой-то момент становится твоей неофициальной обязанностью.

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Меня это устроит , но только вот 10 квт много ))) , думаю 2.5 квт взять или инфракрасные обогреватели , что в моем случае предпочтительней ?
Забудьте про инфракрасные, от слова вообще. Для начала запеньте всё вокруг, даже трещины толщиной с волос, если не получается - расширьте для пены. В одном гараже у меня фольгоизолон по кругу (на рейках), зимой справлялась тепловая пушка на 3Квт. В этом году утеплил крышу и уже работает 1,5Квт. Какая квадратура у вас? Какая высота?



Позже добавлено автором:
Бредятину несёте. Через такую крошечную дырку пара уйдёт мизер, который ни на что не повлияет.
Бред становится бредом только при отсутствии знаний и аргументов. В данном случае не нужно забывать, что есть такое понятие как "парциальное давление"

Оффлайн xazerx44

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 359
  • Из: Москва

Мягкая кровля не годится под обогреваемое помещение,т.к. это ещё один паронепроницаемый барьер. Кароче говоря взмокнет это всё уже за одно утро летом, далее плесень, грибок и много всякого вкусного.

Жаль дедушка Ильи Лагутенко этого не знал. Впрочем как и всё те миллионы людей, которые долгие годы жили в домах, построенных по его проекту.

Вы, когда делаете такие заявления, подумайте, как устроены кровли большинства современных зданий.

P.S. Как говорил один из моих руководителей: мягкая бывает сиська, а кровля рулонная (или мастичная).
Никто же не говорит про металлическую или шиферную кровлю - жесткая.
Давайте говорить правильно.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2018, 11:09:11 pm от xazerx44 »

Оффлайн ASDF

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1617
  • Возраст: 46
  • Из: Подольск
Бред становится бредом только при отсутствии знаний и аргументов. В данном случае не нужно забывать, что есть такое понятие как "парциальное давление"

Это здорово, что вы слышали про парциальное давление. Возможно, вам стоило бы также обратить внимание на его типичные абсолютные значения. А затем прикинуть, что давлением в одну сотую от атмосферного через дырку диаметром в пару миллиметров мало чего утянет.
Любое доброе дело, исполняемое на регулярной основе, в какой-то момент становится твоей неофициальной обязанностью.

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Вы, когда делаете такие заявления, подумайте, как устроены кровли большинства современных зданий.

Приведите пример из миллиона жилого дома. Покажите на картинке, разберёмся, не вопрос.
Это здорово, что вы слышали про парциальное давление. Возможно, вам стоило бы также обратить внимание на его типичные абсолютные значения. А затем прикинуть, что давлением в одну сотую от атмосферного через дырку диаметром в пару миллиметров мало чего утянет.

Всё зависит от конструкции и от внутренней отделки. Чтоб было понятно - сегодня постараюсь сфоткать на примере. Просто вчера у себя заметил этот эффект в гараже. Если что - я просто так ничего не говорю, у меня всегда есть всему доказательства и чёткие аргументы, пустой болтовнёй я тут никогда не занимался.

Всем заинтересованным  в утеплении кровли своего гаража рекомендую посмотреть мои видео, которые я снимал этой весной. В данном гараже поработал три года, чтоб было понятно что такое работать в гараже - это с 8 утра до 7 вечера ежедневно. Зимой ниже плюс 12ти  градусов температура никогда не опускалась, во время работы - плюс 20-23. Стены в этом гараже временно обтянуты фольгоизолоном. Верхнее перекрытие - пустотелые ЖБ плиты и 6 слоёв мягкой кровли. Может кто то найдёт ответы на свои вопросы, большая часть надеюсь согласится с тем, что мягкая кровля не годится под отапливаемое помещение, которое не имеет продуваемого зазора и то, что мягкая кровля - это результат недоэволюционирования человека. Так же прикреплю фото кадра сделанного с внешней камеры видеонаблюдения, на котором отчётливо видно как стремительно тепло покидает гараж, и может кто то рискнёт сказать, что под мягкой кровлей в этот момент царит сухость??? И, кто то тут утверждал, что стены простоят ещё лет 50, если их оставить в холоде и сырости, закрыв изнутри паронепроницаемым "типа" барьером. Смотрите на примере бетонной плиты.



 



Оффлайн xazerx44

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 359
  • Из: Москва
Большинство современных многоквартирных домов имеют теплый чердак, накрытый ж/б плитой перектытия с рулонной кровлей.

Но если Вы утверждаете, что не годиться, вероятно надо разгонять все проектные институты.

А вот приводить в качестве примера косячный гараж как-то некорректно.

Отправлено с моего D5803 через Tapatalk


Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
А вы ещё не внимательно читаете тему. Я писал, что кровля такая не годится, т.к. нету проветриваемого зазора, который в домах называется чердаком.

Оффлайн al_dr

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 134

Вставлю свои «пять копеек».
Работаю в гараже очень «периодически», «огребал» проблемы с плесенью после наспех сделанного (не мной) утепления… многое пришлось переделать ( если что, зарабатываю «копейку» проектированием, разработкой – в том числе тепломеханикой, теплоизоляцией и т.д.).

ИМХО, в кучу свалили два подхода и два метода утепления для двух РАЗНЫХ условий работы.

Если в помещении работа будет производиться постоянно, утепление нужно делать СНАРУЖИ здания, с повышением паропроницаемости из теплого помещения в холодное( или улицу).

Если в помещении работа будет производиться редко (т.е. между периодами работы помещение будет гарантированно «вымерзать» до температуры улицы и точка росы будет «гулять по полной программе»),самый экономичный способ обогрева для такой ВРЕМЕННОЙ работы – термос внутри помещения С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВЕНТИЛИРУЕМЫМ (лучше искусственно) ЗАЗОРОМ ПО ПЕРИМЕТРУ  МЕЖДУ КОРПУСОМ ЗДАНИЯ (бетон, кирпич) и ПАРОНЕПРОНИЦАЕМОЙ конструкцией внутреннего термоса (можно, конечно и паропроницаемый термос – но он успеет за время работы набрать влагу и проветривать его надо гораздо дольше..).
Во времянке между потолком и пеноплексом (или иным слабогорючим материалом), должен быть ЗАЗОР и в этот зазор перед уходом из гаража нужно ИНТЕНСИВНО ВДУВАТЬ ВОЗДУХ С УЛИЦЫ, с выходом этого воздуха через помещение гаража на улицу.
Такое интенсивное проветривание через вент зазор обеспечит быстрое выравнивание температур и относительной влажности воздуха внутри гаража и на улице и минимизирует количество конденсата.
Не будет такой вентиляции – между термосом и потолком/стенами/воротами будет сырость, грибок, плесень. Вопрос времени. А бояться «выстуживания» гаража не стоит – вы ведь день –два будете отсутствовать… температура все равно упадет до уличной – но без проветривания -  с обязательной конденсацией.

Насчет «…Поэтому влага в перекрытие поступать не будет…..».
БУДЕТ. Еще как будет.  Паронепроницаемый материал меняет ТОЛЬКО СКОРОСТЬ выравнивания относительной влажности, .,…попутно корректируя/меняя путь проникновения влаги за паронепроницаемый барьер. Мы не можем создать абсолютно герметичную преграду – пар находит путь все равно (но путь  удлиняется и скорость проникновения пара за барьер уменьшается).
Конкретно для гараж это означает, что наклеенный наглухо на стены паронепроницаемый материал (без вент зазора) вызовет:
   Появление плесени и грибка между теплоизоляцией и корпусом( это для теплых районов);
   Разрушение конструкции (выкрашивание бетона или кирпича – не быстро, но наверняка – все зависит от количества переходов через ноль) – для холодных районов

А покидайте помидоры )))
 

Оффлайн Алекс Че

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 117
Меня это устроит , но только вот 10 квт много ))) , думаю 2.5 квт взять или инфракрасные обогреватели , что в моем случае предпочтительней ?
Забудьте про инфракрасные, от слова вообще. Для начала запеньте всё вокруг, даже трещины толщиной с волос, если не получается - расширьте для пены. В одном гараже у меня фольгоизолон по кругу (на рейках), зимой справлялась тепловая пушка на 3Квт. В этом году утеплил крышу и уже работает 1,5Квт. Какая квадратура у вас? Какая высота?

Квадратура 2.7 м Х 5.6 м  , высота потолка 2.6 м  фольгоизолон по кругу (на рейках) Вы крепили степлером , места крепления фольгированным скотчем заклеить надо, верно ? Я могу следующим шагом по верх фольгоизолон  смонтировать  ну скажем вагонку или ОСБ ? Получится , что саморезы проткнут фольгоизол , как быть ?

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
прям для вас
https://ask.fm/...rs/145530633945
Ну, что и требовалось доказать. Отсутствие понимания, разумного мышления, забивание на себя любимого, ноль благодарности и как следствие - прямое оскорбление на форуме. На большее вы не способны. Модератору сообщил, надеюсь палец вам покажут.
Вставлю свои «пять копеек».
Вы как солнца свет внутри тёмного и дремучего тоннеля. Снимаю шляпу и жму вам руку за отвагу подставить своё лицо под помидоры))
Вы пересказали то, что я пытался обычными словами донести. Но вы не учли главного - здесь многим далеко наплевать на себя, они хотят всё и сразу, но изучить точку росы - это как поход по этапам! За мои учения и прямые доказательства в моей же теме меня ещё и на йух послали.
Квадратура 2.7 м Х 5.6 м  , высота потолка 2.6
15 квадратов, справится 3Квт тепловая пушка. Не думайте про другие нагревательные приборы, поверьте сразу на слово. Даже от места, где будет стоять ваша пушка зависит многое.
Вы крепили степлером , места крепления фольгированным скотчем заклеить надо, верно ?
Рейки сечением 20х30, две рейки на ширину листа, если не жалко - три. Крепить степлером внахлёст, после - фольгированным скотчем.
Я могу следующим шагом по верх фольгоизолон  смонтировать  ну скажем вагонку или ОСБ ?
Вы экономите на теплоизоляционных материалах, но готовы выкинуть немало денег на вагонку? Или я что то не понял?
Не советую никому увлекаться ОСБ плитами по одной простой причине - формальдегид. Возьмите фанеру минимум 8мм, там хоть этого яда в концентрате меньше.
Понимаю, что вам сейчас хочется сказать типа : "но все же занимаются внутренней отделкой из ОСБ, да и в инете только и разговоры о нём"
В нашей стране мебель дома у людей сделана из отходов, а забор из цельного массива. Люди деградируют, а не эволюционируют.
ОСБ из за своей агрессивной концентрации формальдегида допускается монтировать снаружи построек, для опалубки, но ни в коем случае не внутри помещения.
Если кто то хочет поговорить об этом - создавайте тему, поболтаем.
Получится , что саморезы проткнут фольгоизол , как быть ?
Полную герметизацию вам всё равно не сделать, на саморезы можете забить .Полностью закрыть фольгоизолон не допускается, и даже наполовину. Пропадёт эффект термоса. Старайтесь максимально герметично всё сделать. Вы сразу почувствуете тепло внутри и холод в вент.зазоре. Советую сразу чётко по уровню крепить рейки и соблюдать одно расстояние между ними,т.к. натягивать фольгоизолон - это и без того муторное занятие, постоянные складки, растягивания итд. Можете написать мне в личку номер ватсапп, я вам покажу как у меня сделано.

Онлайн Михалыч

  • Сергей.
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4498
  • Возраст: 62
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
15 квадратов, справится 3Квт тепловая пушка. Не думайте про другие нагревательные приборы, поверьте сразу на слово. Даже от места, где будет стоять ваша пушка зависит многое.
У меня 14 метров, сегодня как раз видел Ресанту 3-х квт. Про место посоветуйте, пожалуйста, где лучше разместить её. Спасибо!

Оффлайн SergZH

  • Сергей
  • Global Moderator
  • *****
  • Сообщений: 1841
  • Возраст: 52
  • Из: Электростали
Тему временно закрыл. Предлагаю всем участникам дискуссии слегка поостыть и призадуматься над способами убеждения оппонентов в своей правоте. Только техническая информация без оценок типа "бред несете" и т.п.!!!
Предупреждаю, если страсти не утихнут, то банов не пожалею.

модератор.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн SergZH

  • Сергей
  • Global Moderator
  • *****
  • Сообщений: 1841
  • Возраст: 52
  • Из: Электростали
Тема вновь открыта для дискуссий и споров, которые должны проходить исключительно в рамках правил форума! Общайтесь

Оффлайн gogakot

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 284
  • Из: Днепропетровск - мой дом родной! (И. Кобзон)
У меня скорее вопрос не по стройке а по приклеиванию, что-ли.
Сразу скажу, что правильное решение - утепление крыши снаружи - знаю. Однако из своих соображений, да и финансовых не в последнюю очередь, такой вариант пока откладывается.
Капитальный гараж, в середине ряда гаражей, с размерами 9х4 метров. Наружная стена утеплена пенопластом 50 мм, в стене врезано металлопластиковое окно.
В гараже отгорожена комнатушка с размерами 4х3,5 метров. Перегородка сделана из ОСБ, в середине пенопласт 50 мм. Также - ОСБ и пенопласт 50 мм вдоль стен, на полу фанера 25 мм и пенопласт 50. Делал как и многие делают - обрешетка из бруса 50х50, между ними пенопласт, затем пароизоляция а поверх ОСБ.
По сравнению с до выгораживания комнатушки, температура внутри выгородки даже при постоянных морозах -10-15 этой зимой не падала ниже +2. Вода на полу не замерзала. Естественно, в не выгороженной части гаража было холоднее, водичка замерзала.
Да, потолок - голые бетонные плиты, мягкая кровля - несколько (не более 3) слоев рубероида, под ним чуток керамзита и плита.
Заметил, что внутри комнатушки на двутавровых металлических балках при очень сильных морозах видна изморозь. При нахождении внутри выгородки некоторое время и при включенном жужжике в 500 ватт температура повышается ибо капельки воды с балок капают на темечко  :)
Этой зимой в гараж приходил периодически - 1-2 раза в неделю, а то и реже. То есть гараж таки выстывал.
Сейчас на некоторое время ситуация меняется - буду ходить практически каждый день, на несколько часов. По приходу включаю на 500 ватт периодически жужжик, меня устраивает пока рабочая температура в +5-7 градусов.
Другого отопления в ближайшие полгода не планируется - только жужжик, как и писал только что.

Как сами понимаете, имеющееся "типа утепление стен изнутри" получилось таки вентилируемым - ну и обрешетка не плотно прилегает, и пенопласт и не запенивал. Но эффект позитивный.
Ну плесенью тоже не пахнет.

Теперь вопрос по сути - что-то мне вьголову пришло и надумал я что если изнутри приклеить в выгородке ЭППС к потолку, то при включении жужжика будет мне теплее..... Ну не в трусах ходить буду, но теплее чем с голым бетонным потолком. Ну и заодно фольгоизолом хотел металлические двутавры заклеить.

ЭППС таки купил, но еще не клеил!

Почитал эту ветку и понял что если приклею ЭППС к потолку, то могу получить очень много капель конденсата.
Как уже говорил, сейчас буду ходить в гараж, что-то делать практически каждый день, то есть немного дуйчиком буду подтапливать.
Может этого пока и хватит, до тех пор пока полноценное отопление не устрою? И пока крышу снаружи. Утеплю?
Вопрос не в поклеить и сорвать потом ЭППС, а вопрос в том, что когда капать сильно будет, жалко.

Порекомендуйте, покритикуйте, критику и рекомендацию восприму, сделаю а потом весной расскажу про результаты.

Всем спасибо.

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Порекомендуйте, покритикуйте, критику и рекомендацию восприму, сделаю а потом весной расскажу про результаты.
Никто вам точного ответа не даст, разве что на своих примерах будут что то говорить и "попробуйте так или попробуйте так".
Задачи по утеплению помещения решаются только опытными специалистами, а тут все привыкли "лепить" как вздумается, авось прокатит.
Не малых денег стоит закрыть такую квадратуру ЭППСом, лучше сразу продумайте.
Если вы уже твёрдо решили использовать ЭППС, то лепите, а потом тут напишите есть ли результаты, есть ли дождь в гараже.
Лично я настоятельно рекомендую изучить "точку росы". Сейчас даже читать не нужно, благо есть ютуб. Канал Александра Терехова посмотрите, вроде ваш соотечественник. Грамотно всё объясняет.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн xazerx44

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 359
  • Из: Москва
А вы ещё не внимательно читаете тему. Я писал, что кровля такая не годится, т.к. нету проветриваемого зазора, который в домах называется чердаком.

Как раз таки Вы невнимательно читаете. В первую очередь то, что сами пишите.
Перечитайте свое высказывание еще раз:
Мягкая кровля не годится под обогреваемое помещение,т.к. это ещё один паронепроницаемый барьер. Кароче говоря взмокнет это всё уже за одно утро летом, далее плесень, грибок и много всякого вкусного.

И где здесь про вентилируемый зазор?

Да, потом Вы предприняли неуклюжую попытку исправить эту досадную ошибку:
мягкая кровля не годится под отапливаемое помещение, которое не имеет продуваемого зазора

И даже попытались за уши притянуть в качестве обоснования приведенный мной пример

проветриваемого зазора, который в домах называется чердаком.

Не знаю сознательно или по неграмотности Вы заменили мое "теплый чердак" на просто "чердак", но теплый чердак, в отличие от холодного, никоим образом не выступает в роли проветриваемого зазора, а является "отапливаемым помещением".

А по итогу Вы вынесли диагноз всему современному домостроению

мягкая кровля - это результат недоэволюционирования человека.

Вы пытаетесь заменить недостаток фундаментальных знаний информацией из интернета. Самообразование это хорошо, но большой объем неверно структурированных знаний приводит к неверным выводам.
Как Вы сами заметили:
не бывает плохих материалов для утепления, бывает неправильное применение, использование не по назначению материала.
Это утверждение справедливо не только к материалам для утепления, но и к другим материалам и конструкциям.
Поэтому не стоит делать столь категоричные заявления. Тем более основываясь на опыте неправильной эксплуатации конструкций.

Оффлайн al_dr

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 134


 Помидор не дождался. начал "кидать "сам.
Времени мало... то, что выделено, хотелось бы дополнить. или камрады дополнят....  ;)

Если сильно «заморачиваться» с отоплением, можно ознакомиться с документом  Свод правил СП 60.13330.2012 .
Подход к утеплению постоянно используемого производственного помещения и времянки (далее «гараж») должен быть принципиально разным.
Гараж не имеет смысла утеплять снаружи:
   значительные потери тепловой энергии на прогрев конструкции гаража;
   значительные потери времени на прогрев конструкции гаража;
   необходима большая мощность нагревательного устройства

Паллиативом является утепление гаража изнутри, с формированием своего рода «термоса» и вентиляции прилегающих к утеплению элементов конструкции.

Воздухобомен.

В гараже необходимо обеспечить как минимум трехкратный (часовой) воздухообмен.
Это НЕ аспирация – это возмещение кислорода. При длительной (5 -7 часов) работе в замкнутом помещении повышается концентрация  углекислого газа, возникает сонливость, снижается концентрация. Возрастает риск травмы при работе с инструментом.
Дополнительно снижает уровень кислорода конвективные обогреватели с высокой температурой нагревательных элементов – кислород  «выгорает».
При организации приточной вентиляции необходимо предусмотреть рециркуляцию воздуха – для минимизации потерь тепла и снижении затрат на отопление.

Аспирация

Необходима обязательно. Частицы древесной пыли, оседая на нагревательных поверхностях, повышают риск пожара. Плюс отравляют воздух продуктами пиролиза (если температура нагревателя большая).

Выбор типа обогревателя

   конвективные нагреватели. Желательно использовать с температурой нагревательного элемента не выше плюс 90 (девяносто) градусов. С открытой нихромовой спиралью использовать не стоит – пожароопасно (древесная пыль), воняет… и т.д.
   тепловентиляторы. Лучше с керамическим нагревательным элементом.
   Теплый пол. Минус один – дорого и непросто делать. Прогревает помещение равномерно, по скорости  -близко к тепловентилятору. Тихо, уютно.
   Инфракрасные нагреватели. Есть резон использовать только как вспомогательные средства. Создают локальные зоны перегрева…. В общем, для времянки – мало комфортно.
   Печь. Сжигает кислород. Риск пожара. Плюс  - доступно, не очень дорого.
   
Каждый, конечно, сам принимает решение – сколько вкладывать средств и что использовать.

Сохранность инструмента

Во времянке любой инструмент ржавеет. Вопрос только в скорости. И зависит это от климата, влажности в помещении  и переходов температуры поверхности инструмента через точку росы. Что бы снизить коррозию, надо держать температуру инструмента на 3 -4 градуса выше температуры среды – тогда не будет конденсата.
Для электроинструмента сделать это просто – зашел в гараж, пока влажность маленькая,  покрути пару минут вхолостую. Обмотки нагреются, риск конденсации и пробоя снизится. До использования хранить в герметичном боксе.
С ручным инструментом сложнее. Луше хранить в герметичном боксе. Тот инструмент, который планируется использовать, положить под (инфракрасный) или на (конвективный) нагреватель. Сильно греть не надо – чуть стал теплее, достаточно.
После завершения работы конденсат не возникает – инструмент гарантированно теплее среды.

Выбор материала утепления

Категорически НЕТ:
   Материалы, способные самостоятельно поддерживать горение (разные дешевые  нетканые материалы, дешевый  пенополистирол, полиэтилен вспененный и т.д.) Когда загорится - вопрос времени.

Если материал само затухающий (проверить легко – такие материалы способны обугливаться, но не горят самостоятельно без дополнительного нагрева) – аккуратно можно использовать с дополнительной защитой (например, гипсокартоном).

Очень неплохо и безопасно использовать базальтовую вату – минус один - при плохой вентиляции накапливает вату. И надо «отсекать»  от рабочего помещения – чтобы не дышать частицами утеплителя.
Я использовал для утепления потолка и ворот  пеноплекс, класса огнестойкости  Г3 высокой плотности – предварительно поджигаю – нормальный «тает», «плохой» (как правило, это Г4 и хуже ) капает горящими каплями. Дополнительно защищаю гипсокартоном – достаточно 9 мм и гипсовой шпаклевкой на потолке, фанера с пропиткой – на воротах
На стены – ROCKWOOL плотности от 40 (он умеренно жесткий)
Да, хлопотно и дорого.  Но жизнь дороже.

Выбор штор

Мостики холода

Этапы работ

Утепление ворот

Утепление стен

Утепление задней части гаража.

Утепление пола


За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн xazerx44

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 359
  • Из: Москва
Гипсокартон и гипсовую шпаклевку в помещении с минусовой температурой лучше не использовать. Если температура опускается ниже нуля, лучше использовать материалы на цементной основе.

Отправлено с моего D5803 через Tapatalk


Оффлайн al_dr

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 134
опускается ниже нуля, лучше использовать материалы на цементной основе.

Да, лучше.
вопрос цены и веса ( 9мм влагостойкий гипсокартон в полтора раза легче цем.панелей -см. ниже). Гипсокартон  - исключительно для снижения пожароопасности. Да, может провиснуть. Ну и фиг с ним. Иначе дешевле арендовать утепленное помещение. Ветка -то чем -? А -?
например, такие панели:http://www.aqua...tems/ceilings/#





продолжаем монолог. ;D

Выбор штор

Между воротами и помещением можно усилить теплоизоляцию – повесить на струне на люверсах штору. Штору по ширине сделать больше, чем ширина гаража – тогда будет дополнительный теплоизолирующий карман,
Для шторы можно использовать брезент (если предполагаются сварочные работы, альтернативы ему нет… разве что УФ –штора (https://sovplym...hhitnye-shtory/ ) – но это дорого).
Хорошо работает в сухом континентальном климате.
В сыром климате (например, в Питере) брезент  начинает покрываться пятнами гнили снизу, через 4 -6 месяцев эксплуатации.
Для Питера использую армированную ткань (например  тарпаулин https://mirtent...ategory_64.html ). люверсы лучше из нержавейки (ну, или пластиковые..) – никелированные ржавеют в местах контакта со струной.
Да, она хуже сохраняет тепло, но не гниет. Со сваркой не использовать – от УФ излучения становится хрупкой. 
Тарпаулином можно защитить и полки с инструментом – все меньше пыли.

Оффлайн ASDF

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1617
  • Возраст: 46
  • Из: Подольск
В гараже необходимо обеспечить как минимум трехкратный (часовой) воздухообмен.

Т.е. 250 кубов в час, 0.07 куба в секунду. Плотность воздуха при нуле 1,293 кг на куб. Т.е., нагревать надо 0.09 кг  Греть мы будем, например, с -20 до +10 - на 30 грудусов.  Теплоёмкость воздуха 1005 Дж/(кг·град). Итого, надо 0.09*30*1005 = 2713 Вт только на нагрев воздуха! Кто не понял - это не считая теплопотерь через стены-потолок. Сдаётся мне, с кратностью воздухообмена вы погорячились - трёхратный в час требуют в котельных, из требований взрывобезопасности. Для производственных помещений хватает 90 кубов в час на человека.

После завершения работы конденсат не возникает – инструмент гарантированно теплее среды.

Это не так. Если после работы не проветрить помещение, вся накопленная в воздухе вода при последующем остывании выпадет конденсатом. В том числе и на инструмент.


Дополнительно снижает уровень кислорода конвективные обогреватели с высокой температурой нагревательных элементов – кислород  «выгорает».

Всё интереснее и интереснее... Количество выгораемого кислорода можете оценить? В литрах в час?
Любое доброе дело, исполняемое на регулярной основе, в какой-то момент становится твоей неофициальной обязанностью.

Оффлайн al_dr

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 134
с кратностью воздухообмена вы погорячились
ну дак я ж просил помидоры  ;)
 и потом - из контекста если "повыдергивать", будет все смешнее и смешнее..


Позже добавлено автором:
При организации приточной вентиляции необходимо предусмотреть рециркуляцию воздуха – для минимизации потерь тепла и снижении затрат на отопление.
примерно так.


Оффлайн ASDF

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1617
  • Возраст: 46
  • Из: Подольск
и потом - из контекста если "повыдергивать", будет все смешнее и смешнее..

По подробнее пожалуйста, я где-то сменил контекст? Вроде обсуждали гараж, отопление электричеством. Я что-то пропустил и решили топить теплопушкой на газу? Тогда конечно, трёхкратный воздухобмен нужен, в том числе для удаления образующейся (в больших количествах) при горении газа влаги.

примерно так.

Или просто уменьшить интенсивность вентиляции до однократной замены воздуха в час.

Любое доброе дело, исполняемое на регулярной основе, в какой-то момент становится твоей неофициальной обязанностью.

Оффлайн al_dr

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 134
Это не так. Если после работы не проветрить помещение, вся накопленная в воздухе вода при последующем остывании выпадет конденсатом. В том числе и на инструмент.
я про проветривание ранее писал:




Позже добавлено автором:
должен быть ЗАЗОР и в этот зазор перед уходом из гаража нужно ИНТЕНСИВНО ВДУВАТЬ ВОЗДУХ С УЛИЦЫ, с выходом этого воздуха через помещение гаража на улицу.




Позже добавлено автором:
Или просто уменьшить интенсивность вентиляции до однократной замены воздуха в час.
коллега, мало исходных данных. сколько человек будет работать, как обогреваться будет...а если красить ... а если печь, то 3-х крат мало будет -зато вентиляция автоматическая... и т.д. смысла нет обсуждать, разве что для холивара.....




Позже добавлено автором:
Количество выгораемого кислорода можете оценить? В литрах в час?
вы кавычки видели? или никогда не работали в помещении, длительно обогреваемой нихромовой спиралью с температурой поверхности 700 -800 градусов -?
мне так работать не комфортно. а уж что с газовым составом при этом происходит - фиолетово. Без кавычек.




Позже добавлено автором:
Вроде обсуждали гараж, отопление электричеством.

обсуждали варианты. дорого электричеством. и не везде мощности сетей хватает одновременно питать обогрев и инструмент/станки.

Выбор типа обогревателя


Оффлайн rels

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 200
ну дак я ж просил помидоры  ;)

Нужно писать конкретику - вот у меня вот такой гараж, я в нем делаю вот это и это раз в месяц, утеплил вот так потому что, грею так потому что, поставил это потому что. Тогда можно понять что и зачем, а компиляции в стиле "а вот еще гугл выдал здоровские словосочетания" приносят один вред. Вместо понимания причин зоопарк ссылок и мнений гуру.

Цитировать
Если сильно «заморачиваться» с отоплением, можно ознакомиться с документом  Свод правил СП 60.13330.2012 .
Подход к утеплению постоянно используемого производственного помещения и времянки (далее «гараж») должен быть принципиально разным.
Гараж не имеет смысла утеплять снаружи:
   значительные потери тепловой энергии на прогрев конструкции гаража;
   значительные потери времени на прогрев конструкции гаража;
   необходима большая мощность нагревательного устройства

Гараж может быть железным, что вы там будете долго прогревать бог знает.
Утеплять можно с любой стороны. Будут просто разные плюсы и минусы. При утеплении снаружи вам может понадобиться защитить утеплитель от воды и солнца, при утеплении изнутри может понадобиться защитить утеплитель изнутри и в некоторых вариантах несущие стены снаружи от кондесации внутри них.

Цель утепления времянки состоит исключительно в том чтобы она помедленнее вымерзала пока вы работаете в ней. Когда вы в ней не находитесь и нет нагревателя она вымерзнет по-любому, хоть метр утеплителя нагородите.

Любой вшивый тепловентилятор нагреет воздух в гараже за 5 минут.


Цитировать
Воздухобомен.
много страшных слов

Дверь приоткрыл - гараж проветрен. Про устройство рекуперации в гараже посмеялся. Если вы по 7 часов постоянно впахиваете в гараже когда вы работаете? Если вы на выходные забежали разок на весь день поневставать все эти ваши страшные слова не имеют никакого смысла.

Цитировать
Аспирация

Необходима обязательно. Частицы древесной пыли, оседая на нагревательных поверхностях, повышают риск пожара. Плюс отравляют воздух продуктами пиролиза (если температура нагревателя большая).

Шарканье ног и синтетическая одежда повышают риск пожара - бензин же вокруг!
Если у вас в гараже открытое пламя и красная сталь то вы сами себе деревянный буратино и никакая аспирация вас не излечит. Что бы что-то делать нужно понимать зачем ты это делаешь, а не копипастить все подряд из гугла.


Цитировать
Выбор типа обогревателя
 


животные делятся на:

        а) принадлежащих Императору,
        б) набальзамированных,
        в) прирученных,
        г) молочных поросят,
        д) сирен,
        е) сказочных,
        ж) бродячих собак,
        з) включённых в эту классификацию,
        и) бегающих как сумасшедшие,

Теплые полы во времянке близки к тепловентелятору - оборжаться. Кислород не горит. Чтобы на спираль легла пыль нужно ее или специально туда против ветра лопатой кидать или воздух забирать из облака пыли (см Буратино).

Цитировать

магические пассы...

 надо держать температуру инструмента на 3 -4 градуса выше температуры среды – тогда не будет конденсата.

Ушел из мастерской, воздух с +25 (22г воды на куб максимум) остыл до -8 (два грамма воды на куб максимум) и не может удержать всю влагу, вся лишняя влага выпала туманом и осела на всех открытых поверхностях, наплевав слюной на -4 градуса. Отдельный вопрос лектору - что быстрее отдает тепло при охлаждении - сталь или воздух.

Цитировать
Для электроинструмента сделать это просто – зашел в гараж, пока влажность маленькая,  покрути пару минут вхолостую.

Поэтому дураки на всей электрике и пишут - зашел с холода в тепло НЕ ВКЛЮЧАЙ - дай пару часов прогреться и испариться конденсату.

Цитировать
После завершения работы конденсат не возникает – инструмент гарантированно теплее среды.
это слезы просто.

Цитировать
Выбор материала утепления

Категорически НЕТ:
   Материалы, способные самостоятельно поддерживать горение (разные дешевые  нетканые материалы, дешевый  пенополистирол, полиэтилен вспененный и т.д.) Когда загорится - вопрос времени.

итд пафос

На фоне обработки дерева и красок/лаков это все прекрасно.
Для общего развития: кроме свойств горючести есть еще дымообразование, токсичность, распостранение горения по поверхности. А  практическое значение имеют не абстрактные показатели материала, а пожароопасность _конструкции_. Г4 в бетонной стене вы не подожгете даже если вся ваша времянка сгорит в пепел.

Оффлайн ASDF

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1617
  • Возраст: 46
  • Из: Подольск
Поэтому дураки на всей электрике и пишут - зашел с холода в тепло НЕ ВКЛЮЧАЙ - дай пару часов прогреться и испариться конденсату.

Это другая ситуация - заносим холодный предмет в помещение с влажным тёплым воздухом. А тут у нас предмет холодный и воздух холодный, конденсат выпадать не должен.
Правда, никто не обещал, что конденсат не выпал на обмотках неделю назад и не лежит там до сих пор в виде инея.
Любое доброе дело, исполняемое на регулярной основе, в какой-то момент становится твоей неофициальной обязанностью.

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Товарищи, предлагаю всем успокоиться в этой теме, которая посвящена утеплению крыши. Каждый желающий сюда будет заходить и высказывать свои мысли и это будет расписано на сто страниц, а понимания от всего этого не прибавится.
Я больше чем уверен, что тут большая часть юзеров даже не в курсе с какой стороны подойти к фуганку, не говоря уже о работе с деревом в гараже целыми днями.
Вы если хотите как то помочь кому то, доказать что то - выкладывайте свои фото как и зачем вы так сделали, визуально всегда понятнее, чем языком трепать и по клавиатуре молотить.
Физика строительства - я бы назвал это отдельной наукой, где понимание лежит именно в практике, а не в теории.
Не бывает сходу точного вердикта как, чем и где кому утеплять. Гугл тут ничем тоже не поможет.
Для начала необходимо понять что за объект, где находится, какой климат, материал стен, крыши, толщина материала, состояние постройки, перечислять можно долго...
Гараж - это нестандартный объект, который стоит отдельно и не имеет основного отопления, я бы сказал, что рассматривать нужно его как "объект с экстремальными условиями", т.к. в нем может зашкаливать влажность, может быть и наоборот, может быть в нём холоднее чем на улице, а бывает и за плюс сорок.
Цифры привычных стандартов в строительстве тут не катят.
И вообще гараж на один день в неделю и гараж на постоянную работу в нем - это две разные темы.

Оффлайн xazerx44

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 359
  • Из: Москва
А вот с этим полностью согласен.

Отправлено с моего D5803 через Tapatalk


Оффлайн al_dr

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 134
И вообще гараж на один день в неделю и гараж на постоянную работу в нем - это две разные темы.
да.

Физика строительства - я бы назвал это отдельной наукой, где понимание лежит именно в практике, а не в теории.
нет. законы физики едины и для гаража и для, например контейнерной электростанции - я их пару десятков спроектировал, собрал и запустил в эксплуатацию (не один, понятное дело)_

Цифры привычных стандартов в строительстве тут не катят.
гараж - заурядный объект. все "катит" - надо считать аккуратно. бесплатно этого никто делать не будет. вы пробуете (и дай бог, у вас получится) эмпирически. но напяливать нимб на гараж - нонсенс.



Позже добавлено автором:
Товарищи, предлагаю всем успокоиться в этой теме

не вопрос. не будем кормить троллей.

Оффлайн Денис25

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 70
  • Возраст: 33
  • Из: САМАРА
  • ********
Всем участникам темы привет! Прочитал все семь страниц. И ни хе@@@@ ни чего для себя полезного не узнал. Хочу в гараже сделать тепло шумо изоляцию и обшить вагонкой. Утепление с наружной стороны,возможно только крыша и часть стены по бокам от гаражных ворот,влево и в право. Отапливаться будет периодически. Кто что посоветует,как быть? Стены силикатный кирпич,стены кривые. Соседние гаражи не отапливаются,перегородки между гаражами в пол кирпича.


Позже добавлено автором:
Может где то не внимательно прочитал, Ткните пожалуйста меня носом

Оффлайн Skydiving

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Может где то не внимательно прочитал, Ткните пожалуйста меня носом
Это вы правильно подметили. Попробуйте ещё разок и найдёте ответы на свои вопросы. Не провоцируйте дискуссию ещё на 7 страниц.

 

woodtools.nov.ru

chipmaker.ru

lobzik.info

varnishop.ru

Схемы для выпиливания