Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Новости:

ВНИМАНИЕ ЖЕЛАЮЩИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ФОРУМЕ!!!
Проблема с активацией аккаунта? Напишите на ( ignel(гав)mail.ru, ICQ 50389649 ), указав свой ник и адрес, с которого регистрировались.
Не забываем заглядывать в правила форума. Незнание правил не освобождает от ответственности!
Не забываем заглядывать в Раздел ТБ. Знание правил может спасти жизнь.

Есть вопросы по использованию форума? Ищите ответы в FAQ (ЧаВО). Там много полезного.
Ищете интересные материалы? Путеводитель по мастер-классам от наших форумчан

Расширенный поискРасширенный поиск  
Поиск с главной страницы ищет по всему форуму, поиск в конкретном разделе ищет только по этому разделу, поиск в конкретной теме ищет только в этой теме.

Автор Тема: Утепление крыши мастерской (гараж). Вопросы по стройке.  (Прочитано 11525 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Всем доброго времени суток. Товарищи, решил тут задать вопрос по физике строительства, если не туда пишу - переадресуйте пожалуйста. Дело такое: сейчас продолжаю начатую работу по строительству вентилируемой крыши с утеплением и попутно возникают вопросы, которые некому задать среди своих знакомых,т.к. когда делаешь всё с соблюдением всех правил - советчиков как ветром сдувает! Сделал картинку, там всё указано, сейчас на этапе закупки стропил и минваты, изнутри ещё ничего не делал, стяжкой бетонное основание выровнял ещё осенью и обработал праймером. Планирую пройтись ещё одним слоем праймера, после высыхания сделать каркас из стропил, затем пролить ещё раз праймером и на него уже приклеить минвату, дальше поперечные брусья для вентиляции и уже профнастил. Вопрос такой  : нужно ли закрывать ветрозащитной мембраной минвату? Может где то я допускаю ошибки?



Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
нужно ли закрывать ветрозащитной мембраной минвату? Может где то я допускаю ошибки?
Да, допускаете. С профнастила летом по утрам обязательно будет скапывать конденсат на минвату. И совершенно не факт, что за день вода из минваты будет успевать испаряться.
Поэтому минвату закрывают не ветрозащитой, а паропроницаемой гидроизоляцией. Лучше всего - супердиффузионнной. При этом, укладывать её поверх поперечин нельзя - будут образовываться из конденсата нестекаемые озера.
Делать надо так: По уложенным стропилам между ними укладывается утеплитель. Приклеивать его нет никакого смысла. А вот стропила надо к крыше крепить - чтобы при урагане крыша не улетела.Желательно, чтобы высота стропил была на 2-3 см больше, чем толщина утеплителя. После этого нашивается степлером супердиффузионная пленка. Можно Тайвек, но можно и подешевле. При этом пленка не натягивается, а делается с небольшим прогибом между стропил - формируется русло стекания конденсата. После этого на стропила нашиваете контробрешетку из реек толщиной 3-4 см вдоль стропил. После этого на них нашиваете поперечины. А уже после - профнастил. Его крепите кровельными саморезами обязательно с прокладками из ЕПДМ-резины. Другие не берите. Момент шуруповерта муфтой подбираете такой, чтобы муфта пробуксовывала в момент, когда конусная шайба на прокладке станет плоской. Если будет недотяг или перетяг ( шайба выгнется конусом в противоположную сторону) - это плохо - со временем тут может быть протечка воды. В нижней части гидроизоляционная пленка входит в водосборный желоб. Если его не планируется делать - то просто обрезается так, чтобы конденсат с неё просто скапывал на землю. Все деревянные элементы крыши перед установкой пропитываете в биозащите окунанием  с последующей просушкой.
Насчет конденсата не сомневайтесь - в хорошее лето с дома стекает до ведра конденсата за утро.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Gorbachov

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 982
  • Возраст: 51
  • Из: Коми
После этого на стропила нашиваете контробрешетку из реек толщиной 3-4 см вдоль стропил.

Доброго времени. Можете пояснить? Почему нельзя сразу поперечые бруски крепить?

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Почему нельзя сразу поперечые бруски крепить?
Потому что нужен вентзазор. Крыша не зря названа автором темы "вентилируемой". Минвата не работает как утеплитель, если не вентилируется. Поэтому те, кто закладывает минвату в колодцевой кладке стен, замуровывая её между слоями кирпича - делают большую глупость. Этот пример я привел просто потому, что сейчас в 100 метрах от моего дома именно так строят "профессионалы". К сожалению, на стройках таких ляпов навалом.
Кстати, пленку для крыши в начале топика я бы не советовал брать из совсем дешевых - типа "Ондутис" или подобного Китая. С паропроницаемостью у неё все хорошо, но вот с механической прочностью - не очень. Надо быть очень аккуратным, чтобы не прорвать её при монтаже.


За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
К сожалению, на стройках таких ляпов навалом.
Да, к сожалению, и в магазинах консультанты такие же. Вот и приходится всю физику строительства понимать самому с нуля так сказать. Вижу вы не раз стояли рядом с разными материалами, может подскажете какую модель минваты брать стоит для такого проекта? Изначально хотел делать утеплённую мягкую кровлю с использованием минват моделей РУФ. В итоге облазил весь город и окрестности - нигде не нашёл такого, люди так не строят, спроса нет, а может и вовсе не знают про это. Везти издалека несколько пачек РУФа - золотая крыша выйдет, забросил эту затею. Сейчас получается почти по принципу вентилируемого фасада, вот и думаю есть модели с префиксом ФАС и ВЕНТ, а что лучше...? И ещё - можно наверное обойтись без дополнительных брусков, которые крепить вдоль, по причине того, что продуваться будет за счёт рёбер самого профнастила.

Оффлайн Кузнец 16

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1959
  • Из: Белореченск Краснодарский край
Решаю аналогичную задачу по утеплению плоской крыши мастерской,

хотел бы обсудить толщину слоя утеплителя, не знаю как для Ваших широт, но, на мой взгляд 100 мм утеплителя маловато будет, минимально 200 мм,

оптимально 300, хорошо 400,



Оффлайн Bossob

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 737
  • Из: Калуга
оптимально 300, хорошо 400,
:oВы точно живете в Краснодарском крае? Или это опечатка?

Оффлайн Vbat

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 693
  • Из: Санкт-Петербург
хотел бы обсудить толщину слоя утеплителя, не знаю как для Ваших широт, но, на мой взгляд 100 мм утеплителя маловато будет, минимально 200 мм,

оптимально 300, хорошо 400,
Поглядеть бы на стропила высотой 400....
У меня 200, делал по СНиПу. Вполне достаточно. Зимой бывает до -30 град. В доме в это время +25С.

Оффлайн Fortune

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 2035
  • Из: Красноярск
хотел бы обсудить толщину слоя утеплителя, не знаю как для Ваших широт, но, на мой взгляд 100 мм утеплителя маловато будет, минимально 200 мм,
в вашем регионе и 100мм хватит. живу в доме с мансардным 2ым этажом, сибирь, утеплитель минвата 160мм + 25мм доска + 10мм гипсокартон, вполне себе тепло.
Сборник самодельных станков и столярных хитростей http://www.yout...om/c/Oldwood314

Оффлайн Александр_74

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Возраст: 43
  • Из: Орёл
можно наверное обойтись без дополнительных брусков, которые крепить вдоль, по причине того, что продуваться будет за счёт рёбер самого профнастила.
Из личного опыта скажу, что лучше поставить эти трёхкопеечные рейки. У меня на вертикальной поверхности без них через 10 дней появилась плесень от сырости.

Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
хотел бы обсудить толщину слоя утеплителя, не знаю как для Ваших широт, но, на мой взгляд 100 мм утеплителя маловато будет, минимально 200 мм,

оптимально 300, хорошо 400,
Если каркасный из ОСБ плит полностью, то может и можно говорить о 200мм, но 300 и 400 - это для Якутии наверное всё таки)) У меня обычный кирпичный гараж неотапливаемый естественно, но буду делать так, чтобы внутри помещения температура не опускалась ниже плюс десяти градусов при том, что за бортом -25 - ...-35. Эту зиму перезимовал в соседнем (через стенку) гараже, который изнутри обтянул полностью фольгоизолоном (изодом или как его) толщиной всего 2мм с предварительным настенным каркасом из бруса 20х30. Полностью загерметизировал все стыки, сделал вторые ворота из фанеры "8", которые посадил на пену и с тепловой пушкой на 1,5 - 3.0 Квт температура внутри достигала плюс 22 при внешней минус 28. Естественно при экстремальных температурах включал на все 3 Квт. Единственный раз всего внутри помещения опустилась до минус 6 за ночь. Хочу заметить, что изнутри крыша - голая плита, снаружи просто типа бикроста, Башкортостан. Теперь хочу утеплить по всем правилам так, чтобы поставить конвектор или что то подобное максимум на 500Вт с термостатом, помещение - 24м2. И уверен, что всё получится!

Оффлайн igorbounov

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 770
  • Возраст: 59
  • Из: Волгодонск
А я собираюсь свою плоскую бикростовую крышу накрыть стандартной двухскатной крышей из ондулина. Это должно гарантировать, даже при отсутствии утеплителей, более комфортные теловые условия (не жарко и не холодно) и, в качестве бонуса, даст мне удобное место для сушки и просто хранения досок.


Позже добавлено автором:
Только с конструкцией пока не все ясно - как прикрепить деревянную основу крыши к бетонным плитам. Анкерными болтами? Жалко в плите дырки сверлить, я столько корячился, добиваясь отсутствия протечек.

Оффлайн чернотроп

  • Андрей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 2848
  • Возраст: 47
  • Из: Арх. обл
как прикрепить деревянную основу крыши к бетонным плитам
Помещение - гараж? Обшит чем то? Есть возможность "прицепить"  к стенам балки а на них опереть стропила?

ЭО

Оффлайн Кузнец 16

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1959
  • Из: Белореченск Краснодарский край
Утепление крыши более привычное название,

в нашем регионе было бы точнее назвать теплоизоляция, защита от нагрева,

комфортная температура для человека + 18-22 градуса,  летом у нас температура + 40, крыша может нагреваться до + 50-60 градусов, черная земля нагревается иногда до + 70 градусов

ввиду этого, и хотелось бы более эффективную теплоизоляцию

Оффлайн igorbounov

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 770
  • Возраст: 59
  • Из: Волгодонск
как прикрепить деревянную основу крыши к бетонным плитам
Помещение - гараж? Обшит чем то? Есть возможность "прицепить"  к стенам балки а на них опереть стропила?
Помещение - железобетонный сарай из двух комнат, примерно 6х6 вместе. Мастерская типа. В саду, возле дома. Собран строителями, видимо, из бракованных квартирных плит - в стенах и на потолке есть отверстия под розетки и еще для каких-то надобностей. Все это было причудливо замуровано битыми кирпичами. В одном из разломов на потолке видна зеленая ПХВ труба - видимо, там должна была проходить какая-то проводка. Пришлось приложить усилия, чтобы все это не протекало и выглядело ровненько. Но оказалось, что летом там без кондиционера находиться невозможно (буду пытаться реанимировать трофейный американский кондер), а открыть двери нельзя - налетят тучи мух от соседей. Потолок очень горячий. Зато зимой обратная картина, причем лежащий на горизонтальной крыше снег норовит таять и находит где-то щели для протечек.
Как выглядит каркас крыши из бруса 50х150 я видел в разных букварях, только это всегда конструкция в виде крыши дома, и там как-то не заморачиваются насчет прикрепления крыши к стенам. А ведь может сдуть крышу нафиг.
Плиты, что лежат на крыше, имеют по краям утопленный ободок примерно 15 см шириной (ну то есть по краям плиты тоньше).

Оффлайн чернотроп

  • Андрей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 2848
  • Возраст: 47
  • Из: Арх. обл
Помещение - железобетонный сарай
Вот и предлагаю такой вариант - прицепиться к стенам. Использовать брус 100х100 в качестве "стоек", они же послужат основой для обшивки, на них из такого же бруса балки (утепление потолка), а к ним стропила. На них вполне можно использовать доски шириной 150мм, толщина в зависимости от конструкции стропильной системы и частоты балок.

ЭО

Оффлайн igorbounov

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 770
  • Возраст: 59
  • Из: Волгодонск
Помещение - железобетонный сарай
Вот и предлагаю такой вариант - прицепиться к стенам. Использовать брус 100х100 в качестве "стоек", они же послужат основой для обшивки, на них из такого же бруса балки (утепление потолка), а к ним стропила. На них вполне можно использовать доски шириной 150мм, толщина в зависимости от конструкции стропильной системы и частоты балок.
Хм, плиты крыши с двух сторон выступают над стенами примерно на 30 см, до стен не добраться. С одной стороны (где просачивается вода) плита получилась чуть короче, не доходит до края стены - там можно за стену зацепиться. А с четвертой стороны крыша идет дальше, к соседу - тут опять за стену не зацепиться. Где-то бы поглядеть пример, как люди аналогичную задачу решают.
Если сделать нормальную двухскатную крышу, то, на мой взгляд, и утепления не нужно будет - там чердачное помещение получится большое. Сосед выжидает, ждет, что я придумаю, но тоже хочет полноценную скатную крышу вместо этой плоской.

Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Вот и предлагаю такой вариант - прицепиться к стенам.
Думаю такой вариант из соображения практичности и долговечности конструкции не совсем идеален, как бы намертво к стене не крепить, всё равно древесина со временем расшатается в местах крепления. Наверное всё таки анкером к плите через уголок и поработать над тщательной герметизацией в местах креплений. Всё от бюджета часто зависит и не надо забывать про "скупой дважды платят". Тут это к месту!

Оффлайн Gorbachov

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 982
  • Возраст: 51
  • Из: Коми
А вообще на сайтах производителей кровельных материалов обычно расписан в картинках весь необхидимый пирог.

Оффлайн чернотроп

  • Андрей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 2848
  • Возраст: 47
  • Из: Арх. обл
всё равно древесина со временем расшатается в местах крепления.
Да ничего с ней не будет (не было бы), тем более под обшивкой.
такой вариант из соображения практичности и долговечности конструкции не совсем идеален
Конечно, от идеала далеко, но предлагал как вариант. Но прочитав это
плиты крыши с двух сторон выступают над стенами примерно на 30 см, до стен не добраться.
вижу, что моё предложение отпадает. Скорее всего так и придётся.
Наверное всё таки анкером к плите через уголок и поработать над тщательной герметизацией в местах креплений.

ЭО

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Хм, плиты крыши с двух сторон выступают над стенами примерно на 30 см, до стен не добраться
Положите на плиты по краям по бревну и притяните их к плитам шпильками так, чтобы отверстия в плитах были бы за контуром стен - на свесах. Потом на этих бревнах как на мауэрлатах и стройте стропильную систему.




Позже добавлено автором:
И ещё - можно наверное обойтись без дополнительных брусков, которые крепить вдоль, по причине того, что продуваться будет за счёт рёбер самого профнастила.
Не советую. Без них (а стоят они и правду копейки) поперечины обрешетки будут мокрые от стекающего по гидроизоляции конденсата.


вот и думаю есть модели с префиксом ФАС и ВЕНТ, а что лучше...?
Все эти приставки указывают на способность материала не сползать на вертикалях со временем. У Вас практически горизонталь. Пойдут любые плиты плотностью 0,2 - 0,35 кг на куб. Можно и плотнее - но это лишние деньги на ветер.



Позже добавлено автором:
минимально 200 мм
Вполне достаточно. И еще - у Вас лучше использовать не крашенный профнастил. Он меньше раскаляется на солнцепеке.


Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Поэтому минвату закрывают не ветрозащитой, а паропроницаемой гидроизоляцией. Лучше всего - супердиффузионнной.
Пробежался по всем магазинам своего городка в поисках мембраны. В продаже имеются: Наноизол (А,B,С), Изовек (А,B,С), Изолан (А,B,С) - средняя цена у всех 15руб. за 1м2. Есть ещё Наноизол SM, цена которого - 47 руб. за 1м2. На всех этих мембранах написано - ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИЯ и все они двухсторонние, тобишь одна сторона гладкая, другая нет. Продавцы везде нынче безграмотные, я уже давно перестал прислушиваться к их рекомендациям, одни утверждают, что мне надо Б-шку, другие говорят Ц-шку, третие говорят подойдёт любая. Полазил на сайтах всех этих марок и теперь остался с большим вопросом,т.к. по применению к моей схеме сходятся только буквы "А". Так же смущает низкая цена у всех. Кто что знает про это, помогите определиться пожалуйста. Вкратце: из помещения пара никакого не будет, пар должен выходить из утеплителя, который будет лежать под профнастилом тем самым конденсат должен оставаться с обратной стороны мембраны, получается гладкой стороной к профнастилу.

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Полазил на сайтах всех этих марок и теперь остался с большим вопросом,т.к. по применению к моей схеме сходятся только буквы "А".
В принципе - да. Но если есть АМ-ка - она лучше. А-шка это просто диффузионная пленка. А АМ-ка - супердиффузионная.
Так же смущает низкая цена у всех.
Низкая по сравнению с чем? С Тайвек? Так правильно - курс валют дает такую разницу.
И имейте в виду - прорывы пленки могут на нет свести весь эффект от неё. Если работаете сами - будьте аккуратны. Если нанимаете - обязательно контролируйте целостность пленки. Наемникам -  им по барабану, а Вам с этим жить.

Продавцы везде нынче безграмотные
Они и раньше такие были. Но теперь есть инфа в сети - читайте характеристики изотовителя. Они на своих сайтах редко лажают.

Посмотрел где Вы живете - климат жестко континентальный. Большие перепады температур день-ночь летом. Значит - конденсата бывает много.


Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
В принципе - да. Но если есть АМ-ка - она лучше. А-шка это просто диффузионная пленка. А АМ-ка - супердиффузионная.
Тут побоюсь сказать в магазине про АМ-ки, будут смотреть как на идиота. Такого тут не достать, только первые три-четыре буквы. Свою мастерскую строим сами в два лица - я и жена)) С плёнкой ещё есть "Д", но там вроде вообще для другой схемы используется. Чёт ступор какой то с этим. Ещё попутный вопрос: профнастил положу на поперечины, которые будут лежать на брусе 20х30, а те уже на стропилах, так вот озадачен ещё какой интервал делать для поперечин из 50х40???

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
так вот озадачен ещё какой интервал делать для поперечин из 50х40?
Не критично. Жестко выдерживать интервал надо для металлочерипицы - там он точно равен шагу профиля. А для профнастила можно делать в районе 40-50 см. Поперечины крепить к стропилам поверх контробрешетки не гвоздями, а длинными шурупами. И профнастил к поперечинам - тоже. Тогда крыша не будет протекать и не улетит при урагане.
Продумайте, как будете ходить по крыше при креплении профнастила чтобы не помять его. Я для этого делал деревянный трап, опиравшийся через полозки на впадины профиля, а не на гребни.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Нужно ли строгать стропилы перед обработкой антисептиком?

Оффлайн Gorbachov

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 982
  • Возраст: 51
  • Из: Коми
Где то читал инфу, что не строганные доски дольше стоЯт.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Нужно ли строгать стропилы перед обработкой антисептиком?
Лишняя работа.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн kitaez447

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 61
  • Из: Волгоград
Где то читал инфу, что не строганные доски дольше стоЯт.

Так и есть. А связано это с разным количеством антисептика, который остаётся после обработки. Т.е. на струганной доске он практически не задерживается и сразу стекает, сильно не пропитывая дерево. Но есть и другой отрицательный момент - расход увеличивается при обработке неструганной доски.
Вообще, если у вас помещение из бетона, то я бы поступил проще с крышей - пенополистирола(обычного, а лучше экструдированного) бы положил 150мм (по идее и мин.ваты у вас по нормам должно быть столько же, иначе от вашего утеплителя будет эффекта мало) прикрепив на грибки, а сверху какой-нибудь наплавляемый слой изоляции для крыши наплавил. Получиться хорошее и очень бюджетное утепление. Мин.вата - это утеплитель для каркасников. Она работает хорошо в связке с деревом, а дерево с ним. А вы получается имеете бетонный потолок и лепите ещё крышу каркасника.


Позже добавлено автором:
Вот тут легко посчитать свои теплопотери и поиграться с толщинами утеплителей, чтобы понять что и как будет защищать http://www.smar...5=0&mm5=422

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Получиться хорошее и очень бюджетное утепление.
Горючее. А гараж и так имеет повышенную пожароопасность.
Кроме того, пенопласт по строительным нормам допускается только при укрытии его негорючим материалом - штукатуркой, стяжкой цементной и т.п.
А вот так, чтобы на пенопласт, да битумное покрытие - это вообще атас.


Оффлайн kitaez447

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 61
  • Из: Волгоград
Горючее. А гараж и так имеет повышенную пожароопасность.
Пенопласт с покрытием защищён от самого помещения бетонным перекрытием. И если уж на то пошло, мы говорим о помещении где будут работать с деревом, и если загорится мастерская внутри, то крыша и выбросы вредных газов от пенопласта - последнее что будет заботить хозяев.

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
если загорится мастерская внутри, то крыша и выбросы вредных газов от пенопласта - последнее что будет заботить хозяев.
Если же загорится соседний гараж, то у этой мастерской нет шансов - пенополистирол при горении напоминает напалм и служит одним из лучших зажигательных средств. А в сочетании с битумом - он вообще близок по составу к "Напалму-В", содержащего в качестве загустителя как раз полистирол.
Тушить его нереально.
Дело хозяйское. Я бы - не стал так делать.

Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Пенополистирол на крышу рядом с битумными материалами - это как ездить на бочке с порохом. Уже купил минвату правда 5см толщиной, буду укладывать в два слоя, так получится типа замков в местах стыков. Считаю правильным решением выбирать паропроницаемый утеплитель в места возможного образования конденсата снаружи. Если ЭППС (а он абсолютно паронепроницаем) зашить гидроизоляционным слоем, то получится консервация влаги никак иначе.

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
это как ездить на бочке с порохом.
Вы не поверите - скоко народа так и ездит!

Оффлайн Minkusha

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3945
  • Возраст: 55
  • Из: г.Москва
Мммм.... не все однозначно.... вариантов много. И многие имеют право на реализацию.
Так например не все пенопласты горят. Есть и пенополиуретан. Есть и фольгированный пенополиэтилен.   На крыше при применении ваты необходима вентиляция - чтоб не допустить намокание оной. Как самый дешёвый, но геморройный - перлитовый песок.
ИМХО как вариант Полинор.
Вата не единственный возможный вариант.
Не плоди лишних сущностей...  G!

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Мммм.... не все однозначно.... вариантов много.
Но среди разрешенных СНиПами нету покрытия пенопласта сгораемыми материалами. Все-таки пожарно-технические требования не от балды пишутся.

Оффлайн Minkusha

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3945
  • Возраст: 55
  • Из: г.Москва
о среди разрешенных СНиПами нету покрытия пенопласта сгораемыми материалами.
Можно номер ?
Не плоди лишних сущностей...  G!

Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
вариантов много

Мало, если делать всё по уму с соблюдением всех норм. Я больше склоняюсь к тому, что не бывает плохих материалов для утепления, бывает неправильное применение, использование не по назначению материала. К примеру: не могу выбрать плёнку для парогидроизоляции , в магазине со слюнями на губах предлагают мне купить Изовек "С" или Изовек "Д", но на оф.сайте http://www.izovek.ru/pg.php  написано, что эти плёнки защищают утеплитель от водяных паров изнутри помещения. В моём случае никаких паров из помещения выходить на утеплитель не будет. Вот так вот слушают продавцов, а мозгами поразмыслить сами не хотят, потом говорят, что минвата - это х..ня итд. Это я не вам ;) Сегодня один таксист ваще сказал : чего ты заморачиваешься, нужно купить обычный пенопласт 10см, положить его на крышу, затем наплавить обычную мягкую кровлю и всех делов.

Оффлайн Minkusha

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3945
  • Возраст: 55
  • Из: г.Москва
что эти плёнки защищают утеплитель от водяных паров изнутри помещения. В моём случае никаких паров из помещения выходить на утеплитель не будет.
? т.е. внутр помещения температура будет как снаружи, с учетом вин фактора ? 
Чел в день генерит около 1-2 л. влаги.
Дровашки газят влагой.... Если вы так считаете - не применяйте мембран. В качестве эксперимента можете натянуть под крышей полиэтилен.

Мало, если делать всё по уму с соблюдением всех норм.
Какие нормы вы имеете ввиду ?  Расстояние от соседних строений? ли что то ещё ? А  так высота и площадь сарая не попадает под огнестойкость?  (СНиП 2.08.01-89)
Утепление кровли - вариантов много и разных - от сыпучих  до рулонных и напыляемых.
Не плоди лишних сущностей...  G!

Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
? т.е. внутр помещения температура будет как снаружи, с учетом вин фактора ? 
Чел в день генерит около 1-2 л. влаги.
Дровашки газят влагой.... Если вы так считаете - не применяйте мембран. В качестве эксперимента можете натянуть под крышей полиэтилен.
Смотрите мою схему на картинке и вникайте, если не понятно - спрашивайте.

Какие нормы вы имеете ввиду ?  Расстояние от соседних строений? ли что то ещё ? А  так высота и площадь сарая не попадает под огнестойкость?  (СНиП 2.08.01-89)
Утепление кровли - вариантов много и разных - от сыпучих  до рулонных и напыляемых.
Вы просто можете бесконечно перечислять наименования утеплителей, а где, как и для чего использовать - это уже надо бы понимать во первых "точку росы", приток воздуха, отток воздуха, назначение и кубатура помещения, вариант отопления, строение грунта, внешний и внутренний климат....уфф, чё то много писать ещё можно. Кароче, нужно сделать так, чтоб в помещении (которое впринцыпе отдельно стоящее и неотапливаемое) был жизненный комфортный климат.

Оффлайн Minkusha

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3945
  • Возраст: 55
  • Из: г.Москва
2 Skydiving
Посмотрел. Вник.
Почему не засыпать керамзитом или перлитом (вместо мин ваты и песка) ? (в качестве мембраны над керамзитом - любой геотекстиль - продуваем) Более чем достаточно. Цена керамзит или перлита - копейки. 
Зачем битум?  Пенополисирол так не монтируют. Внутри по плите перекрытия - теплоизоляция лишняя.
А вот как в в неотапливаемом помещении был жизненный комфорт... сделаете - расскажете.
Не плоди лишних сущностей...  G!

Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Почему не засыпать керамзитом или перлитом (вместо мин ваты и песка) ?
Всё таки это сыпучие материалы, которые предназначены для чердачных помещений или утеплений по лагам. Плотность другая, под профнастил с моим климатом не пойдёт.

Зачем битум?
Крышу выровнил песчанной стяжкой, битумная мастика (праймер) закрывает все микротрещины, является подготовкой основания и идеальным паро-гидроизоляционным слоем

Пенополисирол так не монтируют.
А как его монтируют? ЭППС - единственный материал сейчас на рынке, который имеет практически нулевую паропроницаемость, а это значит, что при правильном герметичном монтаже (приклеивая, а не протыкая) водяной пар из помещения не будет выходить за потолок. Другое дело - самый распостранённый и ошибочный вариант - утепление изнутри манватными утеплителями по брусьям, в итоге получается что минвата - это отличный паропроводник, пар проходит через утеплитель, выпадает в качестве росы на стене или потолке, утеплитель насыщается влагой, в результате грибок, утепления ноль. И это произойдёт уже осенью не дождавшись зимы.

А вот как в в неотапливаемом помещении был жизненный комфорт... сделаете - расскажете.
Тут я имел ввиду то, что отдельно стоящее помещение, в данный момент обычный гараж не имеет естественного отопления как в жилых домах и нужно создать в нём благоприятный климат с наименьшими затратами на обогрев.

Оффлайн Minkusha

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3945
  • Возраст: 55
  • Из: г.Москва
Всё таки это сыпучие материалы, которые предназначены для чердачных помещений или утеплений по лагам. Плотность другая, под профнастил с моим климатом не пойдёт.
Пойдет - не соглашусь. Выбрали такую схему- значит чем то обусловлено. (Между лагами под профнастил - распространенный вариант + нет проблем с конденсатами. Плотность перлита не проходит под ваш климат? (применяется для  теплоизоляция сосудов с жидкий кислородом)  Но ещё раз - вам виднее.)
 
А как его монтируют? ЭППС
Всегда чем то закрывают - любая органика - газит (мин вата тоже  газит), электро. статичен - пыль собирать будет. Плюс УФ хоть отраженный -старение.
Если уж очень хочется - то пенополиэтилен - можно фольгированный (мыть легче). По классике утепление снаружи, а не внутри, стены ли, перекрытия.
Если ППС или ППУ - обшить снаружи ГВЛВ.  Считаю утепление внутри излишним и не рациональным.
Удачи.
Не плоди лишних сущностей...  G!

Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Всегда чем то закрывают - любая органика - газит (мин вата тоже  газит), электро. статичен - пыль собирать будет.
Отступ от ЭППС будет около 5-8 см., затем потолок-армстронг.

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Отступ от ЭППС будет около 5-8 см., затем потолок-армстронг.
Если ЭППС уже смонтировали - пусть остается. Если еще нет - не нужен он там вообще. Закройте прямо плиты армстронгом.


Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Если ЭППС уже смонтировали - пусть остается. Если еще нет - не нужен он там вообще. Закройте прямо плиты армстронгом.
Это почему? А как же то, что до 60% тепла уходит через крышу? Если плита крыши вдруг станет минусовой, то дождя в помещении мне не избежать.

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Если плита крыши вдруг станет минусовой, то дождя в помещении мне не избежать.
Это с чего Вы так решили? И почему именно - минусовой?


А как же то, что до 60% тепла уходит через крышу?
Куда? У Вас же там утепление будет, над плитой. Куда тепло то уйдет?

Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Это с чего Вы так решили? И почему именно - минусовой?
Возможно, что обогрев гаража буду отключать периодически на день-два и за это время плита может промёрзнуть.


Куда? У Вас же там утепление будет, над плитой. Куда тепло то уйдет?
Минвата - не стопроцентный барьер для тепла, а ЖБ плита как губка пористая на деле. В качестве утепления изнутри используют ЭППС и это вроде как правильно. Поправьте если что.

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Поправьте если что.
Это долго рассказывать. Но вывод из всей строительной физики один - двустороннее утепление ограждающих конструкций по сути абсурдно.
Оптимальной гетерогенной конструкцией является такая, где теплоизолирующие свойства увеличиваются изнутри наружу, как и рост паропроницаемости.
При этом большая масса конструкции (железобетон) внутри теплового контура способствует росту тепловой инерции, сдерживающей резкие перепады температур, что в свою очередь минимизирует риск выпадения конденсата. Ну, естественно, при должной вентиляции. В правильно сконструированном и исполненном даже неотапливаемом помещении никогда не должен выпадать конденсат - ни при плюсе, ни при минусе. Это не фантастика. У меня гараж переделан мною в 2003 году. С тех пор в нем никогда не выпадал конденсат.
Стены кирпичные с примыканием с двух сторон гаражей соседей. Крыша - сэндвич со 100 мм минваты а с обеих сторон - профнастил. Сверху НС35, снизу С8. По металлическому каркасу. Ворота тоже сэндвич - снаружи 2 мм стали, потом 40 мм ЭППС и оцинковка 0,5 мм внутри. По периметру створок 40-й уголок. Уплотнителей ворот нету - щели для притока вентиляции. Вытяжка есть. Зимой в гараже намного теплее, чем на улице, летом - намного прохладнее.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Зимой в гараже намного теплее, чем на улице, летом - намного прохладнее.
Чем обогреваете зимой?

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Чем обогреваете зимой?
Ничем. Гараж неотапливаемый. Зимой идет подогрев от земли - под бетоном пола только гидроизоляция и нет теплоизоляции. Летом туда же, в землю, уходит избыточное тепло. Потому и зимой в гараже теплее на несколько градусов, а летом холоднее, чем на улице.


Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Ничем. Гараж неотапливаемый. Зимой идет подогрев от земли - под бетоном пола только гидроизоляция и нет теплоизоляции. Летом туда же, в землю, уходит избыточное тепло. Потому и зимой в гараже теплее на несколько градусов, а летом холоднее, чем на улице.
Ясно, но мне такой вариант уж точно не подойдёт. Я нахожусь в своей мастерской частенько по 12 часов в день вместе с женой, а это уже получается, что комфорт на рабочем месте должен быть максимальный. Вот и приходится выкладываться по полному.

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Ясно, но мне такой вариант уж точно не подойдёт. Я нахожусь в своей мастерской частенько по 12 часов в день вместе с женой, а это уже получается, что комфорт на рабочем месте должен быть максимальный. Вот и приходится выкладываться по полному.
Вы не поняли. Двустороннее утепление не увеличивает комфорт в сравнении с равным ему по толщине наружным утеплением, а наоборот, уменьшает. Поскольку снижает тепловую инерцию помещения и делает температуру внутри более изменчивой.
Внутри есть смысл утеплять стены только когда никак этого невозможно сделать снаружи. Во всех остальных случаях внутреннее утепление изначально  проигрышнее наружного.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Вы не поняли. Двустороннее утепление не увеличивает комфорт в сравнении с равным ему по толщине наружным утеплением, а наоборот, уменьшает. Поскольку снижает тепловую инерцию помещения и делает температуру внутри более изменчивой.
Внутри есть смысл утеплять стены только когда никак этого невозможно сделать снаружи. Во всех остальных случаях внутреннее утепление изначально  проигрышнее наружного.
С потолком наверное попробую оставить только армстронг, со стенами у меня и у вас одинаковая конструкция я думаю, а значит не помешает стены по кругу затянуть в ЭППС-50

Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Так выглядит теперь мой гараж (мастерская) с утеплённой кровлей. Если кому нужны будут подробности - обращайтесь. ;) За лето планирую облагородить ворота и фасад.





Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Так выглядит теперь мой гараж
Отлично! Летом в жару быстро заметите, насколько прохладнее станет. Только имейте в виду - на фоне соседей такая крыша может привлекать внимание воров.


Оффлайн Кузнец 16

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1959
  • Из: Белореченск Краснодарский край
Какой толщины утеплитель положили если не секрет ?

Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Какой толщины утеплитель положили если не секрет ?

Какие тут секреты могут быть. Минвата Технониколь "Техноблок Стандарт" - 2 слоя (в замок) по 50мм, итого - 100мм. Мембрана - Изоспан АМ.
Отлично! Летом в жару быстро заметите, насколько прохладнее станет. Только имейте в виду - на фоне соседей такая крыша может привлекать внимание воров.

Прохладу уже заметил, брал окрашенный профнастил, за весь день ( в тени плюс 29-30) не нагревается, прохладный даже. По поводу воров я в курсе, у меня итак всё нормально с видеонаблдением в онлайне из дома, плюс сигнализация, но буду дополнять систему мониторинга по максимуму.

Заднюю часть ещё не закрывал доборным элементом, пока думаю как сделать вентиляцию. В голову пришла идея сделать в доборнике три вентилируемые решётки (дверные) на каждый канал (коридор), их у меня три. Не знаю как быть в зимний период. Нужно ли обеспечивать вентиляцию под профнастилом? Решётки есть двух видов - обычные и с затвором. С затвором нашёл у себя в городе только в одном экземпляре, сложно с этим. Обычные можно купить, но не будет закрываться. Как быть?


За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн ntds

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 86
Как вариант эковату не рассматривали?

Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Как вариант эковату не рассматривали?
Базальтовая вата не эковата? В моём городке выбора нету практически.

Оффлайн ntds

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 86
Базальтовая вата не эковата?

Совсем.

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
обычные
Вполне годятся. Брызги дождя задерживают - и довольно.


Базальтовая вата не эковата?
Нет, и это хорошо.


Оффлайн Сир

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 330
Двустороннее утепление не увеличивает комфорт в сравнении с равным ему по толщине наружным утеплением, а наоборот, уменьшает. Поскольку снижает тепловую инерцию помещения и делает температуру внутри более изменчивой.
Внутри есть смысл утеплять стены только когда никак этого невозможно сделать снаружи. Во всех остальных случаях внутреннее утепление изначально  проигрышнее наружного.
  -  В связи с этим, возник такой вопрос. Как повлияет на "микроклимат" то что часть помещения (крыша) утеплена снаружи, а остальное (стены, пол) изнутри ?


Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Как повлияет на "микроклимат" то что часть помещения (крыша) утеплена снаружи, а остальное (стены, пол) изнутри ?
Теплообмен уменьшится, однако тепловая инерция помещения при этом не возрастет. Т.е. при открывании дверей будет более резкое изменение температуры в сравнении с отсутствием внутри утепления.


Оффлайн Сир

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 330
А на само место "перехода" с внутреннего на внешнее утепление? Ситуация похожая, но гаражный бокс крайний, есть возможность утеплить две стены и крышу снаружи, но две оставшиеся и пол только изнутри. Или весь бокс изнутри? Весь в раздумьях. Возможно поможет аргументированный пинок .

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
есть возможность утеплить две стены и крышу снаружи, но две оставшиеся и пол только изнутри.
Так и надо делать. Только с полом имеет смысл его утеплять только если в боксе будет отопление. Без него пол лучше не утеплять, тогда тепло земли будет предотвращать сильное вымораживание бокса внутри при пиковых морозах зимой. Летом неутепленный пол помогает сохранять в боксе прохладу в жару. Если крыша и стены хорошо утеплены, то летом этот эффект очень сильно заметен.


Оффлайн Samara

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 179
  • Возраст: 51
  • Из: г. Самара
Подскажите пожалуйста, а настил деревянного пола поверх бетонной или растворной стяжки - это утепление пола?

Оффлайн BOOK

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 400
хотел бы обсудить толщину слоя утеплителя, не знаю как для Ваших широт, но, на мой взгляд 100 мм утеплителя маловато будет, минимально 200 мм,

оптимально 300, хорошо 400,
Поглядеть бы на стропила высотой 400....
У меня 200, делал по СНиПу. Вполне достаточно. Зимой бывает до -30 град. В доме в это время +25С.


А у меня в доме 150 тоже тепло.  Может потому что плиты ОСБ в черновую внутри от потолка, потом гидроизоляция, на них рулонный утеплитель УРСА не помню какой только.  Потолок натяжной. Получается ка бы воздушная мембрана между натяжным потолком и основным. 
Кстати не сказал что потолок по деревянным балкам 100Х200 мм.  Две зимы пережили холода не ощутили, хотя этой зимой и до - больше - 35.  Балки позволяют еще один слой положить.  Если обустраивать мансарду то и этого за глаза хватит, т.к., подкровельное пространство будет утеплено.  Хотя до этого пока далеко.
Счастье всегда сопутствует тому, кто до конца остается самим собой.

Джебран Халиль Джебран - ливанский, американский философ, художник, поэт и писатель. Выдающийся арабский писатель и философ всего XX века.

Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
А у меня в доме 150 тоже тепло.  Может потому что плиты ОСБ в черновую внутри от потолка, потом гидроизоляция, на них рулонный утеплитель УРСА не помню какой только.  Потолок натяжной. Получается ка бы воздушная мембрана между натяжным потолком и основным. 
Кстати не сказал что потолок по деревянным балкам 100Х200 мм.  Две зимы пережили холода не ощутили, хотя этой зимой и до - больше - 35.  Балки позволяют еще один слой положить.  Если обустраивать мансарду то и этого за глаза хватит, т.к., подкровельное пространство будет утеплено.  Хотя до этого пока далеко.
Дом и мастерская в виде отдельно стоящего строения (гараж) - два технологически разных объекта.

Оффлайн Алекс Че

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 86
Всем здравия ! Прошу помощи, совета и т.д. Ситуация такая, имеется гараж-мастерская , крыша начала протекать . Просмотрел её и выяснилось , что старых слоев рулонного материала полно  и под старыми слоями и видимо плита перекрытия  ( крыша ) мокрые,  а так же сырость старых покрытий после снега и нынешних дождей. Хочу крыши покрыть унифлексом на тканевой основе на старое покрытие. Мучают сомнения по поводу сырости , просохнет ли плита перекрытия ( крыша ) и всё это дело под старым покрытием  , если я новое настелю ? Кто нибудь имел дело с такой ситуацией ?

Оффлайн Трофимыч777

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 115
  • Из: Екатеринбург
Укрывай, без проблем. Чтобы плиту "просушить" подведи под нее сквозняк или вентилятор в жаркое время, или просто "протопи" чем-нибудь внутренний объем гаража. Влагу из бетона вытянет

Оффлайн Алекс Че

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 86
Укрывай, без проблем. Чтобы плиту "просушить" подведи под нее сквозняк или вентилятор в жаркое время, или просто "протопи" чем-нибудь внутренний объем гаража. Влагу из бетона вытянет
Спасибо за подсказку . Я читая Ваш ответ подумал вот о чем , можно тепловую пушку направить на потолок или инфракрасный обогреватель , вариант ?

Оффлайн Трофимыч777

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 115
  • Из: Екатеринбург
Лучше пушку (да даже просто вентилятор) - важно обеспечить движение воздуха, еще лучше обмен с "забортным" (тогда влагу с воздухом будет выносить наружу).

Оффлайн Алекс Че

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 86
Лучше пушку (да даже просто вентилятор) - важно обеспечить движение воздуха, еще лучше обмен с "забортным" (тогда влагу с воздухом будет выносить наружу).
Плиту перекрытия высушу , а как быть с влагой со стороны улицы , между плитой и старыми слоями рубиройта и т.д. ?  Там все старые слои сырые .

Оффлайн Трофимыч777

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 115
  • Из: Екатеринбург
Если будет нормально продуваться, то бетон сам все "вытянет".

Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Плиту перекрытия высушу , а как быть с влагой со стороны улицы , между плитой и старыми слоями рубиройта и т.д. ?  Там все старые слои сырые .
Вырубайте все слои до основания и снаружи просушивайте плиты под солнцем. Мягкая кровля - это прошлый век. Ремонтировать её каждый год - дороже, чем один раз закрыть профнастилом. У меня три гаража, совмещённые изнутри, две крыши уже сделал по уму, третьей займусь до лета. Если интересно - напишите в ЛС, объясню подробнее. Ну и конечно же всё зависит от вашего подхода к делу, можно и с тазиками всю жизнь бегать по мастерской.

Оффлайн Алекс Че

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 86
Плиту перекрытия высушу , а как быть с влагой со стороны улицы , между плитой и старыми слоями рубиройта и т.д. ?  Там все старые слои сырые .
Вырубайте все слои до основания и снаружи просушивайте плиты под солнцем. Мягкая кровля - это прошлый век. Ремонтировать её каждый год - дороже, чем один раз закрыть профнастилом. У меня три гаража, совмещённые изнутри, две крыши уже сделал по уму, третьей займусь до лета. Если интересно - напишите в ЛС, объясню подробнее. Ну и конечно же всё зависит от вашего подхода к делу, можно и с тазиками всю жизнь бегать по мастерской.
Я из Челябинска и не понятно с погодой. Крышу обдеру до основания и дождь хлынет , вот весело в гаражк будет ))) В личку скинул Вам.


Позже добавлено автором:
Плиту перекрытия высушу , а как быть с влагой со стороны улицы , между плитой и старыми слоями рубиройта и т.д. ?  Там все старые слои сырые .
Вырубайте все слои до основания и снаружи просушивайте плиты под солнцем. Мягкая кровля - это прошлый век. Ремонтировать её каждый год - дороже, чем один раз закрыть профнастилом. У меня три гаража, совмещённые изнутри, две крыши уже сделал по уму, третьей займусь до лета. Если интересно - напишите в ЛС, объясню подробнее. Ну и конечно же всё зависит от вашего подхода к делу, можно и с тазиками всю жизнь бегать по мастерской.
Не пойму, ушло Вам сообщение в личку , получили Вы сообщение ?

Оффлайн КВН

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 26
  • Из: Киев
Всем здравия ! Прошу помощи, совета и т.д. Кто нибудь имел дело с такой ситуацией ?
Самый простой и дешевый способ, на двух моих прошлых и куче соседских испытан.
Это если без утепление плиты с верхней части.
Берем шифер и его можно к ж/б плите прибивать дюбелями, даже без обвязки досками. Просто сверлим шифер, потом включаем удар и бурим. Дюбеля забиваем так, чтоб остался зазор между шляпкой и шифером.
Будет сухо. Крыша под шифером проветривается, даже без утепления зимой исчезал иней на потолке. Забываем за всех этих "рубероидщиков", которые через год латают крышу.
Проще, дешевле и надежнее, наверно нет ни чего. Да шифер покупал себе два раза б/у.


Оффлайн Алекс Че

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 86
 Дюбеля забиваем так, чтоб остался зазор между шляпкой и шифером.

[/quote] Не понял , сперва дюбеля вогнать в плиту , а сверху шифер  на шляпку дюбеля и уже потом саморез через отверстия в шифере в дюбель ?

Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Самый простой и дешевый способ, на двух моих прошлых и куче соседских испытан.
Это если без утепление плиты с верхней части.
Берем шифер и его можно к ж/б плите прибивать дюбелями, даже без обвязки досками. Просто сверлим шифер, потом включаем удар и бурим. Дюбеля забиваем так, чтоб остался зазор между шляпкой и шифером.
Будет сухо. Крыша под шифером проветривается, даже без утепления зимой исчезал иней на потолке. Забываем за всех этих "рубероидщиков", которые через год латают крышу.
Проще, дешевле и надежнее, наверно нет ни чего. Да шифер покупал себе два раза б/у
даааа)) Это же как надо себя не любить, чтоб так делать крышу? Я бы даже на временный сарай так не сделал, а тут речь идёт о мастерской в гараже. А с боковых сторон как закрывать? Вода всегда найдёт дорогу! Представьте только дождь со снегом, плюс сильный ветер и это продолжается дней пять, льёт и льёт, с такой крышей все локти згрызёте  и время будет потрачено не на работу, а на ловлю воды в гараже. В итоге ветер вырвет шифер с дюбелями и улетит ваша крыша .Скупой платят дважды, но чаще трижды!

Оффлайн КВН

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 26
  • Из: Киев
Поехать и сделать фото предпоследнего гаража? В котором лет 10-12 назад набил так шифер?
Недели две назад проезжал возле него, так и лежит шифер. Что ему будет. И снег видел много раз, и ветры, и ливни.
Думаете гвозди держатся крепче чем дюбеля в бетоне?

Дюбель по капрону диаметр 8. Длина если не ошибаюсь 120мм. Сверлил шифер буром без удара, далее переводил перф в удар и в плиту. Вставлял капроновый дюбель не по самую шляпку. Оставлял около 5-8 мм. Шайбу одевал на распорный гвоздь, на случай если капрон умрет под солнцем, ветром не сняло шифер с шляпки.

Оффлайн Алекс Че

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 86
Поехать и сделать фото предпоследнего гаража? В котором лет 10-12 назад набил так шифер?
Недели две назад проезжал возле него, так и лежит шифер. Что ему будет. И снег видел много раз, и ветры, и ливни.
Думаете гвозди держатся крепче чем дюбеля в бетоне?

Дюбель по капрону диаметр 8. Длина если не ошибаюсь 120мм. Сверлил шифер буром без удара, далее переводил перф в удар и в плиту. Вставлял капроновый дюбель не по самую шляпку. Оставлял около 5-8 мм. Шайбу одевал на распорный гвоздь, на случай если капрон умрет под солнцем, ветром не сняло шифер с шляпки.
Скажите, а для чего не до конца вбивали дюбель и Вы оставляли 5-8мм?

Оффлайн КВН

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 26
  • Из: Киев
Шифер "дышит". От влажному к сухому изменяет свои размеры. От этого когда его прибивают гвоздями к стропилам, гвозди категорически нельзя загибать со стороны чердака. Иначе шифер поломает, если он еще не успел до этого вытянуть гвоздь на все свои легкие )))
Из бетона дюбель точно не вытянет, вот и оставил ему место на дыхание и проложил шайбы стальные под стальную головку.
На нынешнем гараже-мастерсокй, стропильную деревянную систему до меня поставили не поперек, а вдоль листов. Поломало кучу листов шифера.
Переделывал все и заменил на два листа профнастила по длине. К сожалению завести в гаражи 10.5 метровый лист не получалось. Сделать вообще без стыка поперек на мало наклонной крыше, идеально.  Правда зиму уже после перекрытия перезимовал, теперь не прокапывало.
Но сейчас у меня не  плита ж/б самая верхняя. Балки дерево, решетка сварная против взлома, осби, дифузионка, обрешетка и сейчас профнастил. Было бы как в прошлых гаражах, полечил протекание тем же методом как писал.
Хотя у двух соседей одноэтажные с ж/б, крыши выходят очень плоскими. Один сосед из квадратных труб сделал стропильную и перекрыл профнастилом.  Увеличил угол стека и теперь доволен. А у второго пока все время озера на рубероиде. Конечно с таким малым уклоном шифер  не справиться, по моему совету. Когда самая нижняя точка по середине крыши.

Оффлайн Skydiving

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
А у второго пока все время озера на рубероиде. Конечно с таким малым уклоном шифер  не справиться, по моему совету.
Вот и ответы на все вопросы. Рубероид - прошлый век, неудачный вариант, а шифер не годится под "гаражный" градус.

Оффлайн КВН

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 26
  • Из: Киев
Если гараж с ж/б крышей покрыт рубероидом и начал протекать. При этом озера на крыше не образуются, то шифер без стропильной системы справляется на 100%
Я не изобретали ни чего нового, глянул в свое время как соседи бюджетно решают протекание, в депрессивном регионе.
Конечно сейчас живя в Киеве, вижу в окошко второго этажа, своего гаража, как регулярно бегают по крышам с газовыми горелками.
Тут народ побогаче и считают что соточка американцев раз в два-три года, не такая и высокая цена за герметизацию крыши.
Кто устал от газовой горелки, как правило укладывает сейчас профнастил.
А в регионах шифер побеждает без всяких вариантов - цена/качество.

Оффлайн Алекс Че

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 86
Шифер "дышит". От влажному к сухому изменяет свои размеры. От этого когда его прибивают гвоздями к стропилам, гвозди категорически нельзя загибать со стороны чердака. Иначе шифер поломает, если он еще не успел до этого вытянуть гвоздь на все свои легкие )))
Из бетона дюбель точно не вытянет, вот и оставил ему место на дыхание и проложил шайбы стальные под стальную головку.
На нынешнем гараже-мастерсокй, стропильную деревянную систему до меня поставили не поперек, а вдоль листов. Поломало кучу листов шифера.
Переделывал все и заменил на два листа профнастила по длине. К сожалению завести в гаражи 10.5 метровый лист не получалось. Сделать вообще без стыка поперек на мало наклонной крыше, идеально.  Правда зиму уже после перекрытия перезимовал, теперь не прокапывало.
Но сейчас у меня не  плита ж/б самая верхняя. Балки дерево, решетка сварная против взлома, осби, дифузионка, обрешетка и сейчас профнастил. Было бы как в прошлых гаражах, полечил протекание тем же методом как писал.
Хотя у двух соседей одноэтажные с ж/б, крыши выходят очень плоскими. Один сосед из квадратных труб сделал стропильную и перекрыл профнастилом.  Увеличил угол стека и теперь доволен. А у второго пока все время озера на рубероиде. Конечно с таким малым уклоном шифер  не справиться, по моему совету. Когда самая нижняя точка по середине крыши.
Не вгоняя дубель до конца и оставляя зазор 5 - 8 мм , будет вода сочиться в эти зазоры , Вы их чем то замазывали ?

Оффлайн КВН

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 26
  • Из: Киев
Отверстия на гребне шифера. Сколько там просочится.  Тем более под шифером настелен рубероид. Малые протечки он удержит ( если крыша не в форме корыта). Чем удобно шифер на ж/б укладывать. Ходим, по крыше, накладываем все листы, а потом все это прибиваем.
Если вода стекает, но рубероид уже протекает сильно, можно под шифер настелить банерной ткани одним листом. Она новая стоит меньше 1 бакса за квадрат.

Прошлый гараж был 26 м2. Так сложилось что ни кого не оказалось под рукой. И сам за пол дня поднял на крышу шифер, уложил и прибил его.

 

woodtools.nov.ru

chipmaker.ru

lobzik.info

Схемы для выпиливания

varnishop.ru