Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Новости:

ВНИМАНИЕ ЖЕЛАЮЩИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ФОРУМЕ!!!
Проблема с активацией аккаунта? Напишите на ( ignel(гав)mail.ru, ICQ 50389649 ), указав свой ник и адрес, с которого регистрировались.
Не забываем заглядывать в правила форума. Незнание правил не освобождает от ответственности!
Не забываем заглядывать в Раздел ТБ. Знание правил может спасти жизнь.

Есть вопросы по использованию форума? Ищите ответы в FAQ (ЧаВО). Там много полезного.
Ищете интересные материалы? Путеводитель по мастер-классам от наших форумчан

Расширенный поискРасширенный поиск  
Поиск с главной страницы ищет по всему форуму, поиск в конкретном разделе ищет только по этому разделу, поиск в конкретной теме ищет только в этой теме.

Автор Тема: Ручка для выжигателей, которая не греется. Какая она?  (Прочитано 16530 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Мерседес

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 122
В соседней ветке были описаны ужасные вещи, (профессиональные мастера работают в перчатках, ручки обматывают дополнительным теплоизоляционным материалом, надевают поропластовые чехольчики и т.д.), И мне кажется надо бы создать отдельную тему о ручках для выжигателей-пирографов, которые не греются, высказать мнения, поделиться своей конструкцией и теоретическими знаниями специалистов-теплотехников, и просто специалистов, о том как сделать ручку которая не обжигает.


Позже добавлено автором:
Вот моя ручка, - неказистое самодельное изделие. Деревянная ручка, вставка для крепления токоподводов из карболита, фторопласта  или капролона. Относительно тонкие стальные токоподводы. Медный провод соединён с токоподводами пайкой, припой обычный. На место пайки одета термоусадочная трубка. Токоподводы нигде не касаются корпуса ручки, кроме фторопластовой вставки для крепления. Разъём для подключения (замены) ручки присутствует, однако установлен не на ручке а со стороны прибора, это немного увеличивает стоимость ручки  (добавляется метр провода), однако ручка в этом случае меньше и следовательно удобнее, разъём не греется, есть возможность выхода нагретого воздуха из полости ручки со стороны отверстия для провода.

Тонкий металлический стержень. (Недавно обозвали термином «ручка на спицах). Толщина стержня и сечение превышают или как минимум совпадают с сечением провода, выполняя функции токопровода, а также крепления иглы пирографа. Тонкий стержень  обеспечивает намного меньшую площадь контакта с корпусом ручки, вернее с фторопластовой втулкой. По моим понятиям, чем меньше площадь контакта, и меньше теплопроводность материала токоподводов, тем меньше тепла будет передано ручке. Жёсткость стержня достаточна для крепления иглы. Почему сталь?
Коэффициент теплопроводности    Вт/м.град.   Медь    400
Железо  92
                     Сталь   47
Самая высокая теплопроводностью среди рассмотренных металлов - у меди, самая низкая – у железа и стали. 
То есть стержень, хорошо проводит ток к месту контакта с иглой пирографа, но относительно плохо отводит тепло в ручку. Тепло рассеивается в воздухе. 




Корпус ручки, - Что пишут о ручках для паяльника:
«Дерево - наилучший материал для ручки паяльника. Карболит тоже неплох, но лучше проводит тепло, поэтому на мощных паяльниках не стоит применять. Пластик - дешёвая замена нового века. А поскольку термостойкий пластик дорог, применяют какой-то хлам, текущий в первый же день работы паяльника.
Зайдите в радиомонтажный цех. Старые монтажники берегут советские паяльники с деревянными ручками, ищут для них новые нагревательные элементы. Лучше материала соизмеримой стоимости нет». Ничего не могу к этим словам ни добавить, ни убавить.

Справочная информация, -

Теплопроводность дерева (например берёза) в среднем  0,15 Вт/м.град.                                          Коэффициент теплопроводности  Текстолита Вт/м.град.   0,244                                                      Коэффициент теплопроводности  карболита Вт/м.град.   0,23                                                          Коэффициент теплопроводности  эбонита  Вт/м.град.   0,17
То есть, дерево проводит тепло хуже имеющихся в доступе конструкционных материалов.
Коэффициент теплопроводности  Пробкового дерева  Вт/м.град. 0,045 то есть ещё меньше. Привлекательно изготовить ручку из пробки, однако твёрдость пробки для этого недостаточна. Лучший вариант, - пробковые накладки поверх деревянной ручки.
Есть ещё дерево абаш, о нём пишут чудеса, и он продаётся, но точных достоверных данных о теплопроводности  я не нашел.

 Провод, - Поскольку токоподводы не касаются корпуса , тепло от токоподвоводов переходит к медному проводу, имеющему высокую тплопроводность
( Коэффициент теплопроводности медиВт/м.град.   400). И далее распространяется по проводу, равномерно рассеиваясь в воздухе.



Позже добавлено автором:
 тему я открыл, не для того чтобы рекламировать своё изделия, -ни делать ни продавать я их не буду, а чтобы люди подходили к изготовлению ручки осознанно, может быть кто то скажет что нибудь поумнее чем я, и у людей будет информация на этот счёт.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Старый ворчун

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 2528
  • Возраст: 73
  • Из: Москва, Гольяново
  • Дачник, без строгального станка и рейсмуса.
вставка для крепления токоподводов из карболита, фторопласта  или капролона.
кроме фторопластовой вставки для крепления
Тонкий стержень  обеспечивает намного меньшую площадь контакта с корпусом ручки, вернее с фторопластовой втулкой.
Т.е. если я правильно понял, то тепло на фторопласт таки поступает, и он служит теплоизолятором?
В этой связи вспоминаю, как в давние годы одна замечательная женщина, дело было зимой на полигоне в Капьяре, решила погреться у тепловой пушки, которая дула на случайно оказавшуюся рядом фторопластовую болванку. Погрелась, а потом оказалась в больнице и очень долго лечилась.
Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех пор всё тянутся передо мною кривые глухие окольные тропы...

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Тимофей ВТ

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 45
  • Возраст: 48
  • Из: Междуреченска
В цельной деревянной ручке высверливаются два отверстия (продольно) диаметром в половину больше чем стальные контактные стержни. С одной стороны провод медный, с другой обжимной контакт с резьбовым зажимом для нихромовой иглы (жала). На стальные стержни с обеих сторон одеты шестерни (от полуторо вольтового двигателя из игрушечной машины) и запрессованны в тело ручки! В отверстиях появляется проветривание! Ручка не греется в течении четырёх часов на полной мощности!  Транс 220В/2В, мощность 80Вт. Жена делает цветы и броши из лент. Довольна!

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Мерседес

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 122
Вообще то очень правильное замечание, фторопласт при сильном нагреве выделяет пары,  Вот выдержка из описания материала:

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
 
2.1 Заготовки невзрывоопасны, трудногорючи по ГОСТ 12.1.044-89 и не оказывают вредного действия при температуре (25±10)°С на организм человека при непосредственном контакте.
2.2 При нагревании заготовок до температуры выше 327°С начинается термоокислительная деструкция фторопласта-4 с выделением токсичных газообразных соединений, содержащих в своем составе: фтористый водород, оксид углерода перфторизобутилен и тетрафторэтилен.

И вот ещё:При нагреве свыше 260°C фторопласт может выделять летучие продукты, которые при вдыхании могут вызвать не только аллергические реакции, но и отек легких, удушье, оказывать воздействие на центральную нервную систему. Поэтому использование открытых нагревательных приборов в помещениях, где имеется фторопласт, согласно ГОСТ 10007-80 разрешено только в вытяжных шкафах при включенной вентиляции, кроме того, в помещениях вывешивается знак «курить запрещено».

 реальный нагрев, крайне невелик. и даже в месте контакта с токоподводами температура не превышает 60 -80 градусов, что недостаточно для появления вредных летучих соединений, Однако Вы правы, согласно Госта от использования этого материала при изготовлении ручки лучше отказаться.


Оффлайн sha.82

  • Алексей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3137
  • Из: г.Кировск
Лично для меня еще важно чтобы хват был как у ручки, чтобы жало выжигателя было как можно ближе к месту хвата. Но это сделать еще сложнее. Были мысли, а если рассеить тепло за счет большого размера проводников, которые подводят напряжение к игле. Т.е. провода соединяются со стержнями, а на стержени крепится жало. Стержни расположены внутри полой деревянной ручки и не касаются   ее. Но не могу сообразить насколько это работоспособно.
По моим понятиям, чем меньше площадь контакта, и меньше теплопроводность материала токоподводов, тем меньше тепла будет передано ручке.
С другой стороны большая площадь рассеивает тепло более эффективно. Или не прав? Т.е. интересны предложения как приблизить жало к месту хвата (сменные жала не интересны).
!!! Нужна Помощь Форумчанину Васильевичу !!! (Автору Ангелов из Дерева) - http://forum.wo...p?topic=77308.0

Оффлайн Мерседес

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 122
Спасибо Ворчун, что обратили внимание. Сегодня заменил свою рабочую ручку со вставкой из фторопласта, на такую же, со вставкой из карболита. Может нагрев и не столь велик, чтобы фонить, однако лучше не рисковать, мало ли что может быть при экспериментах на больших токах.


Позже добавлено автором:
большая площадь рассеивает тепло более эффективно.
Большая площадь рассеивает более эффективно, если есть куда. Если проводники которые подводят ток к игле (токоподводы), имеют большую площадь контакта с корпусом, то в ручку всё тепло и передаётся.




Позже добавлено автором:
Вот довольно интересна конструкция у Тимофей ВТ, он использовал как я понял зубчатые шестерни для крепления токоподводов к ручке, и от этого площадь контакта нагретых токоподводов с ручкой стала ещё меньше. А внутри ручки у него контакта нет совсем.


Позже добавлено автором:
интересны предложения как приблизить жало к месту хвата
У меня расстояние места крепления жала от торца корпуса ручки 10 мм. Мне кажется ближе уже и не надо.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн sha.82

  • Алексей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3137
  • Из: г.Кировск
У меня расстояние места крепления жала от торца корпуса ручки 10 мм.
А жало какой длины?
!!! Нужна Помощь Форумчанину Васильевичу !!! (Автору Ангелов из Дерева) - http://forum.wo...p?topic=77308.0

Оффлайн Мерседес

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 122
А жало какой длины?

Перья разные, они сменные. есть длиннее, есть короче. самые удобные, для меня примерно 25 мм, из них 5-7 мм уходит в крепление иглы, а примерно 18 мм выступает за пределы токоподвода. Рабочая часть у расклёпанных и заточенных игл примерно 3-4 мм.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Oлeг Cмиpнoв

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 368
  • Возраст: 53
  • Из: Москва
  • Мой главный проект - http://rezbaderevo.ru
    • Электронный журнал "РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ"
Фторопласту в качестве изолятора альтернативы практически нет. Практически - потому что прочие высокотемпературные пластики чрезвычайно дороги. К примеру, SustaPEEK  Германия  - D 16 мм, L 3000 мм - 18 200 руб (за 1 пруток!) - выдерживает 340 градусов. Но цена, как видите.. Медицинский материал.

Фторопластовый изолятор нужно умудриться нагреть свыше 250 градусов..  В горячей зоне он находится на воздухе и охлаждается естественным способом.

При разработке ручки нужно решить противоречие: с одной стороны сделать минимальное расстояние от края ручки до иглы, а с другой уменьшить передачу тепла в ручку. Мерседес пошел по пути удлинения контактодержателя. Но одно технологическое решение, снимающее это противоречие, лежит в другой плоскости - если сделать ручки сменными, то нагревшуюся ручку просто меняешь оперативно на холодную и продолжаешь работу. В процессе выжигания профессиональным мастером так и происходит - мастер меняет одну ручку на другую с разными иглами. Как художник меняет кисти. Тогда противоречие разрешается и можно приближать нихром к ручке.

Для высокотемпературных работ латунный контактодержатель делают ребристым, получая радиатор - увеличивается площадь рассеивания.

Еще вариант, совет от бывалых - увеличить диаметр нихромовой проволоки, скажем до 1.5 мм, а кончик расплющить - тогда основной нагрев будет на расплющенной части, остальная часть нихрома сама будет радиатором.


Цитировать
На стальные стержни с обеих сторон одеты шестерни (от полуторо вольтового двигателя из игрушечной машины) и запрессованны в тело ручки!

Тимофей, из чего сделаны эти шестерни? Решение с "распоркой" - очень достойное, поздравляю!

Оффлайн Pool

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 2206
  • Возраст: 59
  • Из: Moscow
Ещё бы со способом крепления жала неплохо что-нибудь придумать.
Винты неуклюжи и неэстетично смотрятся.
Что-нить быстросъёмное и надёжное бы. Как вариант - концевая цангачка. Или типа байонета, но тут уж голову поломать придётся как приспособить.


Позже добавлено автором:
... SustaPEEK  Германия  - D 16 мм, L 3000 мм - 18 200 руб (за 1 пруток!) - выдерживает 340 градусов. Но цена, как видите.. Медицинский материал.
...

Ну сколько там надо? 10 мм? Добавка к цене в пределах 100 р. погоды не сделает.


Позже добавлено автором:
Ещё бы со способом крепления жала неплохо что-нибудь придумать.
Винты неуклюжи и неэстетично смотрятся.
Что-нить быстросъёмное и надёжное бы. Как вариант - концевая цангачка. Или типа байонета, но тут уж голову поломать придётся как приспособить....

Даже плоский прямой штекерный разъём (типа аналога USB) был бы ещё лучшим решением.
....................................Павел
~~~~   ~   ~~~~   ~   ~~~~
~~~~   ~   ~~~~   ~   ~~~~

Оффлайн Oлeг Cмиpнoв

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 368
  • Возраст: 53
  • Из: Москва
  • Мой главный проект - http://rezbaderevo.ru
    • Электронный журнал "РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ"
Pool, так то так, но вот ни один подрядчик не берется работать с таким дорогим материалом - на ЧПУ брака будет много, а это уже существенные траты. Минимум 20 мм изолятор. Прибавка к цене 150 руб. - это критично

Цитировать
Ещё бы со способом крепления жала неплохо что-нибудь придумать.


Можно заменить обычные винты на прижимы с внутренним шестигранником - ассортимент достаточный, стандартная деталь



Цитировать
Как вариант - концевая цангачка.


хороший вариант, но рассчитан на строго определенный диаметр нихрома, уже не универсальный вариант. И довольно дорогое изготовление.

Оффлайн Pool

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 2206
  • Возраст: 59
  • Из: Moscow
... ни один подрядчик не берется работать с таким дорогим материалом - на ЧПУ брака будет много...

Ну не.... Как так? Брак на ЧПУ? Да ещё и много?....


Позже добавлено автором:
...
Можно заменить обычные винты на прижимы с внутренним шестигранником...

Ну хотя бы так для начала. Но использование этих винтов тянет за собой неоправданное увеличение (утолщение) размера в месте подсоединения жала.
Изящности не хватает.
....................................Павел
~~~~   ~   ~~~~   ~   ~~~~
~~~~   ~   ~~~~   ~   ~~~~

Оффлайн Oлeг Cмиpнoв

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 368
  • Возраст: 53
  • Из: Москва
  • Мой главный проект - http://rezbaderevo.ru
    • Электронный журнал "РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ"
когда отлаживают, конечно есть отход. Короче, не берется никто ) Для единичной самоделки конечно это вариант, но где вы найдете кусочек? Можно и пошукать стандартные керамические изоляторы - "поросята", кстати, у меня где-то валяется десяток.

По опыту, в латуни меньше М4  резьбу делать нельзя - быстро срывается. А на 4 мм есть большой ассортимент прижимов с шестигранником. Диаметр 6 мм латунного контакта - вполне эстетично и удобно. А мне винты с головкой нравятся! Солидненько


Предлагаю подумать над эксцентриковым зажимом с рычажком или с ползунком

Оффлайн Тимофей ВТ

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 45
  • Возраст: 48
  • Из: Междуреченска
Тимофей, из чего сделаны эти шестерни?
Разбирал вертолёт времён совдепии, там двигатель нужен был... Наткнулся на латунные шестерни,  диаметр по зубцам 4,7мм, а внутренний 2,3мм. Как то так.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Мерседес

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 122
Мерседес пошел по пути удлинения контактодержателя.

Неверное утверждение, отступ токоподводов от торца ручки у меня совсем небольшой. правильный путь который я поддерживаю, и по которому "пошел", как вы выражаетесь, это уменьшение площади соприкосновения токоподводов с материалом ручки, для чего токоподводы и сделаны тонкими, практически спицы"." А вот внутри ручки токоподвод действительно длинный, с тем чтобы обеспечить перенос тепла в медный провод, и далее рассеять в воздухе.




Позже добавлено автором:
если сделать ручки сменными, то нагревшуюся ручку просто меняешь оперативно на холодную и продолжаешь работу. В процессе выжигания профессиональным мастером так и происходит - мастер меняет одну ручку на другую с разными иглами. Как художник меняет кисти. Тогда противоречие разрешается и можно приближать нихром к ручке.
Это неправильный подход. Да ручки в процессе работы менять нужно, но не от того, что она нагрелась, ручка греться не должна, собственно об этом и тема. Ручки меняются оттого, что появилась необходимость в инструменте другого типа, другое перо, для смены стиля выжигания. По крайней мере я делаю именно так. В процессе работы человек привыкает к инструменту, и менять его на середины работы это плохо. придётся на ходу приноравливаться к новому перу, а они разные, - даже если одинаковые.




Позже добавлено автором:
Еще вариант, совет от бывалых - увеличить диаметр нихромовой проволоки, скажем до 1.5 мм, а кончик расплющить - тогда основной нагрев будет на расплющенной части, остальная часть нихрома сама будет радиатором.
Кончик расплющивается не для отвода тепла, а потому что для данного типа линий необходима именно такая форма пера. использовать перо в виде радиатора кто то может, но это увеличивает размеры пера и я бы этого делать не стал.


Оффлайн Oлeг Cмиpнoв

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 368
  • Возраст: 53
  • Из: Москва
  • Мой главный проект - http://rezbaderevo.ru
    • Электронный журнал "РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ"
Мастер-художник меняет ручку по своему разумению, хоть каждые пять минут или минуту - как кисти или резцы. Менять ручки вместе со шнуром неудобно и долго. Это не похоже на смену кистей, поэтому такой способ - явное ограничение. Для любительских целей, впрочем, вполне вариант.  Или переключение между двумя ручками ползунком.

Дерево, согласен, хороший теплоизолятор. Рекомендуют вместо березы каштан - он более пористый. Но не уверен, что деревянная ручка пройдет честную сертификацию. Для себя конечно без проблем. У паяльников деревянные ручки очень далеко от горячей зоны, поэтому их там и используют. Сколько я не видел деревянных ручек у выжигателей при промышленной эксплуатации - они все обугленные на конце.

Оффлайн Мерседес

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 122
Мастер-художник меняет ручку по своему разумению, хоть каждые пять минут или минуту - как кисти или резцы. Менять ручки вместе со шнуром неудобно и долго. Это не похоже на смену кистей, поэтому такой способ - явное ограничение. Для любительских целей, впрочем, вполне вариант.
Неверное утверждение.Менять ручку со шнуром так же удобно, как и без шнура. Проверено лично. Выжигание кстати процесс достаточно длительный, и ручки меняют куда реже, чем кисти. И ещё. У меня на приборе, кстати не любительском а профессиональном, подключены две ручки одновременно, с перьями разных типов, и я оперативно перехожу с одной ручки на другую просто нажав кнопку.  Нагрев каждой ручки регулирутся индивидуально, предустановлен, и снижается до 50 град если ручка находится в резерве. И ещё, ручка у которой разъём на проводе, конструктивно проще, легче, меньше по габаритам и удобнее в работе.




Позже добавлено автором:
Сколько я не видел деревянных ручек у выжигателей при промышленной эксплуатации - они все обугленные на конце.
Видел девочек в цехе, выжигают матрёшек, у них всё нормально. Но обугленные ручки тоже имеют место быть. Этому есть два объяснения, - первое плохо спроектированная ручка, и второе, - плохое с ней обращение. Дело в том, что в месте крепления пера к токоподводу во первых образуются окислы, а во вторых со временем ослабевает контакт пера с токоподводом. В обоих случаях, в месте контакта увеличивается переходное сопротивление, а это приводит к нагреву токоподвода в месте контакта, совсем рядом с корпусом ручки. Как только нагрев начался, этот процесс нарастает. и контакт ослабевает ещё больше. Это лечится своевременной периодической чисткой места контакта и проверкой затяжки крепления пера. Да, ещё, именно по этой причине у выжигателей с запаянными перьями, перья начинают отпаиваться, хотя раньше всё было нормально.


Оффлайн Oлeг Cмиpнoв

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 368
  • Возраст: 53
  • Из: Москва
  • Мой главный проект - http://rezbaderevo.ru
    • Электронный журнал "РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ"
По варианту сменного шнура с ручкой пошли китайские производители, например - http://ru.aliex...2355226004.html
По варианту сменной ручки пошли американцы. Каждый вариант имеет право быть, мастера выбирают прибор под себя.

Мерседес, доводите свой прибор до промышленного варианта, и продавайте, чего его в столе держать. Ваши электронные начинки весьма интересны, хотя опциональны на практике.

Китайские Рексанты решили вопрос с нагревом кардинально - вынесли иглу далеко от ручки и все.


 


Позже добавлено автором:
Вот так выглядят реальные деревянные ручки, с минимальным расстоянием от иглы до конца ручки.



Мерседес, в качестве замечания - в вашей ручке слабое место - крепление иглы. Там, очевидно или М2.5 или М3, а значит резьбу сорвет очень быстро. При продажах будут возвраты и рекламации. А если поставить более крупный узел, будет громоздко.

Смотрите как устроена ручка в другом исполнении с тонкими токопроводами. В качестве крепежного элемента шайба с резьбой, зажим нихрома между этой шайбой и винтом с широкой головкой.



Оффлайн Мерседес

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 122
Вот так выглядят реальные деревянные ручки, с минимальным расстоянием от иглы до конца ручки.
Возможно кому то это и удобно, но как по мне, игла слишком близко к краю (торцу) ручки, а ручка толстовата. Угол обзора плохой, будет плохо видно место контакта пера с деревом. Мне такой ручкой работать было бы не удобно, да и большинство фирменных ручек как раз не такие.




Позже добавлено автором:
Мерседес, в качестве замечания - в вашей ручке слабое место - крепление иглы. Там, очевидно или М2.5 или М3, а значит резьбу сорвет очень быстро.
По поводу ручки, - я не позиционирую свою ручку как образец. Это всего лишь приглашение к диалогу, и я жду не критику в адрес моей конструкции, а обсуждения вариантов изготовления, крепления пера и принципов какой ручка должна быть.
Конкретно по креплению в моей ручке, всё не так просто. Этот крепёжный элемент используется в фирменных разъёмах на 16 ампер, и рекламаций нет. И ещё одна тонкость, - перо в этом элементе прижимается не винтом, а плоскостью литого прямоугольного прижима, что увеличивает площадь контакта пера и токоподвода, уменьшает переходное сопротивление, а значит и нагрев в месте крепления пера. А  затяжку винта нужно проводить с достаточным усилием, но без фанатизма. Я стараюсь менять не перья а ручки целиком, и поэтому раскручиваю крепежный узел нечасто. Кстати крепление на нижнем рисунке мне вполне нравится.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Oлeг Cмиpнoв

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 368
  • Возраст: 53
  • Из: Москва
  • Мой главный проект - http://rezbaderevo.ru
    • Электронный журнал "РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ"
Еще интересный момент - какой металл использовать для контактов - латунь или нержавейку? Возможно, нержавейка обгорает слабее.
Практично ли будет сделать комбинацию латунный контакт - нержавеющий винт?

Оффлайн Мерседес

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 122
Непосредственно корпус. Когда я пришел к токарям со своими теориями о теплопроводности материалов, надо мной посмеялись, и сказали что для изделия подходит только два вида древесины, - бук и береза. В итоге пришлось остановиться на берёзе. Выточили по прилагаемому чертежу. Когда начал искать заготовки для токаря, также посмеялись, и предложили ручку для лопаты. Как оказалось, - оптимальная заготовка для токаря. Изделие вполне получилось, о том что что то обуглится или треснет, говорить не приходится. Чтобы обуглилось, надо сунуть в костёр, чтобы треснуло, - ударить обухом топора. Проверка проводилась просто: Увеличил ток до величины нагрева нихрома до белого свечения, а потом до величины, когда перо просто перегорело. Заменил перо, Немного убавил ток  и оставил в этом режиме на 4 часа. За это время ручка конечно нагрелась, однако ничего не обуглилось. Токарь позже подарил ручку с резьбой посередине. Не знаю, сам он её выточил или взял где то готовую. Преимуществ на мой взгляд никаких, раскручивал только один раз, при монтаже начинки.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Oлeг Cмиpнoв

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 368
  • Возраст: 53
  • Из: Москва
  • Мой главный проект - http://rezbaderevo.ru
    • Электронный журнал "РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ"
пружинящим карандашом ни один рисовальщик работать не будет. Думаю, и пружинящее перо также непрактично.

Оффлайн Мерседес

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 122
пружинящим карандашом ни один рисовальщик работать не будет. Думаю, и пружинящее перо также непрактично.
Непонятно, - о чём зто? Если о ручке которой я пользуюсь, то там ничего не пружинит. Перья такой конструкции из нихрома 0,6 - 0,8 мм используют многие, токоподвод хотя и тонок, но короток, и жёсткость достаточна. А приемы выжигания вполне отличаются от работы например штихелем. Перо нагретое до нужной температуры при тоновом выжигании едва касается дерева, фактически без нажима. При более глубоком нагреве перо само погружается в дерево.  Это не пиросегментатор, давить в принципе не нужно.


Оффлайн Андрей782Е

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1342
К стати в пиросегментаторе давление на нить тоже минимальное. И движение нити нужно только для вывода продуктов горения, сажи, и направления реза. Нить рвется от постоянной деформации, то есть не большого но изгиба в месте реза. Но так как этих изгибов великое множество она периодически рвется.
 А вообще Олег ваш выжигатель конечно хорош. Но не понятно чем радикально отличается от советских , так сказать любительских. У меня валяется старый советский прибор, посмотрел и не понял что в вашем профессионального. Ваш разве что разъемом отличается. Понятно что это начало. Но на будущее имейте в виду прибор который соберет в себе все возможное по этой теме. Это выжигатель, сигментатор, гравер, и может что еще придумаете. Пусть он будет в три раза дороже . но человек купивший его будет уверен что он все сможет. Только не делайте сугубо под расходники своего производства, это не приветствуется.
Вот я купил лобзик КОРВЕТ и самое первое что переделал это крепление пилок. Чтоб любые ставить а не корветовские которые у нас в три раза дороже хороших не корветовских.

Короче, все это вроде не по теме.
 Но хорший прибор, с ручкой от МЕРСЕДЕСА,имеющий в себе весь набор функций и даже не названый именем ТЕСЛА. ( Согласитесь что  имя такого человека достойно большего.) Обречен на успех.
Может быть не столь массовый как бытовуха. Но более ценный.
https://www.fac...34262673356659/
Элитарные опилки.

Оффлайн yakomiru

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 931
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
может сделать что-то типа термофена (как на паяльных станциях)? - внутрь отверстие и от маленького насоса воздух подавать... и дым рассеивается и держак охлаждается. Как вариант - металлические радиаторы выточить и на них воздух подавать? можно и моторчик низковольтный подобрать прямо в ручку с "карлсоном"

 

woodtools.nov.ru

chipmaker.ru

lobzik.info

Схемы для выпиливания

varnishop.ru