Итак, стараюсь выполнять обещания - перевод статьи Мадса "MaFe" из его блога
http://lumberjocks.com/mafe/blog/24608Перевод авторский, поэтому не ругайте. Корректуры приветствуются. Да, если сразу же некоторые уважаемые Мастера с форума начнут мне объяснять о необходимости называть детали рубанка исконно русскими терминами, бесполезно - перевожу как умею.
Настройка японского рубанкаДоводка, настройка и заточкаЕсли вы ищете инструмент «готовый к работе из коробки» лучше сразу оставьте этот блогЭтот блог предназначен для тех, кто хочет понимать свой инструмент, знать как его настроить и стать настоящим его владельцем. Здесь я расскажу о том, как превратить два основных японских рубанка из бесполезной деревяшки в нормальный инструмент.
В книге Тошио Одате «Japanese woodworking tools their tradition spirit and use» меня вдохновил его рассказ о том, как он, во время своего обучения его учитель забрал у Тошио дорогой канна (рубанок), который тот недавно приобрел и еще им не пользовался и не отдал обратно, потому что Тошио был еще недостаточно профессионально подготовлен чтобы владеть рубанком такого качества. Это разожгло мой интерес к тому, чтобы изучить, получить право пользоваться японским рубанком.
Итак, я решил сначала быть скромным и заказал два рубанка у парня из Японии, он написал, что канна были почти новые но в нерабочем состоянии… Это показалось мне прекрасной отправной точкой чтобы начать, чтобы понять как и затем привести их в рабочее состояние (или подарить и пользоваться своими Стенли – ха-ха).
Итак, этот блог начинаетсяЭто два Канна, которые не работали для своего владельца в родной Японии.
В Японии рубанок называют Канна, Хира-Канна означает обычный рубанок.
Несколько типов:
Ара-сико – шерхебель (с или без стружколома)
Чу-сико – промежуточный (назовем его фуганок или) чистовой рубанок (ножи от среднего до высшего качества, обычно со стружколомом)
Йо-сико – чистовой рубанок (высококачественные ножи с или без стружколома).
Мои новые рубанки подпадают под категорию Чу-сико и я буду их настраивать соответствующим образом.
Маленький имеет размер торцового рубанка, колодка 55*150 мм, с ножом шириной 43 мм и толщиной 3 мм, ширина строгания 33 мм.
Большой похож на Стенли 4-4,5, колодка 65*245 мм, ламинированный нож шириной 52 мм и толщиной 8 мм, что дает ширину строгания 42 мм.
И еще один, который у меня уже есть – колодка 60*210 мм, ламинированный нож шириной 50 мм и толщиной 6 мм, ширина строгания – 44 мм.
Первый этап заключается в удалении торговых наклеек и с помощью ацетона необходимо удалить лак, защищающий от коррозии, с ножа и стружколома.
Это делается практически мгновенно тряпочкой и позволит вам в последующем выровнять плоскость и заточить.
Выравнивание плоскости Урагане (стружколом) на камне
У японских рубанков стружколом менее широкий чем нож, так как его размер подогнан под леток а нож затем сужается к режущему краю для соответствия размеру стружколома. Стружколом, обычно кусок металла, который полностью касается ножа перед концом лезвия, может быть выполнен в качестве плоского куска металла, который соприкасается с плоским ножом, или с отогнутыми концами с каждой стороны для сохранения нужного расстояния с другой стороны, просто но эффективно.
Стружколом удерживается на месте металлическим штифтом, который вы видите на рубанке, поэтому плоский стружколом имеет клиновидную форму.
(Стружколом относительно недавно применяется на японских рубанках).
Сначала выровняйте верхнюю часть, перемещая стружколом движением, повторяющим профиль кривой до точки, в которой стружколом касается ножа, это поможет избежать скапливанию стружки под ножом и обеспечит контроль над завиванием стружки.
Теперь пометьте маркером сторону, которая касается ножа.
Переверните стружколом и выровняйте плоскость для обеспечения плотной посадки без проскальзывания. Естественно, если стружколом представляет собой плоский клин, вам будет необходимо выровнять всю сторону.
Закончите аккуратным снятием заусенца
Чтобы избежать сошлифовки обратной стороны, вы можете положить на камень тонкую линейку.
Подгонка посадки стружколомаКак только я получил свои рубанки, я заметил, что один стружколом выпадает, а у второго ослаблена посадка.
Это может быть устранено подгибом задних концов стружколома.
Я произвел это зажав их в тисках слегка подгибая их ударами среднего по массе молотка (никогда не пользуйтесь слишком легким молотком, так как вы не сможете соразмерить силу удара).
Типа вот так. Подогните задние концы и постарайтесь установить стружколом в рубанок, и так до тех пор, пока вы не получите плотную посадку (думаю, что это логично…).
Теперь время добавить немного масла или смазки для предотвращения ржавчины. Японцы любят масло камелии, мне нравится хорошая восковая смазка.
Канна-ба (нож рубанка).
Нож японского рубанка, как вы видите на этой фотографии, ламинирован из твердой стали на режущей стороне и мягкой стали поверх нее, что обеспечивает ножу отменную остроту и возможность поглощать вибрацию движения, как говорят японцы. (Лично я полагаю, что это более вопрос традиций и происходит с тех времен, когда сталь была более дорогой чем рабочая сила).
Заточка.
Я считаю что нож японского рубанка должен затачиваться вручную, и тот факт что эти ножи такие толстые значительно облегчает процесс заточки.
Начните с вышлифовки плоскости обратной стороны до получения действительно плоской поверхности. Задняя часть ножа японского рубанка имеет углубление как и стамески, поэтому процесс придания плоскости обратной стороне прост и быстр.
Затем переверните нож и прижмите его вниз, чтобы он плоско лежал на вашем камне (я пользуюсь стеклом с наждачной бумагой разного зерна) и затачивайте как вы обычно это делаете. Я тяну нож в сторону, противоположную направлению реза и заканчиваю на наждаке в 1200 грит, что дает бритвенную заточку.
Мне нравится заканчивать полировкой на коже с полировочной пастой, и опять я только тяну лезвие, это обеспечивает зеркальный блеск и исключительную остроту.
Тестовое строгание показывает, что лезвие отлично по остроте, несмотря на то что более малый нож не из ламината и имеет толщину только 3 мм.
Следующее испытание сам нож, потому что ножи имеют разболтанную посадку, а большой настолько разболтан, что он может использоваться только если я держу пальцем нож при строгании.
Как вы видите японские рубанки не имеют клина, нож сам имеет клиновидную форму и он сам заклинивается в колодке рубанка. Это может быть проблемой если дерево насыщается влагой так, что нож невозможно поставить на место, или если дерево высыхает и посадка становится ослабленной. Если нож сидит слишком туго, вам необходимо немного расточить гнезда.
Здесь вы видите какой плохой является ситуация с моим большим рубанком, когда нож хорошо заклинен, величина, на которую он торчит из колодки, делает рубанок бесполезным.
У маленького рубанка та же проблема, но только на 1 мм или около того.
Решение крайне простое.
БУМАГА
Всего лишь полоски бумаги, которые вы клеите на постельку, сначала вы можете попробовать монтаж «на сухую», чтобы определить какую толщину бумаги вам необходимо использовать.
Я нашел несколько отличных листов бумаги, которые я использовал для оригами, из старой книги с нотными записями, поэтому мои рубанки будут петь после настройки, я так думаю.
На постельку наносится обычный белый плотницкий клей, слегка разведенный водой (на основе ПВА).
И вот бумага приклеена сверху.
Для большого рубанка понадобилось два слоя этой тонкой бумаги для получения отличной посадки.
Подошва.
Теперь время проверить подошву рубанка.
Подошва моего маленького рубанка в превосходном состоянии и плоская, а подошва большого рубанка – дизастер, то есть пипец!
Одна сторона была очень высокой, поэтому я мог строгать только с одной стороны, и леток был больше открыт с одной стороны, я не удивлялся, потому что продавший мне рубанки парень из Японии говорил, что рубанок не рабочий и возможно не был рабочим с самого начала. Поэтому я начал производить некоторые изменения с помощью другого ручного рубанка с той стороны, которая была выше, до тех пор пока не выровнял бока по высоте и не сделал леток одинаковым (извините, но я забыл это сфотографировать).
Карандашом я нарисовал волну на подошве, чтобы было видно откуда я снимаю материал. А затем вывел плоскость на куске стекла с наждачной бумагой в 120 грит.
Почти так.
Вот теперь я доволен. На самом деле я был доволен и ранее, но теперь я еще довольнее.
Анатомия подошвы японского рубанка.
Прежде всего, вы тянете японский Канна, поэтому часть перед ножом, которую мы будем называть передней частью, является задней, а часть за ножом, которую мы назовем задней, является передней частью японского рубанка.
Колодка японского рубанка длиннее с переднего конца, чтобы вы получали максимальную опору когда вы тянете рубанок, тогда как наши западные рубанки имеют более длинную часть сзади ножа, для создания максимальной опоры когда вы толкаете рубанок.
Когда вы тянете рубанок, вы держите правую руку на части колодки рубанка перед ножом, тяня рубанок прямо на себя правой рукой, а левая рука расположена сзади ножа, чтобы вы пользовались ею как ручкой.
Для японских рубанков выравнивание и шлифовка подошвы заключается в создании двух «волн», первая спереди будет иметь две контактные точки, которые касаются дерева, одна спереди а одна сразу за летком. Сзади волна начинается сразу за ножом на волосок выше чем две первые контактные точки а затем в конце на 0,5-1 мм выше дерева (1/32 дюйма).
Парни из западных журналов по дереву говорят нам что необходима плоскость, плоскость и плоскость, но на деревянных рубанках плоскость не является ответом, сейчас я сомневаюсь что плоскость нужна и на металлических рубанках, но совершенство металлической подошвы достойно проделанной работы…
Для выравнивания Року-даи вам будет необходимо касание в конце а также четкая фиксация для обеспечения отличной плоской поверхности.
Итак, вам надо будет снять материал в двух зонах «углубления» после выравнивания плоскости подошвы, здесь задняя часть (спереди ножа).
Для проделывания этого вы можете использовать Даи-Наоси-Канна (рубанок-шабер), вот почему я делаю это таким рубанком, который вы видите на фото, и здесь в конце блога есть ссылка.
На этом фото я выравниваю с переднего конца (за ножом).
Или вы можете использовать широкую стамеску, нож рубанка или кусок стекла.
Маленький Канна со свежими стружками после моей настройки.
И большой Канна.
Здесь тонкие и толстые стружки от большого Канна.
Нравится, а?
Но на самом деле прекрасно не только смотреть на эти японские рубанки, но понять как с ними работать, чувствовать их, знать почему сейчас они работают отлично и знать что делать, если они однажды прекратят работать.
Да, это был интересный опыт, опыт для рук и ума.
Это перевод статьи Мадса.
Копирайт на перевод - gogakot.
