Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Новости:

ВНИМАНИЕ ЖЕЛАЮЩИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ФОРУМЕ!!!
Проблема с активацией аккаунта? Напишите на ( ignel(гав)mail.ru, ICQ 50389649 ), указав свой ник и адрес, с которого регистрировались.
Не забываем заглядывать в правила форума. Незнание правил не освобождает от ответственности!
Не забываем заглядывать в Раздел ТБ. Знание правил может спасти жизнь.

Есть вопросы по использованию форума? Ищите ответы в FAQ (ЧаВО). Там много полезного.
Ищете интересные материалы? Путеводитель по мастер-классам от наших форумчан

Расширенный поискРасширенный поиск  
Поиск с главной страницы ищет по всему форуму, поиск в конкретном разделе ищет только по этому разделу, поиск в конкретной теме ищет только в этой теме.

Автор Тема: Заточка деревообрабатывающего и другого инструмента.  (Прочитано 200202 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Ильич

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 403
  • Возраст: 72
  • Из: Елец, Липецкая область
При температуре чуть выше комнатной комнатной?
Какая там температура возникает на доли секунды при срезании микроскопического выступа металла не знаю. Думаю, что намного выше комнатной. Да и размеры частиц на алмазном диске не строго калиброваны. Наверняка там есть и такие, что не во всякий микроскоп разглядишь.
Но упорствовать не буду. Просто предположение. Но куда же всё-таки диффундируют эти разрушающиеся части алмаза? 

Оффлайн Скептик

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3752
  • Возраст: 58
  • Из: Крым, Симферополь
Температуры на агрессивном бруске возникают вполне приличные. По крайней мере, их вполне хватает, чтобы пережечь сталь возле РК. А вот насчет калибровки частиц  алмаза - не совсем так. Алмаз - один из самых дорогих абразивов, так что отсев по фракциям производят весьма тщательно (чтобы не терять мелкие, которые тоже идут в дело).
Диффундируют же оторвавшиеся зерна алмаза в поверхностную часть металла затачиваемого инструмента. В ту самую, которая стачивается  при заточке ...

Оффлайн tsn

  • Из тех, кто хочет научиться разбираться в работе с деревом.
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4223
  • Возраст: 54
  • Из: Почти Москва
  • Просто Сергей Николаевич.
   Можно...наверное, а зачем?  Если есть водники с гарантированным результатом до которого арканзас никогда не дотянет.


Эти водники ещё как-то сработают при заточке широкой кромки, распределяя давление на большую площадь. Резец по дереву запросто проваливается в "болото" сверхмягкой связки японского многотысячника.

[/quote]
А арканзас для штихелей  лучше тем,что он тверже . Я штихелем водник не трогаю тоже, он распахает камень.  По зерну он  вроде как от 7 мкм и ниже

Справиедливо. Только по этой самой причине арканзас и для широкого ножа рубанка лучше, просто в этом случае дефект не так заметен, но не быть-то его не может - наш макромир он непрерывен и его законы действуют "плавно". Конечно с мягким водным камнем всё кажется быстеее.

2 egorel
 с заточкой более мене все понятно,  есть вопросы о другом.. не слишком ли мы сходим с ума ? после  мокрого точила  и кожаного круга разница не значительна (для У12). но зачем то есть водники?!
Если отказаться от кожанного круга и слелать "это" на камне, то разница как раз значительна. Для того чтобы убедится в этом бывает достаточно вставить в глаз 8-10 кратную часовую лупу. А мягкие японские водники нужны, чтобы испотртить нам истинные наслаждения от многочасовой изнуряющей медитации с неподатливым быстрозасаливающимся и тупящимся бруском на твёдой связке.
Мысль пришла в голову насчёт алмаза. Железо же с углеродом хорошо смешивается, что-то вроде твёрдого раствора получается. Вот алмаз (углерод) при трении об инструмент и насыщает его углеродом. Свойства стали в поверхностном слое меняются.
Это всё только моё предположение. Но вот посмотрел ещё раз, что пишут и увидел подтверждение:
Алмаз сталь - диффузионная коррозия алмаза
То есть диффузия алмаза в металл - больше ему некуда.
Если всё это правда, то алмаз должен лучше работать на углеродистой стали.

Углеродитстая сталь уже имеет в себе углерода больше чем способно растворится в железе. Таким образом продолжая насышать железо углеродом у нас получается в приповерхностном слое уже другой тип железоуглеродистого раствора - чугун. ОНО НАМ надо?
Со мной можно спорить, надеюсь, после споров оба поумнеем ;).

Оффлайн egorel

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 7168
  • Из: г.Оренбург
  • Межгалактическая ассоц. столярей.Фиолетоводеревец.
запросто проваливается в "болото" сверхмягкой связки японского многотысячника.

  Видимо водные камни то же разные бывают, мои многотысячники имеют довольно плотную структуру не позволяя, да же узким резцам, в них проваливаться, если конечно точить , а не давить на них со всей дури. А так, согласен конечно и имею для таких случаев набор маслянных камней. Еще раз заострюсь, при всей внешней схожести, заточка столярного и резьбового инструмента далеко не одно и то же.  И если резьбовой резец после арканзаса вполне допустимо заправить на коже и на войлочном круге, то ИМХО, для столярных резцов и железок это не допустимо.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2011, 11:33:10 am от egorel »

Оффлайн Ильич

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 403
  • Возраст: 72
  • Из: Елец, Липецкая область
Так понятно.

Оффлайн egorel

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 7168
  • Из: г.Оренбург
  • Межгалактическая ассоц. столярей.Фиолетоводеревец.
Справиедливо. Только по этой самой причине арканзас и для широкого ножа рубанка лучше, просто в этом случае дефект не так заметен, но не быть-то его не может - наш макромир он непрерывен и его законы действуют "плавно". Конечно с мягким водным камнем всё кажется быстеее.

   Не вдаваясь в теорию. ИМХО - не лучше арканзас для широкого рубаночного лезвия,  по крайней мере из моей практики.


Позже добавлено автором:
от многочасовой изнуряющей медитации с неподатливым быстрозасаливающимся и тупящимся бруском на твёдой связке.

  Маслянные камни то же видимо бывают разного качества. Мой набор(но его я, правда лет 6 собирал)  позволяет точить практически за то же время как и на водниках(ну на них может чуть быстрее). Но в любом случае и под маслянные и под водные камни грубую заточку-доводку делаю на алмазе либо точиле.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2011, 11:42:39 am от egorel »

Оффлайн tsn

  • Из тех, кто хочет научиться разбираться в работе с деревом.
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4223
  • Возраст: 54
  • Из: Почти Москва
  • Просто Сергей Николаевич.
В данном случае я имел в виду иное. Японцы научившись получать сверхтонкие коруддовые шлифпорошки вполне могли наделать нам камней на гораздо более твёрдых связках, как например делались часто искуственные оселки в СССР. И результаты заточек на таких камнях были бы значительно лучше, однако чтобы эти камни активно покупались нужно было в век телевидения показать зрителю как всё происходить просто и быстро - тут в помощь мягкие камни.

Крутые японцы затачивают инструмент о куски местных "водных" булыжников, которые доходят в цене до тысяч долларов, имея рядом в магазине исскуственные мягкие камни по 30-70 долларов. Это достаточно прагматичная нация.

http://www.ebay...=item2567773d9d

http://www.ebay...=item2eb7bacbeb

http://www.ebay...=item25677742eb
   Не вдаваясь в теорию. ИМХО - не лучше арканзас для широкого рубаночного лезвия,  по крайней мере из моей практики.


Ну если только в теорию действительно не вдаваться...
« Последнее редактирование: Октября 01, 2011, 12:40:44 pm от tsn »
Со мной можно спорить, надеюсь, после споров оба поумнеем ;).

Оффлайн egorel

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 7168
  • Из: г.Оренбург
  • Межгалактическая ассоц. столярей.Фиолетоводеревец.
В данном случае я имел в виду иное. Японцы научившись получать сверхтонкие коруддовые шлифпорошки вполне могли наделать нам камней на гораздо более твёрдых связках, как например делались часто искуственные оселки в СССР. И результаты заточек на таких камнях были бы значительно лучше, однако чтобы эти камни активно покупались нужно было в век телевидения показать зрителю как всё происходить просто и быстро - тут в помощь мягкие камни.

Крутые японцы затачивают инструмент о куски местных "водных" булыжников, которые доходят в цене до тысяч долларов, имея рядом в магазине исскуственные мягкие камни по 30-70 долларов. Это достаточно прагматичная нация.

http://www.ebay...=item2567773d9d

http://www.ebay...=item2eb7bacbeb

http://www.ebay...=item25677742eb
   Не вдаваясь в теорию. ИМХО - не лучше арканзас для широкого рубаночного лезвия,  по крайней мере из моей практики.


Ну если только в теорию действительно не вдаваться...


   
   Но мягкая связка кроме всего прочего отличается более частым обновлением режущего зерна. Вообще, у не в теме человека, действительно может сложиться впечатление, что она мягкая.  Да нормальная она на нормальных камнях, ровно на столько на сколько это нужно. А дерьмовые водные японские камни действительно попадаются, был свидетелем и был не мало удивлён.


Позже добавлено автором:
  У меня, например, 1000 с нормальной относительно твёрдой связкой, даёт идеальную геометрию две метал пластинки на нём отшлифованные между собой залипают,  3000 с очень интересной структурой и помягче(очень хорошо заполировывает), а вот 6000 самый твёрдый из них и отлично позволяет делать микрофаску.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2011, 03:45:53 pm от egorel »

Оффлайн tsn

  • Из тех, кто хочет научиться разбираться в работе с деревом.
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4223
  • Возраст: 54
  • Из: Почти Москва
  • Просто Сергей Николаевич.
Но мягкая связка кроме всего прочего отличается более частым обновлением режущего зерна.
Собственно этим она только принципиально от других и отличается, и именно для этого и нужна. Остальные сопровождающие её явления - это как в советсткое время "суповой набор в нагрузку к куску мяса", от которого не отвертеться. И японские водные камни, которые мы обсуждаем здесь, работают в наших условиях только лишь по тому сто связка там очень мягкая и каждое движение затачиваемого инструмента по камню сопровождается вскрытием новых зёрен шлифматериалла.
Со мной можно спорить, надеюсь, после споров оба поумнеем ;).

Оффлайн egorel

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 7168
  • Из: г.Оренбург
  • Межгалактическая ассоц. столярей.Фиолетоводеревец.
Остальные сопровождающие её явления - это как в советсткое время "суповой набор в нагрузку к куску мяса", от которого не отвертеться.

  Ну не знаю, никаких особо вредных  сопровождающих явлений не заметил. Может я фанат, конечно. А вот то, что режущее зерно обновляется,  что образуется эмульсия, что заточка происходит в большом кол-ве охлаждающей среды, что геометрия камней легко правиться и постоянно поддерживается в идеальной форме, это для меня плюсы недоступные при других способых заточки(на других камнях).

Оффлайн tsn

  • Из тех, кто хочет научиться разбираться в работе с деревом.
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4223
  • Возраст: 54
  • Из: Почти Москва
  • Просто Сергей Николаевич.
Как раз геомерия теряется моментально, правда, действительно, востанавливается она легко, но делать это надо очень часто, - это влечёт за собой очень высокий расход абразивного инструмента.
По этому и делают японцы "кирпичи" в два дюйма толщиной, и мы, в основном, пплатим при этом в гораздо большей мере не за те зёрна которые нам заточили нож, а за те, которые были сняты и смыты в канализацию при правке инструмента, ведь их гораздо больше...
Со мной можно спорить, надеюсь, после споров оба поумнеем ;).

Оффлайн egorel

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 7168
  • Из: г.Оренбург
  • Межгалактическая ассоц. столярей.Фиолетоводеревец.
действительно, востанавливается она легко, но делать это надо очень часто, - это влечёт за собой очень высокий расход абразивного инструмента.

   В моей практике - нет, по крайней мере мне камней хватит на очень долго(лет на десять точно хватит), для себя конечно.


Позже добавлено автором:
Как раз геомерия теряется моментально

  С этим то же никак не могу согласиться. Геометрия теряется не быстрее чем на сланцах, а вот заново её востановить на сланцах гораздо хлопотнее.  Но всё же, видимо и от качества камней то же многое зависит.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2011, 02:00:41 pm от egorel »

Оффлайн Скептик

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3752
  • Возраст: 58
  • Из: Крым, Симферополь
Ну, если "водник" достаточно долговечен, то это не слишком мягкая связка получается

Оффлайн egorel

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 7168
  • Из: г.Оренбург
  • Межгалактическая ассоц. столярей.Фиолетоводеревец.
Ну, если "водник" достаточно долговечен, то это не слишком мягкая связка получается
  Тут вся фишка в балансе, и поэтому хорошие водные камни относительно не дёшевы.


Позже добавлено автором:
  Сегодня посмотрел у Сергея в каталоге на натуральные японцы, наверное надо купить попробывать... интересно сравнить.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2011, 03:01:31 pm от egorel »

Оффлайн zmey

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5127
  • Лиха бѣда начало!
Вредно отдыхать на даче, столько всего интересного пропустил.
Цитировать уже нет времени, поэтому отвечу без цитат.
Заусенец во время заточки у меня не отваливается, он просто стачивается. Затачиваю от себя. Полирую на себя.
Можно после заточного станка сразу на войлок с полировочной пастой, но тогда забудте про ровную режущую кромку.
Керамический брусок, розового цвета, он полирует. Алмазных вкраплений в нём нет. Он очень твёрдый. Я не один алмаз сточил, прежде чем выровнял на нём плоскость. Работаю на нём только с маслом или WD-40. В отличии от кожаного ремня он полирует только плоскость, риски оставленные во время заточки не трогает, в этом его главное отличие.



Японские водные камни бывают разные по твёрдости. Есть очень мягкие, не зависимо от зернистости. Есть "твёрдые", которые изнашиваются в разы меньше. Например Shapton-Glass. У них абразивный слой всего 5-6 мм., остальное стекло. Конечно затачивать на них штихеля и цикли, не совсем правильно, для этого я всё же использую алмазы, они не изнашиваются так быстро.
Про арканзасы и сланцы ничего сказать не могу, у меня их нет, но масло для заточки на них нужно специальное. Подсолнечное, льняное, пальмовое - не подойдёт!!! Самый не дорогой вариант - оружейное.
На алмазах делаю только грубую заточку, довожу на водниках. Хотя знаю одного уважаемого мною человека, который использует в заточке только алмазы. Самый мелкий - 8000. Он своими результатами доволен, и у меня нет оснований ему не верить. Для себя он выбрал именно этот метод.
Что касается разных марок сталей, например У12 и А2, то не могу сказать что я их как-то особо затачиваю. Все под одну "гребёнку" и с одинаковым углом. У12 затачивать легче по сравнению с А2. Они "поют" и "шепчут" одинаково, не "застревают". Угол заточки рекомендованный у производителя, он тоже разный, и зависит от предъявляемых задач. Сосну и ёлку, я всё равно строгаю с углом заточки 35 гр.. Обратную фаску никогда не делал, просто не видел в этом острой необходимости.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2011, 07:16:59 pm от zmey »
"Избрал немилость там, где повиновение не могло принести ему чести."
"Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает."

Оффлайн mikk

  • от лихой головы лишь канавы да рвы
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 946
  • Возраст: 39
а с эльбором  кто-нибудь сталкивался? есть ли доступные камни из него?
общался с человеком, шлифует метчики из быстрореза, говорил неубиваемый, не одного рабочего пережил, но и цена невменяемая

Оффлайн tsn

  • Из тех, кто хочет научиться разбираться в работе с деревом.
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4223
  • Возраст: 54
  • Из: Почти Москва
  • Просто Сергей Николаевич.
Со мной можно спорить, надеюсь, после споров оба поумнеем ;).

Оффлайн ValeryD

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 491
  • Возраст: 48
  • Из: Новосибирск
запросто проваливается в "болото" сверхмягкой связки японского многотысячника.

  Видимо водные камни то же разные бывают, мои многотысячники имеют довольно плотную структуру не позволяя, да же узким резцам, в них проваливаться, если конечно точить , а не давить на них со всей дури.

У меня аналогичный опыт. Из водников у меня след. набор 220, 1200, 6000, 16000. Так вот по ощущениям самый магкий из них это 220.
Что касается стали А2. У меня другой нет  к сожалению поэтому сравнить не с чем. Но вот то что после 6000 - строгать мягко говоря трудно,а после 16000 - прозрачная стружка получается легким движением.
8000 алмаз я недавно купил поэтому оптыта с ним пока еще мало. Затачивал новую полукруглую стамеску, так после 1200, перед 6000 водником
попробовал пройтись на алмазе 8000. Мне понравилось. Надо попробовать эту технику на обычных прямых стамесках.

Оффлайн tsn

  • Из тех, кто хочет научиться разбираться в работе с деревом.
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4223
  • Возраст: 54
  • Из: Почти Москва
  • Просто Сергей Николаевич.
Впечатление о мягкости самого крупного связанно с тем, что, если представить брусок в виде набора слоёв абразивных зёрен, то у самого крупного абразива каждый слой будет самым толстым по сравнению со слоями более мелких брусков. Естественно более толстый слой легче разлечим глазом. Попробуйте алмаз, но рекомендую обратить внимание не на то как быстро Вы наточите на нём инструмент, а на то как быстро этот инструмент "сядет" при работе, в сравнении с инструментами наточенными на корундовых брусках.
Со мной можно спорить, надеюсь, после споров оба поумнеем ;).

Оффлайн gogakot

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 317
  • Из: Днепропетровск - мой дом родной! (И. Кобзон)
Вопрос по возможности использования алмазных паст для заточки.

Порывшись на просторах Интернета нашел вот такой пример

http://www.battlering.com/overkillsharp.html

Джентльмен использует стальную пластинку, предварительно отшлифованную, на которую капает взвесью алмазного порошка. Далее шворгает по ней рубаночной железкой, иногда добавляет капельки масла, алмазный порошок импрегнируется в сталюку и точит инструмент.

Вопрос следующий - как вариант можно ли поработать с заточкой с помощью алмазных паст?

Это на Украине проще достать чем порошок.

Георг.

Оффлайн Скептик

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3752
  • Возраст: 58
  • Из: Крым, Симферополь
Ох уж эти джентльмены. Все бы им для понтов хорошие вещи переводить... :) Зачем он стальную пластинку полированную портит? Для этой цели лучше всего подойдут материалы, в которые зерна алмаза способны внедриться. Это чугун (ИМХО лучше всего), медь, силумин. На крайний случай - пластина твердого плотного дерева мелкой текстуры, типа клена, груши или граба. Эта вещь именуется притиром и отлично подходит как для полировки, так и для заточки инструмента (дело только в размере зерна используемой для этого пасты). Кстати, на совсем уж крайний случай требуется только ровная поверхность и лист плотной бумаги, он тоже пасту неплохо держит

Оффлайн gogakot

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 317
  • Из: Днепропетровск - мой дом родной! (И. Кобзон)
Понял, спасибо. Буду искать инфу по использованию притиров.

Георг.

Оффлайн tsn

  • Из тех, кто хочет научиться разбираться в работе с деревом.
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4223
  • Возраст: 54
  • Из: Почти Москва
  • Просто Сергей Николаевич.
Притир действительно даст красивую поверхность, а вот стойкую режущую кромку врят ли.
К стати быстее будет получить эту поверхность используя не алмазные а корундовые пасты или порошковые суспензии.
Со мной можно спорить, надеюсь, после споров оба поумнеем ;).

Оффлайн gogakot

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 317
  • Из: Днепропетровск - мой дом родной! (И. Кобзон)
Все может быть Сергей Николаевич,

Фактически на Украине сейчас корундовые порошки надо искать. Алмазные порошки вроде бы есть, есть и алмазные бруски. Но, 1 алмазный брусок производства Полтавского завода стоит от 150 гривень. Набор алмазных паст с разным зерном - штук 5 или 6 - около 100 гривень.

Полез сегодня на sawmillcreek - тем по использованию паст много. В качестве притиров используют что угодно - от готовых Шептоновских плит, до кусков железяки (японское название, сейчас не скажу точно) и до МДФ, кусков ясеня, стекла, текстолита, дуба - кто на что горазд.

Буду пробовать.
Вообще принять или отказаться проще на алмазной пасте и МДФ чем купив сразу несколько алмазных брусков или потратив деньги на порошки алмазные.
То, что у меня не пошло и пролежало долго - обычно дарю.

Георг.

Оффлайн zmey

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5127
  • Лиха бѣда начало!
Заточка ножа-косяка.http://rubankov.ru/shop/UID_2084_.html
Сразу уточню некоторые нюансы, это не реклама магазина "Рубанков нет", просто для многих не секрет, что именно там я и отовариваюсь. Поэтому, многое что Вы увидите на фото, именно оттуда.
Начинать заточку нужно с выравнивания рабочей плоскости. На купленном мною ноже, как выяснилось в процессе выравнивания на водном камне 1000 грит, имелся небольшой провал на самом кончике. Поэтому я сразу перешёл на алмазный брусок 325 - 600 грит.http://rubankov.ru/shop/UID_2272_.html .Начал заточку с 325-ой стороны. Пальцы не должны касаться поверхности бруска, иначе не заметите как сточите подушечки пальцев!!! При этом не нужно сильно давить, абразив этого не любит! Правая рука (при съёмке была занята фотоаппаратом) только слегка поддерживает сам нож и помогает в движениях, при этом сильно сжимать нож не нужно, иначе появится напряжение в руке и движения будут не чёткими.



Амплитуда движений видна на фото.



Только нужно периодически переворачивать брусок на 180 градусов для более равномерного износа самого бруска, и стараться использовать всю поверхность для заточки. Для заточки смачивал водой, когда на поверхности образовывалась "грязь", смывал водой. Время выравнивания зависит от того, на сколько ровной при покупке была сама поверхность. Ровнял до появления однородной матовости. После этого перешёл на фаску. Чтобы было легче контролировать плоскость фаски, закрасил её чёрным маркером. Положение рук, тоже что и выше. Без сильного нажима и напряга.



Затачивал фаску до появления лёгкого заусенца. Он был очень маленький, но чувствовался пальцем или ногтем.



После этого перешёл на сторону бруска 600 грит, протерев одноразовой тряпкой сам нож, чтобы убрать с металла то, что осталось после крупного зерна, и повторил всё тоже самое. Это нужно для того, чтобы смягчить те риски, которые остались от крупного зерна.
Когда риски немного сгладились, продолжил заточку уже на водных камнях, протерев тряпкой фаску и рабочую плоскость. Вообще это нужно делать каждый раз, когда Вы меняете камни.
И опять выравнивание рабочей поверхности и фаски - удаление рисок от алмаза. Водный камень 1000 грит.



Во время заточки на водниках, особенно на крупных, образуется "грязь", многие называют её суспензией, я считаю иначе. Суспензия в моём понятии нечто иное, о ней чуть позже, а "грязь" я просто смываю, и продолжаю заточку уже на чистом камне.



Затем камень 4000. Вот тут уже нужна суспензия. С ней заточка происходит легче. Навожу суспензию нагурой http://rubankov.ru/shop/UID_2151_.html , круговыми движениями и восьмёркой, до появления белёсого налёта на поверхности, при этом камень должен быть чистым, а поверхность влажной. На фото нанёс её чуть больше чем нужно, чтобы было видно.



И опять всё тоже, что раньше. Рабочая плоскость и фаска.



Во время заточки плоскости и фаски, происходит залипание. Это если поверхность камня очень ровная, и соответственно затачиваемая плоскость становится такой же. Нагура помогает облегчить скольжение, но если во время заточки остановиться, то может получиться вот так, клей для фото не использовался.



После 4000-ка уже можно брить волосы на предплечье, заточка получается вполне достаточной для многих видов работ, тем более если использовать этот нож как разметочный, хватило бы и 1000, но мне хотелось большего. Провёл тест на бумаге для принтера. Режет легко, но с небольшими надрывами и шероховатостью.



Сталь действительно двухслойная, это хорошо видно на фаске.



Далее камень 8000, и нагура.
Тут уже полировка вдоль режущей кромки. Зачем и почему именно так? Не знаю просто так делал всегда. Наверное можно и иначе.



При этом нож рабочей плоскостью, нужно класть на камень сначала на кромку, а потом опускать. Так же и с фаской, сначала край фаски опускается на камень, потом до касания с режущей кромкой, и только после этого начинаются движения для заточки.



После такой полировки, бумага уже режется чисто и заметно легче.



Можно вместо 8000-ка использовать и кожаный ремень. Только я его использую кожаной стороной вверх. Смочив каплей масла поверхность и натерев полировочной пастой, очень лёгкими движениями на себя, полирую только фаску, плоскость не трогаю.


 
После того, как нож затупится, то затачивать нужно уже только фаску, рабочая плоскость не затачивается, только полируется на мелком камне. В моём случае на 8000.
"Избрал немилость там, где повиновение не могло принести ему чести."
"Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает."

 


Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
35 Ответов
24215 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2006, 09:45:46 pm
от tsn
4 Ответов
8445 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2012, 08:17:37 am
от dr.svm
4 Ответов
5377 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2010, 12:39:56 pm
от Granpa
27 Ответов
49568 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2013, 01:53:45 am
от mikk
0 Ответов
9963 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2011, 02:38:50 pm
от Iavisch


woodtools.nov.ru

chipmaker.ru

Assistent

Harvey-rus