Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Новости:

ВНИМАНИЕ ЖЕЛАЮЩИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ФОРУМЕ!!!
Проблема с активацией аккаунта? Напишите на ( ignel(гав)mail.ru, ICQ 50389649 ), указав свой ник и адрес, с которого регистрировались.
Не забываем заглядывать в правила форума. Незнание правил не освобождает от ответственности!
Не забываем заглядывать в Раздел ТБ. Знание правил может спасти жизнь.

Есть вопросы по использованию форума? Ищите ответы в FAQ (ЧаВО). Там много полезного.
Ищете интересные материалы? Путеводитель по мастер-классам от наших форумчан

Расширенный поискРасширенный поиск  
Поиск с главной страницы ищет по всему форуму, поиск в конкретном разделе ищет только по этому разделу, поиск в конкретной теме ищет только в этой теме.

Автор Тема: Выравнивание плоскости камней для ручной заточки.  (Прочитано 346870 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1177
  • Возраст: 36
  • Из: Москва
Re: Выравнивание плоскости камней для ручной заточки.
« Ответ #900 : Сентября 09, 2019, 10:38:21 am »
гранитную плитку
Именно плитку, как для пола? Мне с гранитной плитой сразу мастерские при кладбищах представляются, с толстыми глыбами ) Хотелось бы минимального веса, чтобы не тяжело было его подымать\класть на стол. Отсюда есть некая минимальна толщина для наших задач? И вопрос по поверхностям, какая должна быть обработка. Полированный гранит, наверно, не подойдёт, небольшая пористость и порошки КК будет плохо в нём застревать?

 Вы ранее писали, что перечитывали последние страницы темы, но видимо пред-предпоследнюю Вы упустили - там есть ответы на все эти вопросы, конкретно смотрите посты 861, 862, 864, 866. И про то какую гранитную плитку, и как она работает и как себя ведёт и где кто достаёт. Толщина достаточна такая, как там показано - жёсткости и ресурса с избытком, но если взять тоньше (а вроде и не делают особо) - то неудобно держать при подравнивании самого притира, когда возникает такая нужда.
 Порошки КК потому и применяются, что даже в таком редком случае, когда они могут застрять в притире или притираемом объекте (где именно - зависит от того, что мягче и пористей), они в силу своей хрупкости и способности к дроблению, уходят потом либо в процессе притирки на той же фракции, в т.ч. уже поддробленной, либо на более тонкой.
 Полированный гранит или нет - вообще без разницы, главное иметь плоскость и работать на притире так, чтобы её поддерживать. Любая полировка моментально сходит на нет в процессе работы на ней со свободным абразивным зерном это раз, и два - искать специально именно полированный гранит - нет смысла ещё и потому, что когда полируют, то прецизионность геометрии уходит на дальний план - нет в ней нужды что при облицовки крыльца магазина, что при изготовлении надгробия.

 Конечно, спервоначалу, если работать по качественно полированному граниту, вероятность застревания в нём зерна невелика, как так оставшиеся шероховатости будут иметь округлый, "зализанный" полировальником рельеф. И куда более охотно зерно может застревать в поверхности грубо отшлифованной. Средний вариант по вероятности - поверхность от обработки свободным зерном, т.е. то, что мы имеем в случае притирки.
 Вот так это выглядит поближе - поверхность одного из моих гранитных притиров, постоянно применяющихся, тут вроде после порошка F600 (а на более тонком я на граните и не притираю):
Granite macro

 Особенность гранита в том, что получаемый в процессе притирки рельеф, позволяет части зёрен в суспензии, которую наводим, работать какое-то время полусвязанным - зёрна попадают в рельеф, в "лунки" в нём и там болтаются, пока не раздробятся или обгалтуются, но вот застревать там - они практически не застревают. Такая динамика работы, повышает производительность притирки, однако притирка получается чуть грубее, чем на стекле. Потому для очень тонкой доводки абразивов (в основном природных и только тех, которые не представляется возможным притереть на их собственной суспензии напоследок, в силу их твёрдости), на порошках тоньше F600-800, я применяю стекло - на них оно служит долго если не применять на нём порошков грубых.
 Ну а на ранних этапах притирки и когда вообще не нужна мега-тонкая, но нужна высокая производительность - тут гранит рулит и по скорости работы и по износостойкости.
 Более того, отмечу, что я притирал и бруски из вакуумплотной керамики на гранитном притире, на алмазном зерне, и если это делать не с водой, а со смесью керосина\уайт-спирита и масла, или просто с WD-40, например разбавляя ею алмазные пасты до требуемой текучести, то и алмазное зерно можно применять на граните без проблем с его шаржированием, если применять фракции зерна с малым их шагом.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Иван Василич

  • он же ipexe
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 523
  • Возраст: 44
  • Из: Москва, Зеленоград
Re: Выравнивание плоскости камней для ручной заточки.
« Ответ #901 : Сентября 09, 2019, 01:45:34 pm »
гранитную плитку
Кварц вроде дольше живет. Я тут брал плиту 400х200. Есть разные размеры.


Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1177
  • Возраст: 36
  • Из: Москва
Re: Выравнивание плоскости камней для ручной заточки.
« Ответ #902 : Сентября 09, 2019, 02:05:30 pm »
У меня есть из спечённого кварца притиры, да, они поуниверсальнее, но не столь быстры на грубой притирке, как гранит,  зато хороши и для тонких порошков.
В общем, у меня они дополняют друг друга.  И мне они благодаря щедрости уважаемого коллеги, достались бесплатно.
 В любом случае, за те деньги что в объявлении по Вашей ссылке - я бы не стал брать, это очень дорого.

  Гранитные плитки народ достаёт по ценам раз в 8-10 дешевле за +- тот же типоразмер или бОльший. Понятное дело, что ресурс даже всего двух гранитных плиток окажется выше, чем одной из кварцита, при цене в несколько раз меньше. Если хочется именно ради работы с тонкими порошками  и именно спечённый кварцит - тоже можно я полагаю, найти подешевле.
 Из кварцита - например образцы столешниц - они обладают отличной геометрией и типоразмер удобный часто, тоже народ иногда достаёт за вменяемые деньги.
 

Оффлайн Иван Василич

  • он же ipexe
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 523
  • Возраст: 44
  • Из: Москва, Зеленоград
Re: Выравнивание плоскости камней для ручной заточки.
« Ответ #903 : Сентября 09, 2019, 02:15:09 pm »
Там есть разные, я брал большой неполированый. Использую исключительно для выравнивания водников, Иногда на порошке, иногда  на собственной суспензии. И стоимость была ниже. Кому интересно могут спросить. Я звонил по одному варианту, по факту на месте купил другой. Выбирал из 10-15 кусков.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Антоний

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 128
Re: Выравнивание плоскости камней для ручной заточки.
« Ответ #904 : Сентября 09, 2019, 05:58:59 pm »
oldTor, большое спасибо за разъяснения!

Оффлайн нод52

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 30
  • Возраст: 43
  • Из: Нижний Новгород
  • Александр
Есть у кого опыт использования  Diamond Atoma для выравнивания водников? Буржуи вроде пишут, что качество лучше чем у DMT. Изначально присматривался к DMT Dia Flat Diamond Lapping Plate . Производитель гарантирует плоскость высокой точности, но 120 грит и немалая цена способствует к поиску альтернативы. Сейчас смотрю в сторону Atoma 400, может кто пользует такой?

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1177
  • Возраст: 36
  • Из: Москва
 Есть некоторое удобство в ячеистой структуре их - проще отмывать. Но геометрия оставляет желать лучшего, т.е. она не лучше, например, diamond tools.
 Но и гнаться за особой ровностью тут не вижу смысла - всё равно, обработка камней и брусков на закреплённом зерне - годится только для чернового снятия массы, с оставлением припуска на дальнейшее притирание уже до точной геометрии, требуемой шероховатости и её характера, на притире с суспензией свободного абразивного зерна.
 И кстати, особо грубые нет смысла брать пластины - чем грубее - не всегда "тем быстрее". А вот шероховатость чрезмерно грубая - от грубых будет. Также нет смысла брать более-менее тонкие  или средние  те же 400 - забиваются сильнее, производительность ниже, чем со свободным зерном, а на этапе применения такой зернистости уже давно пора на притире работать с ровной геометрией.
 Я бы брал в районе 240, собственно, такой пластиной от diamond tools и пользуюсь. Ну а что взять - их или атома - вся гальваника +- "те же уши только в профиль", я бы просто смотрел, что больше нравится по размеру и цене из этих вариантов.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн нод52

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 30
  • Возраст: 43
  • Из: Нижний Новгород
  • Александр
Есть некоторое удобство в ячеистой структуре их - проще отмывать. Но геометрия оставляет желать лучшего, т.е. она не лучше, например, diamond tools.
 Но и гнаться за особой ровностью тут не вижу смысла - всё равно, обработка камней и брусков на закреплённом зерне - годится только для чернового снятия массы, с оставлением припуска на дальнейшее притирание уже до точной геометрии, требуемой шероховатости и её характера, на притире с суспензией свободного абразивного зерна.
 И кстати, особо грубые нет смысла брать пластины - чем грубее - не всегда "тем быстрее". А вот шероховатость чрезмерно грубая - от грубых будет. Также нет смысла брать более-менее тонкие  или средние  те же 400 - забиваются сильнее, производительность ниже, чем со свободным зерном, а на этапе применения такой зернистости уже давно пора на притире работать с ровной геометрией.
 Я бы брал в районе 240, собственно, такой пластиной от diamond tools и пользуюсь. Ну а что взять - их или атома - вся гальваника +- "те же уши только в профиль", я бы просто смотрел, что больше нравится по размеру и цене из этих вариантов.


Подскажите, а у DMT 250mm DuoSharp Diamond Whetstone 325/600 геометрия будет лучше? Алексей Дейкин показывал, как таким алмазов он ровняет камни и если я правильно понял, у него это единственное средство для правки камней.
Хотелось бы также упростить эту процедуру и отказаться от стёкла и порошков .

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1177
  • Возраст: 36
  • Из: Москва
 Раз на раз не приходится, но у них ещё и ресурс пониже, нежели у одноклассников - с тех пор как они появились на рынке, а подобные ДМТ делает уже ооочень много лет, впечатление такое что китайцы постоянно старались сделать дешевле и при том более долгоиграющее - сыпят зёрен больше, покрытие держит получше, поверхность под ним меньше склонна к ржавлению.

 Уйти полностью от стекла и порошков можно, никто не запрещает, если Вас устраивает то, как работают Ваши абразивы после притирки на закреплённом зерне.
 В зависимости от того, какие Вы применяете - это может в разной степени негативно влиять на качество их работы, на каких-то очень сильно, на каких-то малозаметно. Но это в основном всё равно касается камней достаточно грубых. Тонкие камни, что водные, что масляные, что искусственные, что природные - готовят к работе на свободном дробящемся зерне. Качество их поверхности после закреплённого таково, что можно было бы на них и не тратиться и воспользоваться какими-то иными средствами. Что касаемо геометрии  - если очень стараться, то и на кривом бруске можно "напилить" плоскость с допуском ненамного превышающим шероховатость бруска на котором ровняете, или вообще сопоставимую. Иногда этого достаточно.
 
 Вообще, упростить процедуру - это взять гранитный или из спечённого кварца притир и порошки. И качество не страдает и обслуживать можно любые бруски  и камни (ну разве что кроме вакуумплотной керамики - её удобнее на свободном алмазном зерне выравнивать на притире - кстати закреплённое с ней справляется куда хуже). Если на своих камнях не допускать конкретной выработки, то и в алмазной пластине нет никакой нужды. Ну кроме как чуть при подравнивании самого притира применить на самом грубом этапе.
 
 При очистке от засалки и для освежения поверхности брусков и камней, которые например способны выглаживаться - закреплённое зерно тоже плохая идея. такое освежение делают также на порошке на притире или (если речь про водные камни) дрессинг стоуном (камушком для чистки). С мягкими водными камнями - это может быть кусочек притёртой керамики (в т.ч. фрагмент плитки).

 Вообще я не понимаю как можно в обслуживании заточных задач уйти вообще от притиров. Это повсеместная и прошедшая проверку временем практика для простого и дешёвого поддержания и своего абразивного инструмента в порядке и для ещё многих задач в работе. В т.ч. кстати и для доводки - один из самых бюджетных из профессиональных методов.


За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн sergeyminsk

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 105
Добрый день. У меня вопрос. Случайно попал в руки набор арканзасов. Софт, хард и блэк. Кривизна поверхности в пределах 0.05мм. Хочу выровнять плоскости, и задать нужную шероховатость поверхности. С порошком кк связываться никакого желания нет, если честно. Можно ли это сделать на водостойкой качественной наждачной бумаге sia для автомалярок? Плоскость я получу, надеюсь. А вот чем чревато использование связанного абразива вместо порошка?


Позже добавлено автором:
Камни будут работать грубее? Будут быстрее терять свои абразивные свойства? Если все же шлифбумагой можно пользоваться для этих целей, то каким зерном притирать на финише каждый из камней?
Тему прочитал бегло, возможно, пропустил что-то. Сорри.

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1177
  • Возраст: 36
  • Из: Москва
 Для того чтобы абразивный брусок или камень, тем более природный и тем более тонкий, работал адекватно, позволял использовать его возможности, притирать следует на свободном дробящемся зерне. Иначе не получите ни длительной производительности, ни однородности обработки.   Он будет работать в результате не собственно своей структурой и зерном, ради чего их и приобретают, а наведённой риской от закреплённого зерна. Нет никакого высокого смысла в том чтобы заиметь в арсенале арканзасы и готовить их к работе так, что они себя не проявят настолько, насколько могут. Для паллиативных методов подготовки абразивов к работе, вполне можно удовольствоваться и чем попроще - навряд ли будет значительная разница.
 Получение  прецизионной плоскости без завалов и с хорошей однородностью, на шкурках или иных эластичных носителях абразива - не выполняется.  Более того, попытка притирать абразивные бруски на шкурке - пожалуй наиболее быстрый способ перевести в трэш шкурки как можно больше. Если же начинать с нею "жадничать", следуя мифу о том, что это "дешёвый способ", то камни просто будут зашлифованы\заполированы, а не доведены, и работать практически не будут.
 Приготовление поверхностей некоторых абразивов (например вакуумплотной керамики) на закреплённом зерне, иногда используется, но это редкие исключения из правил.
И в любом случае это делается не шкурками - шкурка не притирочное и не доводочное средств. Подробно в теме уже обсуждалось.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн sergeyminsk

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 105
Спасибо за ответ. Буду углубляться в нюансы, ничего не поделать. Уже купил порошки кк : 100, 220, 360. Других нет и не предвидится, похоже. Правильно ли будет, если софт я закончу выводить на зерне 220, а хард на 360? И если да, то что делать с блэком? Может быть, можно подольше попритирать его на 360? Зерно раздробится, и начнет работать, как более мелкое? Если нет, можноли будет измельчить немного синтетического водника и использовать его порошок? Есть суэхиро 1000/3000.

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1177
  • Возраст: 36
  • Из: Москва
Если других нет, то попробуйте, но вообще софт обычно притирают как вашиты - в зависимости от плотности и специфики конкретного экземпляра, в диапазоне от F220 до F400 (бывают исключения, когда и F600 притирают и даже тоньше, но это редко какие имеет смысл), харды обычно F400 - F800. Грубые блэки - в том числе. Доводочные, что чёрные что белые - от F800 до F1200.
 Да в общем сейчас купить порошков не проблема, а тонких и надо мало - начиная с F600 можно брать граммов по 40 - надолго хватит.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн sergeyminsk

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 105
Oldtor, спасибо. Так и сделаю. То есть водник не ломать?) я думал, что арканзасу все равно, используется в качестве порошка кк, или оксид алюминия...

Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1177
  • Возраст: 36
  • Из: Москва
 Можно попробовать потереть об стекло предварительно замоченный, как для работы, водник, и выделить таким манером суспензии из него, т.е. как обычно когда достаточно мягкий водник подравниваем на его собственной. Но насыщенность её зерном будет невелика, и в воде будет присутствовать и связка. Т.е. производительность такой суспензии будет ниже - пробовал.
 Если же попробовать выделять зерно таким манером из твердоватого камня, не суть с ОА или КК - оно будет успевать поддробиться или обгалтоваться в процессе его выделения.
 Можно в принципе "наковырять" зерна из обломка круга или вообще со шкурки, но такие методы подходят для грубых фракций, где однородность размера зерна не так принципиальна. Для тонких этапов обработки это чем дальше, тем критичнее.

 ОА годится, не всех сортов, правда, одинаково хорошо, но годится. Некоторых сортов он больше склонен обгалтовываться нежели дробиться, иногда это полезно - например при притирке чего-то умеренно твёрдого, имеющего связку, на грубых этапах. Для арканзасов некоторые применяют суспензию порошков ОА, но уже при окончательной притирке для работы, а на этапах выравнивания и средней притирки - на КК получается производительнее.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн sergeyminsk

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 105
Понятно. В общем, поищу кк номер 600 для окончательной притирки блэка. Мне для столярного инструмента. До этого точил на водных, последним был 3000. Надеюсь, в итоге заточка будет качественнее...
Спасибо за ответы

Оффлайн Иван Василич

  • он же ipexe
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 523
  • Возраст: 44
  • Из: Москва, Зеленоград
Притирать порошками масляные камни лучше на воде или на масле?

Оффлайн Sinica

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 113
Можно просто на воде,  можно капнуть каплю ферри.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн oldTor

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1177
  • Возраст: 36
  • Из: Москва
 Именно. На масле не ровняют масляные камни, но на воде, иногда с добавлением моющих средств или мыла. Иногда оно оказывается лучше моющих средств. Например, мне больше нравится добавлять в воду обычное детское мыло, при притирке Нортоновских масляных брусков Индиа и Кристолон - их заводская маслянистая пропитка (по крайней мере на моих достаточно современных, и не успевшая ещё "застыть") хорошо с ним себя ведёт.
 Исключение - когда притирка осуществляется (уже тонкая довольно) на разведённых пастах, работающих иногда в т.ч. частично свободным, частично полусвязанным зерном, и разбавление их связки до достаточной текучести, делают смесью минерального масла с уайт- спиритом или просто уайт-спиритом (или готовыми смесями типа WD-40 или баллистола). В частности, притирая спечённую керамику на алмазном зерне.

За это сообщение сказали "спасибо":


 


Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
12 Ответов
17648 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2016, 01:03:03 pm
от PavelP
19 Ответов
13490 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2016, 03:18:47 pm
от Владимир Т
652 Ответов
319318 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2019, 02:24:20 pm
от Andrey_Nuzhdin
376 Ответов
276106 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2018, 10:38:19 pm
от oldTor
2 Ответов
5500 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2014, 01:50:36 am
от Alex-25


woodtools.nov.ru

chipmaker.ru

lobzik.info

Схемы для выпиливания