Печать

[Алексей.]

ни на одном заводе не подбирают делянки по годовым кольцам,а щит без обвязки оставлять нельзя

[Pereplet54]

Прошу извинить меня за поздние ответы.
Я немного с оплатой интернета затянул, вот провайдер и скорость снизил и периодически связь прерывает.
Ну что же, сам виноват.

1. уменьшить до минимума количество грунта при первой грунтовке.
2. добавить вентилирования на стадии сушки? (хотя грунт и так сохнет 20 минут)так?

Вобще то все покрытия желательно наносить краскопультом. Тампоном и кистью всегда есть возможность "налить" где то большее, а где то меньше жижки.
Но это частный случай. Пока руку не набьете, можно и краскопультом много нанести. В деталях этот вариант разбирать не будем, слишком мнго обсуждать придется.
А вот "прибавить" вентиляции, и лучше теплым потоком по обоим плоскостям щита, это желательно.
Ни помню кто говорил, но щит, действительно надо покрывать одновременно с двух сторон.

Я покупаю щиты, освобождаю от пленки и даю как минимум несколько дней выстояться и смотрю чего и как погнуло.
.....................
Кстати купил 20 кв. м. щита у немца, кухню из дерева заказали. Но пока не раскрывал, через несколько дней раскрою и посмотрю ради интереса.

А вот ни тут ли "собака зарыта.."?
1. Пленка не дает уйти влаге с последней операции на заводе, до покупки Вами щита в торгующей организации.
Почему мы не видим на упаковочной пленке влаги? Она очень плотно прилегает к щиту.
Этотдовод был бы верен, если бы время выхода со склада/из под шлифовки не составил ~2-5 дней.
2. Открывая щит, даем возможность влаге испариться. Тот щит, который получился удачно при изготовлении,
крутить не будет, соответственно, который получился не удачно, начнет коробить.
И победить его, мы уже ни сможем ни чем. Дерево не обманешь.

Почему и фанеру, если ее начало крутить, то выправить не возможно, кроме как применять крученую
в каких то определенных конструкциях, где самим конструктивом предусмотрено "безразличие" к ее состоянию - крученая/не крученая.
И в случае с фанерой, кручение зависит от размещения всех слоев шпона. Чем меньше слоев, тем больше вероятность кручения.
В щитах хоть и толстый, но все таки один слой "шпона". Удерживать его от кручения нечем, кроме как
собирать щит из абсолютно (термин применил условно) сухой древесины. Готовый щит сразу запускать в производство изделий и производить
запланированные защитные покрытия. В производстве изделий обязательно надо предусмотреть, что бы деталь из щита не имела "полной свободы".
Это как раз тот случай, когда ребята говорили об обвязке. В обвязке, рейки которые идут поперек щита, будут удерживать щит, в основном, от коробления,
а рейки которые идут вдоль щита, в сумме с поперечными, будут держать щит от кручения. Очень важно сделать правильное соединение между
поперечными и продолными рейками обвязки. Если сделать их, назовем это встык, они ни чего не удержат. Тут надо делать более сложное соединение.
Короче говоря, нужна правильная связка. Вроде как авто и железнодорожные мосты. Посмотришь, конструкция ажурная, и как не разваливается..?
Но держится вся конструкция на продуманной связке элементов конструкции с учетом особенностей каждого элемента.
Это далеко не диссертация, просто пытаюсь рассуждать.

Покройте маслом и забудете проблемы.

По поводу масла ни чего сказать не могу. Тут надо к ребятам прислушаться. Это я к bigor77 обращаюсь.

Да, щит применяю 18 мм. Так. а если эти немного выгнутые фасады распустить на ламели и через сквозной паз собрать на длинный шип, как было у DODGа с фасадами из дуба?  Переклеянные заново на шипе не фасад уже не поведёт?? Как думаете?

Я чуть поже своего предыдущего поста вспомнил, что при толщине ЛДСП 16 мм, заменой ему является щит 18 мм толщины.
А вот насчет распустить и склеить, очень важно довести щиты до хорошо высушенного состояния. Только потом распустить и склеить по новой.
И наверное даже не обязателен шип. Ведь ни все щиты крутит и коробит. А важней правильно подобрать прилегающие ламели.
В старой литературе по деревообработке всегда оговаривают этот момент.

В самолетах есть такая штука, называется лонжерон.
Элемент конструкции крыла который проходит вдоль всего крыла и является деталью, которая несет на себе максимальную нагрузку.
Когда самолеты были цельнодеревянные, там ни только делали лонжерон из качественной и многослойной древесины, но и каждый, без исключения,
лонжерон подбирали по направлениям волокон, годовым кольцам и комлево-верхушечной части ствола дерева.
На это существует очень много серьезнейших и обоснованных разработок.
Со щитом, думаю, такой строжайший подход не нужен, но основные вещи учитывать надо.

... через сквозной паз собрать на длинный шип, как было у DODGа с фасадами из дуба?

Вот вроде до меня докатило что Вы имеете ввиду.
Думаю, что он был прав и Вы правильно сделали, что об этом задумались.
Должен способствовать. Если даже ни обязан удержать щит от коробления.
Как понимаю, его опыт дал положительный результат.
Только древесина шипа/шканта, желательна более твердая и мене гибкая чем материал щита.
Обязательно надо предусмотреть точное сверление ламелей.
Он уже и так 18 мм, а его, хотим-не хотим, а подшлифовывать придется.

А я сначала представил, что Вы имеете ввиду рейки вдоль ламелей.
По этому мыслями и заблудился.

[miraslau]

Прошу прощения, что влажу в чужую тему, но попрошу топикстартера обратить внимание на терминологию.
Мебельный щит коробит крутит. Выглядит он вот так:


Столярная плита (ST) имеет совершенно иное строение:


Отличается стабильностью к короблению, изменению линейных размеров.

Если я прав, то попрошу подправить название темы и свои сообщения, чтобы не путать других людей, которые не могут обратиться к книгам.

[Алексей.]

всё верно только в продаже не встречал

[tro tro]

всё верно только в продаже не встречал

В Питере в Бумансе продаётся))) В том числе - и облегченный вариант - дендролайт называется. Но запредельно дорогой...

[miraslau]

В РБ (Бобруйск) производят, но продают исключительно на РФ. Много встречал линков в России и Украине, но там (сознательно?) опускали в ТУ слова "оклеивается в поперечном направлении волокон" и фото выглядели соответственно.

[Алексей.]

для меня загадка как два слоя тонкого шпона удерживают массивный щит от увеличения в размерах,ведь даже мощное шиповое соединение в двери рвёт при нехватке зазоров...

[tro tro]

Там отнюдь не два тонких слоя шпона... Хотя даже и шпон - в продольном направлении - очень прочен. А уж какое усилие нужно приложить, если попытаться разорвать в продольном направлении доску или брусок - даже и не представляю... ну, если тянуть за два конца, а не ломать ударом поперёк, конечно)))

[Pereplet54]

miraslau !
Ваше замечание правильное, но любому человеку простительно если он в какой-то области только начинает работать.
Вы же понимаете, что тут, как и в медицине, куча специфической терминологии.
Конечно-же надо себя приучать к правильным терминам по причине которую Вы указали.
Но и требовать правильного применения с bigor77 сразу тоже нельзя.
Со временем все будет знать и правильно применять.
Через это все проходят, если с рубанком в руке не рождаются.

А в тему Вы ни влазите. С этим все нормально.
Здесь нет закрытых от коллектива тем. Правильно сделали что зашли.
Чему-то будем учиться и у Вас.

[Александр В.М.]

Cколько не сталкивался с покупными щитами, во всех ламели расположены как бог послал! Даже самая сердцевина попадается! На заводе некому и некогда сортировать и перекладывать ламели, там вообще чаще автоматическая линия стоит, которой все по-фигу, она доски режет и склеивает, а уж что из этого получилось... Иногда до четырех ламелей подряд волокнами в одну сторону, как тут не покоробит?

[bigor77]

Прошу прощения, что влажу в чужую тему, но попрошу топикстартера обратить внимание на терминологию.
Мебельный щит коробит крутит. Выглядит он вот так:
Столярная плита (ST) имеет совершенно иное строение:
Отличается стабильностью к короблению, изменению линейных размеров.
Если я прав, то попрошу подправить название темы и свои сообщения, чтобы не путать других людей, которые не могут обратиться к книгам.

Miraslau, вы правы, но только в части своей изложенной информации, спасибо за участие.
Но и я немного подправлю вас.
Понятия "Столярный щит" и "Мебельный щит" - разные вещи, я знаю что есть что и отличить одно от другого не представляет труда.
Я применяю именно Столярный щит, о чём тут осознанно и говорю, с пониманием того, что именно представляет собой Столярный щит. Почему вы решили, что я работаю с Мебельным щитом, а называю его Столярным и тем самым ввожу людей в заблуждение-ума не приложу!!!
С мебельным щитом этих заморочек не было бы. Поэтому название тему подправлять не вижу основания и врядли кого-то я запутал, не знаю с чего вы так решили...

Позже добавлено автором:

Вобще то все покрытия желательно наносить краскопультом. Тампоном и кистью всегда есть возможность "налить" где то большее, а где то меньше жижки.
Но это частный случай. Пока руку не набьете, можно и краскопультом много нанести. В деталях этот вариант разбирать не будем, слишком мнго обсуждать придется.
А вот "прибавить" вентиляции, и лучше теплым потоком по обоим плоскостям щита, это желательно.
Ни помню кто говорил, но щит, действительно надо покрывать одновременно с двух сторон.

Я покупаю щиты, освобождаю от пленки и даю как минимум несколько дней выстояться и смотрю чего и как погнуло.
.....................
Кстати купил 20 кв. м. щита у немца, кухню из дерева заказали. Но пока не раскрывал, через несколько дней раскрою и посмотрю ради интереса.

А вот ни тут ли "собака зарыта.."?
1. Пленка не дает уйти влаге с последней операции на заводе, до покупки Вами щита в торгующей организации.
Почему мы не видим на упаковочной пленке влаги? Она очень плотно прилегает к щиту.
Этотдовод был бы верен, если бы время выхода со склада/из под шлифовки не составил ~2-5 дней.
2. Открывая щит, даем возможность влаге испариться. Тот щит, который получился удачно при изготовлении,
крутить не будет, соответственно, который получился не удачно, начнет коробить.
И победить его, мы уже ни сможем ни чем. Дерево не обманешь.

Почему и фанеру, если ее начало крутить, то выправить не возможно, кроме как применять крученую
в каких то определенных конструкциях, где самим конструктивом предусмотрено "безразличие" к ее состоянию - крученая/не крученая.
И в случае с фанерой, кручение зависит от размещения всех слоев шпона. Чем меньше слоев, тем больше вероятность кручения.
В щитах хоть и толстый, но все таки один слой "шпона". Удерживать его от кручения нечем, кроме как
собирать щит из абсолютно (термин применил условно) сухой древесины. Готовый щит сразу запускать в производство изделий и производить
запланированные защитные покрытия. В производстве изделий обязательно надо предусмотреть, что бы деталь из щита не имела "полной свободы".
Это как раз тот случай, когда ребята говорили об обвязке. В обвязке, рейки которые идут поперек щита, будут удерживать щит, в основном, от коробления,
а рейки которые идут вдоль щита, в сумме с поперечными, будут держать щит от кручения. Очень важно сделать правильное соединение между
поперечными и продолными рейками обвязки. Если сделать их, назовем это встык, они ни чего не удержат. Тут надо делать более сложное соединение.
Короче говоря, нужна правильная связка. Вроде как авто и железнодорожные мосты. Посмотришь, конструкция ажурная, и как не разваливается..?
Но держится вся конструкция на продуманной связке элементов конструкции с учетом особенностей каждого элемента.
Это далеко не диссертация, просто пытаюсь рассуждать.

Покройте маслом и забудете проблемы.

По поводу масла ни чего сказать не могу. Тут надо к ребятам прислушаться. Это я к bigor77 обращаюсь.

Да, щит применяю 18 мм. Так. а если эти немного выгнутые фасады распустить на ламели и через сквозной паз собрать на длинный шип, как было у DODGа с фасадами из дуба?  Переклеянные заново на шипе не фасад уже не поведёт?? Как думаете?

Я чуть поже своего предыдущего поста вспомнил, что при толщине ЛДСП 16 мм, заменой ему является щит 18 мм толщины.
А вот насчет распустить и склеить, очень важно довести щиты до хорошо высушенного состояния. Только потом распустить и склеить по новой.
И наверное даже не обязателен шип. Ведь ни все щиты крутит и коробит. А важней правильно подобрать прилегающие ламели.
В старой литературе по деревообработке всегда оговаривают этот момент.

В самолетах есть такая штука, называется лонжерон.
Элемент конструкции крыла который проходит вдоль всего крыла и является деталью, которая несет на себе максимальную нагрузку.
Когда самолеты были цельнодеревянные, там ни только делали лонжерон из качественной и многослойной древесины, но и каждый, без исключения,
лонжерон подбирали по направлениям волокон, годовым кольцам и комлево-верхушечной части ствола дерева.
На это существует очень много серьезнейших и обоснованных разработок.
Со щитом, думаю, такой строжайший подход не нужен, но основные вещи учитывать надо.

... через сквозной паз собрать на длинный шип, как было у DODGа с фасадами из дуба?

Вот вроде до меня докатило что Вы имеете ввиду.
Думаю, что он был прав и Вы правильно сделали, что об этом задумались.
Должен способствовать. Если даже ни обязан удержать щит от коробления.
Как понимаю, его опыт дал положительный результат.
Только древесина шипа/шканта, желательна более твердая и мене гибкая чем материал щита.
Обязательно надо предусмотреть точное сверление ламелей.
Он уже и так 18 мм, а его, хотим-не хотим, а подшлифовывать придется.

А я сначала представил, что Вы имеете ввиду рейки вдоль ламелей.
По этому мыслями и заблудился.

Спасибо за обширный ответ.
Ну вообщето я краскопультом и крашу, в камере. Возможно ещё не набил руку, но теперь немного понимаю, что грунтовочный слой должен быть тонким, не заливая поверхность (источник влаги).
Ещё надо бы замерить температуру воздуха в камере. Я сейчас только соображаю, что у меня там ноги иногда замерзают - значит не достаточно тепло! Нарушение температурного режима при покраске! Тоже один из важных факторов! Вот они, возможные причины, из которых и складывается неудачная обработка щита, которая приводит к короблению.
Да, крашу я с двух сторон сразу! Наивно было бы думать, что я одну сторону закрываю и жалуюсь надеформацию

Я покупаю щиты, освобождаю от пленки и даю как минимум несколько дней выстояться и смотрю чего и как погнуло.
.....................
Кстати купил 20 кв. м. щита у немца, кухню из дерева заказали. Но пока не раскрывал, через несколько дней раскрою и посмотрю ради интереса.

А вот ни тут ли "собака зарыта.."?
1. Пленка не дает уйти влаге с последней операции на заводе, до покупки Вами щита в торгующей организации.
Почему мы не видим на упаковочной пленке влаги? Она очень плотно прилегает к щиту.
Этотдовод был бы верен, если бы время выхода со склада/из под шлифовки не составил ~2-5 дней.
2. Открывая щит, даем возможность влаге испариться. Тот щит, который получился удачно при изготовлении,
крутить не будет, соответственно, который получился не удачно, начнет коробить.
И победить его, мы уже ни сможем ни чем. Дерево не обманешь.

про "20 щитов от немца" это не я писал...
я бы, честно, не стал раскрывать щиты... для чего тогда их плёнкой и оборачивали? Наоборот-они сухие, а плёнка удерживает от напитывания ими влаги из вне. 


Позже добавлено автором:
Помещу сюда ещё ответ от производителя ЛКМ на мой запрос о возможных причинах коробления (может пригодится)
   
цитата:
     "Ниже изложил то,что должно помочь решить проблему коробления.К сожалению Вы не напмсали технологию Вашей отделки щита поэтому излагаю ту,которую обычно используют.
 
             Да, в отличие от вязкости НЦ лаков  и полиуретановых лаков (там ее доводят до  20-25 сек по ВЗ- 4) все  потребители водных ЛКМ  работают на вязкости в диапазонах  40-100 сек по ВЗ- 4.Для данных вязкостей достаточно сопло 1,4 мм и давления около  3атм. При переходе на водные ЛКМ все потребители видят ,что вязкость больше чем у материалов на растворителях и начинают разбавлять лак .Зто делать не надо.Лак тиксотропный и будет наноситься на указанных диапазонах вязкостей.Можем подобрать необходимую Вам вязкость .При добавлении воды в лак для снижения вязкости  увеличивается время сушки и возможно издишнее намокание щита.Лак может быть различной вязкости при разных температурах.Так  если у Вас лак холодный он более вязкий (нельзя работать лаком при температуре ниже+ 18 град) и его пытаются разбавить а нужно просто дать прогрется до 20-25 град..
        Что касается коробления щита ,то такое мы наблюдали на Приозерском ДОЗЕ (на сидениях из соснового щита для стула Ингольф , который они делают для ИКЕА) ,но там это происходилпо при нанесении лака методом лаконалива когда щит заливался лаком.При распылении этого не наблюдалось. Схепа  нанесения ЛКМ на предприятиях  аналогичных Вашему я привожу ниже.Посмотрите насколько она отличается от Вашей.
Какая шлифовка была у Вас до окрашивания ( оптимально последняя не менее 240)
Каким расходом наносился грунт краситель (  рекомендуем не более  60 мк мокрой пленки)
Сколько сушился грунт краситель и при какой темпер.( оптимально не менее 30-40 мин. при 30-40 град)
С каким расходом наносился грунтовочный  лак (рекомендуемая  не более 80-100мк мокрой пленки)
Какая температура была у лака,щита и  помещения при нанесении ( обязательно  не менее 18 град)
Сколько времени сушился грунтовочный слой ( оптимальноне менее 30-40 минут при 30- 40 град)
Как шлифовался грунтовочный слой лака ( оптимально  не менее 240-320)
 С каким расходом наносился финишный слой лака (рекоменд не более  100-120 мк мокрой пленки))
Какая температура была у лака,щита и окружающая температура помещения  при нанесении лака ( обязательно не менее 18 град)
Сколько времени сушился финишный слой лака ( оптимально  не менее 30-40 мин при 30-40 град затем 30мин при 20 град)
        Также работая с водными ЛКМ необходимо более тщательно контролировать влажность щита в т.ч.нет ли перепадов влажности  по разлиным ламелям и качество сборки щита для минимизации внутренних напряжений  но, я думаю что  здесь у Вас все нормально."

[Pereplet54]

Спасибо за опубликованные рекомендации.
Конечно же, это ценная информация.

Да, температурный режим и режим сушки (по рекомендации) имеют приличный перепад.
Это немаловажный факт. Температуру сушки, выше рекомендованной, видимо повышать не стоит.
И, наверное, очень внимательно надо отнестись к количеству нанесенного лака и ни перестараться при создании "мокрой пленки".
Сам термин говорит за себя. Мокрая пленка, но ни мокрая лужа, как приводил пример изгтовитель ЛКМ по поводу нанесения лака методом налива.
А мокрая пленка при грунтовке и при финишном слое, явно, имеют отличие. Во втором случае, она должна быть меньше.
Хотя, на мой взгляд, именно первый, грунтовочный слой, должен больше способствовать короблению.
И то, что изготовитель ЛКМ обратил внимание на "... нет ли перепадов влажности  по разлиным ламелям и качество сборки щита..."
говорит о том, что они очень хорошо знают особенности щита. Нет основания считать, что они сбрасывают с себя ответственность за коробление.

я бы, честно, не стал раскрывать щиты... для чего тогда их плёнкой и оборачивали? Наоборот-они сухие, а плёнка удерживает от напитывания ими влаги из вне. 

А Ваш довод, на мой взгляд, очень весом. Наверное Вы более правы, чем я в своем, когда писал,
что "2. Открывая щит, даем возможность влаге испариться"...
Но, это при условии соблюдения технологии (вернее требования к влажности щита) изготовителем.

Оснавная нагрузка по "расследованию происшествия" ложится на Вас.
Если получится раскрыть, то благодаря Вам люди получат большую помощь в борбе с "террористическим поведением" щита, по отношению к мастерам.

Я Вам хотел бы одну маленькую подсказку сделать.
Вы когда будете приводить цитаты, то из них убирайте большее количество текста и пост по габаритам сократится.
Можно буквально несколько слов оставить и если после него поставите многоточие,
то будет понятно, что Вы имеете ввиду весь абзац или его часть.
Но это касается только цитат, а ни Вашего текста или, допустим, такого материала как рекомендации и инструкции.
А тут ребята толковые, они эти вещи знают и правильно понимают.

[miraslau]

Понятия "Столярный щит" и "Мебельный щит" - разные вещи, я знаю что есть что и отличить одно от другого не представляет труда.
Я применяю именно Столярный щит, о чём тут осознанно и говорю, с пониманием того, что именно представляет собой Столярный щит. Почему вы решили, что я работаю с Мебельным щитом, а называю его Столярным и тем самым ввожу людей в заблуждение-ума не приложу!!!
С мебельным щитом этих заморочек не было бы. Поэтому название тему подправлять не вижу основания и врядли кого-то я запутал, не знаю с чего вы так решили...

Если вас не затруднит, то скиньте фото изделия. Меня смущает тот факт, что столярную плиту крутит.

[bigor77]

Спасибо за опубликованные рекомендации.
Конечно же, это ценная информация.

Оснавная нагрузка по "расследованию происшествия" ложится на Вас.
Если получится раскрыть, то благодаря Вам люди получат большую помощь в борбе с "террористическим поведением" щита, по отношению к мастерам.

Благодарю за подсказки, помощь и возможность своими "шишками" помочь другим, кто нуждается в этом!)
Если это интересно, то готов давать информацию по борьбе с короблением!
Сегодняшний день полностью посвятил отработке процессов,  описанных в рекомендациях производителя! жаль, не догадался захватить фотокамеру, но это же не последний день)) Если интересно, могу организовать завтра.
Сегодня сделал:
1. Нагрел помещение покрасочной до +22.
2. Покрасил фасады акриловой цветной краской с соблюдением техкарты (фасады были загрунтованы лаком два дня назад, перед выходными). Прошёл на 2 раза.
3. Покрыл фасады финишным слоем лака (фасады загрунтованы).
В итоге: к концу дня фасады ровные, деформаций не видно, выглядят очень презентабельно (для данной мебели)).
Но основной результат, я думаю, будет виден завтра наутро  

Позже добавлено автором:

Понятия "Столярный щит" и "Мебельный щит" - разные вещи, я знаю что есть что и отличить одно от другого не представляет труда.
Я применяю именно Столярный щит, о чём тут осознанно и говорю, с пониманием того, что именно представляет собой Столярный щит. Почему вы решили, что я работаю с Мебельным щитом, а называю его Столярным и тем самым ввожу людей в заблуждение-ума не приложу!!!
С мебельным щитом этих заморочек не было бы. Поэтому название тему подправлять не вижу основания и врядли кого-то я запутал, не знаю с чего вы так решили...

Если вас не затруднит, то скиньте фото изделия. Меня смущает тот факт, что столярную плиту крутит.

Нивапроз) завтра фотну и выложу фото скруток.

[Lowboard Fun Research]

дак акриловый лак на воде же, мочите одну сторону, древесина разбухает с одной стороны щита вот и выпучивается. попробуйте сдвухсторон равномерно, хотя врядли ровно будет. попробуйте для грунта безводный лак и всё будет ок.

[bigor77]

дак акриловый лак на воде же, мочите одну сторону, древесина разбухает с одной стороны щита вот и выпучивается. попробуйте сдвухсторон равномерно, хотя врядли ровно будет. попробуйте для грунта безводный лак и всё будет ок.

а ТЕПЕРЬ так и делаю:
грунтую тонким слоем обе стороны (сохнет 20 минут) - напитать не успевает.
Это когда я сперва толстым слоем грунтовал, да ждал когда слой высохнет (40-60 минут), чтобы перевернуть на другую сторону, вот тут его и выгибало.
А сейчас (по технологии ВАПЫ) грунтую быстро, сохнет быстро, повести не успевает))
Теперь другая забота: как поведёт себя спустя некоторое продолжительное время!
Но это уже заказчик скажет: или "спасибо" или "ААААААААААААА, безобразиееее!!!" 

[Lowboard Fun Research]

Хм) с акриловм лаком это возможно при смене влажности, температуры может и коробить. Такие лаки не очень то герметичны, даже дорогие.

[bigor77]

Приветствую!
После множественных экспириенсов со щитом, похоже, удалось добиться желаемого: щит не коробит после покрытия лаком и покраски, даже детали с большой площадью.
Оказалось, что есть некоторые тонкости, которые приходят опытным путём и они таки влияют на все эти моменты кривизны/прямизны)) Ну и конечно. множество вариаций с толщиной слоёв покрытия, положением при сушке, температурой при покраске... короче куча факторов)
По порядку.
Ещё несколько раз перечитал рекомендации от представителя ВАПы (выше цитировал) и внёс в регламент следующие изменения:
1. температуру воздуха в покрасочной камере довёл до 22-25 градусов.
2. первый слой грунта нанёс слегка, буквально напылил. Причём через 15 минут покрыл и обратную сторону детали, покрытие поучилось почти одновременное, влага не успевает зайти через непокрытую поверхность.
3. Шлифовка (слегка снял шубу)
4. Второй слой уже погуще, но всёравно без фанатизма.
5. Шлифовка под финишный слой.
6. и финишный слой-тут уж не жалея лака, чтоб растеклось и была зеркальная поверхность. Вот тут немного перекос выходит: пока сохнет одна сторона, щит немного выгибает в сторону покрытого финишного слоя. Тут главное без паники и не дожидаясь окончательного высыхания (как только подсохнет до степени когда лак уже не прилипает), сразу покрывать вторую сторону детали. Тогда происходит чудо : вторая сторона детали напитывает влагу из лака этой стороной и щит выгибается в другую сторону, тесть ВЫРАВНИВАЕТСЯ!!))
 На фото:
1 фото: детали после шлифовки перед нанесением финишного слоя лака (после грунтовки и одной покраски детали ровные)
2 фото: деталь с финишным слоем (тоже не коробит, не гнёт)
3 фото: эта же детаь просушенная, полностью готовая к употреблению)) видно что ровная
4 фото: фасады, окрашенные акриловой краской и покрытый акриловым лаком, но уже с соблюдением технологии - видно какие ровные!!
5 фото. Те же фасады, но на верхнем слева видна деформация - тупо забыл после нанесени финишного слоя лака положить сушиться на бруски. От этого загнуло.

Вот, впринципе и весь следственный эксперимент. Вроде всё просто со стороны . Но учитывая, что дойти до этого мне понадобилось времени 2 месяца и щита испорченного квадратов 5))), усилий и нервов потрачено немало
Отсюда главные выводы для тех, кто интересуется безотходной работой со столярным щитом (при работе с водными ЛКМ):
1. Распечатывать упаковку щита, распускать на детали и окрашивать надо в один день (брать такое количество деталей, чтобы успеть это сделать за одну смену)
2. Грунт наносить тонким слоем, буквально напыляя, чтобы поры поверхности детали закрылись, но напитаться  влагой поверхность не успела.
3. Второй слой лака: тоже не усердствовать по толщине. Необходимо закрепить закрытость пор перед обильным финишным покрытием. Ну и естессно - шлифовки межу слоями.
4. Всё это время во время всех процессов, особенно после финишного лакирования, детали класть на бруски, чтобы был равномерный доступ воздуха к обеим поверхностям детали. Как только одна из поверхностей закрывается, вторая напитывает больше влаги и всю деталь деформирует.
5. Всё это делать в тёплом (22-25 гр.), хорошо проветриваемом  помещении.
И будет вам счастье!
ПыСы. Благодарю всех участников беседы в этой ветке за комменты, советы, несомненно помогшие мне докопаться до истины! Удачи всем!

[miraslau]

Это мебельный щит. И склеен он очень плохо.

Столярная плита выглядит совершенно по-другому:

[Алексей.]

После множественных экспириенсов со щитом

как использоваться будут эти щиты?
может вы не в курсе,но грунтовочный слой должен быть толстым,представте,что затонировали изделие морилкой,как затем шлифовать без прошлифовки? Вообще сам подход не верный,щит всё равно погнёт без обвязки. А с водниками нужно работать так:перед финишной шлифовкой мочить изделие водой, затем все остальные операции

[bigor77]

Это мебельный щит. И склеен он очень плохо.

Столярная плита выглядит совершенно по-другому:

уважаемый! то,что вы упорно мне показываете и есть мебельная плита. А на моих фото - столярный щит. По всем нормативам это именно столярный щит. Именно так он классифицируется на производстве и так его называют при продаже.  Да и логично подумайте! Из столярного щита прозводят столярные изделия. А из мебельной плиты - мебель. И не вижу основания для утверждения о плохой склейке. Это щит поставляется на Европу и Японию. Неграмотные иностранцы не разбираясь покупаю плохой материал?


Позже добавлено автором:

После множественных экспириенсов со щитом

как использоваться будут эти щиты?
может вы не в курсе,но грунтовочный слой должен быть толстым,представте,что затонировали изделие морилкой,как затем шлифовать без прошлифовки? Вообще сам подход не верный,щит всё равно погнёт без обвязки. А с водниками нужно работать так:перед финишной шлифовкой мочить изделие водой, затем все остальные операции

использоваться будут по прямому назначению - я писал не раз, что это детская мебель.
Может быть вы сами пробовали положить ТОЛСТЫЙ грунтовочный слой на щит? я пробовал и не раз - щит коробит (почитайте выше, я подробно описал результаты)
Почему погнёт то? Мебель не для улицы, под дождём и снегом стоять не будет. Какие основания для "погнёт"??
А с финишной шлифовкой эт вы переборщили что-то... "Финишная" - это последняя, завершающая... как вы собрались "перед финишной шлифовкой мочить изделие водой и тем более "затем все остальные операции"? 

[Алексей.]

использоваться будут по прямому назначению - я писал не раз, что это детская мебель

конструктивно что это будет(боковая стенка,дверка)?

Какие основания для "погнёт"??

получу ответ на первый вопрос отвечу

А с финишной шлифовкой эт вы переборщили что-то...

видимо опыта совсем нет,как боритесь с поднятием ворса и другими дифектами механической обработки щита?

[bigor77]

использоваться будут по прямому назначению - я писал не раз, что это детская мебель

конструктивно что это будет(боковая стенка,дверка)?

Какие основания для "погнёт"??

получу ответ на первый вопрос отвечу

А с финишной шлифовкой эт вы переборщили что-то...

видимо опыта совсем нет,как боритесь с поднятием ворса и другими дифектами механической обработки щита?

и боковая стенка и дверцы и всё подряд. делали уже, стоит 3 года -не коробит. только мастера того контакты не мог найти. чтобы порасспрашивать подробнее. пришлось самому всё...
Как борются с понятием ворса? Стандартная процедура.
Шлифую зерном Р80, удаляю мелкие дефекты. (Щит получаю очень хорошей шлифовки, поэтому особых проблем тут нет) Грунтую-ворс подняло - грунт засох-ворс удалил абразивом Р120. После второго слоя лака ворс ещё немного поднимается-удаляю абразивом Р180-220, шлифую под финишный лак. ВСЁ! После финишного -всё нормуль-гладко и красиво.
Шо не так?

[Алексей.]

После финишного -всё нормуль-гладко и красиво

Шо не так?

если устраивает значит всё нормально

[Pereplet54]

Если появятся сомнения, что щит может не удержаться от коробления,
можно в торцах щита врезать рейку:



Худо-бедно, но возможно хоть чуток удержит и нижней части щита (которая
бллиже к полу) ни даст напитывать влагу и растрескиваться при пересыхании.