Как и обещал в предыдущем посте, выкладываю перевод статьи,
посвященной заточке стамесок, присланной мне г-ном Ocada.
Прошу учесть, что я не являюсь переводчиком, поэтому прошу,
если Вы заметили неточности, написать мне на почту ( см. в профиле) или в личку.
Статья выложена в помощь выбирающим инструмент,
является справочным материалом и не претендует на истину
в последней инстанции )))
Если есть желающие помочь в переводе будущих статей об японском инструменте,
прошу сообщить.
Владеющим английским могу прислать оригинал статьи по запросу.
Далее продолжу знакомить с новыми разделами каталога.
Желающих узнать подробнее о конкретных моделях инструмента,
прошу задавать уточняющие вопросы.
Как затачивать японские стамески? "
Что же такого особенного в японских стамесках? Японцы изготавливают стамески из двух слоев стали — одного твердого, для лезвия, и второго — помягче,
более упругого, из которого делается основание.
Лицевая часть стамески вогнута для более удобного проведения заточки.
Режущая кромка имеет небольшой угол наклона, так что можно выдалбливать глубокие отверстия, несмотря на кажущиеся ограничения, накладываемые короткой длиной лезвия.
Сталь гораздо тверже, чем та, что мы привыкли видеть в Европе, и лезвия соответственно более хрупки, чем обычные.
Не используйте их чересчур грубо или в качестве рычагов.
Японская стамеска (OIRE NOMI) традиционно поставляется не заточенной и с не зафиксированным на рукоятке кольцом .
Превращение «заготовки» в рабочий инструмент всегда было обязанностью мастера — чтобы в результате приложенных усилий получился собственный инструмент в полном смысле этого слова.
В наши дни производители, однако, смотрят на это иначе и поставляют стамески уже заточенными до нужной остроты, что выливается в существенную экономию времени для тех, кто хочет просто пользоваться инструментом.
Как закрепить стальной наконечник (кольцо)? Примечание: в настоящий момент большинство производителей поставляет стамески заточенными!
Стальное кольцо, сжимающее рукоять в единое целое под ударами киянки или молотка, подогнан лишь слегка. Вам потребуется продвинуть его вперед настолько, чтобы сверху выступали 1-2 миллиметра рукояти.
Как правило, ободок очень узок, и Вам придется слегка отшлифовать или сточить ручку, чтобы получилось его опустить.
Если он посажен не особенно туго, можно использовать молоток и наковальню и слегка примять дерево под ним.
Если края ободка выступают над ручкой, можно опустить их при помощи молотка.
После отбейте края выступающей части ручки так, чтобы они прильнули к кольцу подобно грибной шляпке
и таким образом навсегда его закрепили.
Сделать это будет легче, если Вы, предварительно опустив обод, погрузите конец ручки в воду на несколько секунд перед отбивкой.
Не бойтесь использовать металлический молоток на OIRE NOMI – в Японии так оно и делается!
Важно, чтобы над кольцом было достаточно дерева, чтобы не допустить ударов стали о сталь.
Впрочем, на сегодняшний день некоторые производители поставляют стамески с уже зафиксированным на рукоятке кольцом.
В таком случае эта часть работы отпадает.
Заточка лезвия Ни в коем случае не используйте станок для сухой заточки! Даже станки со смачиванием плохо подходят для данного инструмента, поскольку они создают вогнутую фаску.
Лучшее, что можно подобрать — это японские заточные камни.
Для начала сгладьте лицевую часть — это совершенно необходимая процедура для новых стамесок.
Расположите лицевую часть с кромкой так, чтобы она плотно прилегала к поверхности заточного камня
(к абсолютно плоскому камню или стальной пластине с нанесённым на него порошком карбида кремния),
и передвигайте лезвие, пока не убедитесь, что с поверхностью соприкасается только небольшая часть всей режущей кромки.
Не стачивайте много с лицевой стороны, т.к. в результате вогнутость (ложбинка) будет подпорчена, а заточка в дальнейшем — затруднена.
Следующее по списку — сточить фаску на водном камне (размер зерна в пределах от 800 до 1200).
Для японских стамесок угол заточки выбирается слегка менее строго, чем для европейских. Для мягких пород пойдет 30 градусов, а для твердых — до 35-и.
Удерживайте стамеску в правой руке. Надавите на ее лицевую часть несколькими (в зависимости от ширины инструмента) пальцами левой руки, прямо у фаски, чтобы поверхность стамески была плотно прижата к точильному камню.
Затем используйте большой палец, чтобы поддержать инструмент с нижней стороны.
Лучшую режущую кромку можно получить, передвигая лезвие вдоль камня под углом 90 либо 30 градусов к направлению заточки.
Однако, очень узкие стамески (где режущая кромка короче, чем длина фаски) представляют исключение из данного правила.
Держите такие инструменты в правой руке за как можно более дальнюю часть ручки и во время заточки двигайте их вперед-назад вместе с лезвием. Устройства для заточки использовать можно, а новичкам — крайне рекомендуется.
Продолжайте процесс заточки до тех пор, пока на краю не образуется приемлемый заусенец.
Теперь — но никак не ранее этого момента — Вы можете действительно приступить к заточке лезвия.
Выберите камень с размером зерна от 3000 до 8000 и доводите фаску и плоскую часть стамески поочередно несколько раз, как описано выше. Заусенец сточится, а фаска и лицевая часть стамески будут сиять все ярче по мере уменьшения размера зерна (увеличения гритности заточных камней от 3000 до 8000).
Позаботьтесь о том, чтобы инструмент был насухо вытерт после заточки и, в случае длительного хранения, слегка смажьте его маслом для предотвращения коррозии.
Вы еще долго и с удовольствием будете пользоваться этим прекрасным инструментом. "
Ноября 09, 2007, 05:49:49 pm
