Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Новости:

ВНИМАНИЕ ЖЕЛАЮЩИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ФОРУМЕ!!!
Проблема с активацией аккаунта? Напишите на ( ignel(гав)mail.ru, ICQ 50389649 ), указав свой ник и адрес, с которого регистрировались.
Не забываем заглядывать в правила форума. Незнание правил не освобождает от ответственности!
Не забываем заглядывать в Раздел ТБ. Знание правил может спасти жизнь.

Есть вопросы по использованию форума? Ищите ответы в FAQ (ЧаВО). Там много полезного.
Ищете интересные материалы? Путеводитель по мастер-классам от наших форумчан

Расширенный поискРасширенный поиск  
Поиск с главной страницы ищет по всему форуму, поиск в конкретном разделе ищет только по этому разделу, поиск в конкретной теме ищет только в этой теме.

Автор Тема: Мойдодыр с зеркалом в стиле прованс  (Прочитано 1593 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн старый мастер

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1381
  • Возраст: 62
  • Из: МО
Мойдодыр с зеркалом в стиле прованс
« : Сентября 04, 2016, 04:22:58 pm »
Закончил, наконец, мойдодыр.
 
Два месяца ковырялся. По ходу что -то фотографировал.
До этого не делал выпуклых фасадов. Так что не судите строго, поскольку это мой первый подобный опыт.
 В этой теме постараюсь описать процесс, а главное- отмечу все  ошибки, которые сделал в работе, чтобы тем, кто  все же предпочитает учиться на чужих ошибках, было  проще  жить. :embar:

Материал мойдодыра: МДФ "топан" 8мм. МДФ  10мм и 16мм. Щит березовый цельноламельный  30мм и  сращенный 40мм.

Топан- в общем доступный материал, но при желании, наличии торцовки с протягом, циркулярки или пильного станка с тонким диском, в топан можно превратить обычный МДФ при наличии терпения.
 Первая и самая серьезная ошибка: я не снял шаблон с раковины  пр ее покупке. :no:

Кстати, раковина- китайская, Melana, но приличная вполне.  Купил несколько лет назад, сварил стойку под нее и поставил  временный умывальник на место. Было тогдане до мойдодыра. Когда собрался делать -поленился полностью демонтировать ( надо было по хорошему снять смеситель и сливную арматуру) и стал обмерять со всех сторон. Это оказалось совсем не простым делом, учитывая обтекаемость всех поверхностей.
В итоге  сделал контр-шаблон и прикладывал его к передней криволинейной поверхности, подтачивая ленточной машинкой и добиваясь исчезновения зазоров. Такие же сложности были и с размером по глубине. Много было сделать нельзя, мало- тем более. Забегая вперед, скажу, что все-таки просчитался с напуском раковины на  тумбу: надо было делать на 5мм больше по глубине.  :scratch_one-s_head: Отдохну от этой работы- сфрезерую заднюю часть тумбы  по плоскости на 5мм.
Изготовление подстолья из березы и выполнение декоративных канавок на царгах и ножках описал в теме
http://forum.wo...?topic=74047.0.

Кабриоли выпилил на  самодельном лобзиковом станке ( лобзик, установленный в окно фрезерного стола  вместо фрезера с длинной макитовской пилкой). Передние кабриоли из заготовок 60х60 по  стандартной технологии, задние из заготовок 40х60 и выпиливал только один из смежных контуров. Окончательную форму придавал ЛШМ  и на шлифовальном барабане.
 Некоторые сложности возникли при сборке подстолья. Я сначала  склеил передние и задние ножки с боковыми царгами, потом- с передней и задней царгами. Очень пригодился бы фрезер Домино. Но пришлось собирать на шканты 6мм ( по 2 шканта в ножке.) Сложности состояли  в том, что  никак не удавалось создать равномерное сжатие струбцинами всей конструкции без перекосов. В конце концов  добился  этого с помощью ленточных струбцин.
 Переднюю царгу тумбы, поперечины филенчатых дверок и  сами филенки делал из двух  листов топана,  склеенных между собой на шаблонах.
Боковые стенки и филенки описывать не стану, тк все обычно. Собирал их на ламелях #00. ( Остальные детали собирал на ламелях #10).
Топан клеил на  финский двухкомпонентный клей Киилто Kesto 2K PU (остался  от лестницы). Более прочного клея я в жизни не встречал. И довольно бюджетный по сравнению с Клейберитом ПУР 501. Но- очень густой. Наносить надо шпателем. Впрочем, это для топана хорошо, тк он меньше утекает в  щели.
Еще одна особенность склейки топана. Он имеет нулевое отыгрывание и очень точно повторяет контур шаблона. Там, где гнутоклей  "сгладит" какой-нибудь короткий прямой участочек- на  топане он точно "отпечатается". Это надо учитывать при изготовлении шаблона и очень тщательно выглаживать его контуры.
Так я  склеил по отдельности заготовки для царги, дверок и филенок. Это было моей второй серьезной ошибкой.
Надо было клеить сразу одну заготовку и резать потом ее на царгу и дверки . В дверках -вырезать филенки ( щель потом закрывается  молдингом, с тыльной стороны- тоже. В этом случае совпадение контуров было бы  идеальным.
Я же стал делать дверки, как обычно делают : стойки. поперечины. Причем стойки, в виду их небольшой ширины ( 60мм) и общей малой кривизны контура, оставил прямыми. Это вызвало в последующем сложности с совпадением сомкнутых дверок по контуру с передней царгой.
(Продолжение следует)


Позже добавлено автором:
Петли. Решил выделить в отдельную тему в виде лирического отступления, поскольку надеюсь, что для многих мое рацпредложение окажется полезным.  :embar:
 С самого начала решил делать скрытые петли. При  таком раскладе вариантов немного.
Для вкладных дверок обычно используются Г-образные пяточные петли. Однако, они не очень широко представлены в продаже.  Те, что есть по доступной цене- не устраивали по качеству. В Рубанках также  продаются отличные петли Brusso. Но, посмотрев на цену, я понял, что это явно не мой  вариант.  :no:
В результате петли стал делать сам по упрощенной схеме.
Для изготовления таких петель потребуется:
- полоса металла толщиной 3- 4 мм ( но не меньше). В идеале- латунь. За неимением использовал алюминий. Сталь нежелательна: труднее обрабатывать и корродирует. Но на крайний случай можно использовать и ее;
-четыре шурупа-конфирмата  ( для двух дверок);
-четыре винта М5 с гладкой частью ( 60-70 мм  и более).
-четыре шайбы ф5 ( две приклеиваются).
Ножовка по металлу  или болгарка, метчик М5, сверла 4,5 мм и 4,2 мм ( для выполнения резьбы М5 в отверстиях).
Петлю видно на фото и особо описывать здесь нечего. Отрезается полоска металла длиной примерно 60мм, на одном конце  выполняется  резьба М5, на другом- два отверстия под саморезы с зенковкой.   От винта отрезается резьбовая часть, равная  толщине полоски металла, а от гладкой- примерно 7мм.  Получившийся резьбовый штифт вкручивается в  петлю. На него надевается шайба. Штифт и шайба фиксируются эпоксидным клеем. ( эпоксидный клей применять только после примерки дверок! Но об этом -чуть позже).
В качестве ответной части петли используется голова конфирмата. Для этого в  ней сверлится  отверстие ф4,5мм ( рассверливается шестигранное углубление) на глубину, чуть большую высоты оси петли. Дело  в том, что на винтах резьба накатана, а не нарезана. Поэтому гладкая часть винта имеет диаметр 4, 5мм, а не 5мм. Далее голова отрезается. В последующем она вклеивается в корпус тумбы  и в верхнюю криволинейную царгу.

Теперь о том, как монтировать петли.  В дверке фрезеруются по простому шаблону ( видно на фото) гнезда  под петли ( сверху и снизу соответственно).
В резьбовое отверстие  петли ввинчивается заостренный отрезок винта, чтобы острие на 1-2мм выступало за плоскость петли  ( можно использовать  стопорные винты).
Производится сухая сборка корпуса, и проверяется  прямоугольность взаимного расположения деталей.
Дверца устанавливается в проеме ( на данном этапе зазоры по вертикали не важны. Главное- положение дверцы относительно проема ), затем резиновой киянкой наносится легкий удар по верхней криволинейной царге. Царга крепится  на ламелях, но пазы под ламели сделаны продольными, чтобы она могла скользить вверх и вниз.  На полике- основании тумбы  и на нижнем ребре царги  остаются накерненные метки. По этим меткам высверливаются  отверстия под гнезда петель.  Теперь можно вывинтить керны, ввинтить оси и посадить их с  шайбами  на эпоксидку. На верхние петли шайбы можно не приклеивать.
Отдельный вопрос- расположение таких петель. Рекомендации для установки обычных пяточных петель в  этом случае не работают, поскольку  у последних ось вращения вынесена за  плоскость проекции ребра дверцы.
В моем же случае между боковым торцом дверцы и стойкой корпуса необходимо обеспечить зазор, больший или равный расстоянию от оси поворота  до ребра бокового торца дверцы. Иначе при повороте дверца упрется своим ребром в боковую стенку корпуса.  Чтобы зазор не был виден- необходимо выполнить четверть в угловой полуколонне ( стойке, пилястре,..далее по тексту- пилястр).
Второй момент- расстояние от бокового торца дверцы до оси. Если сделать его минимальным- дверца откроется  только на 90 град, что не всегда удобно. Для раскрытия на 105-110 град необходимо отдалить ось на несколько миллиметров сверх минимального расстояния, которое теоретически может быть  равным половине диаметра оси петли от бокового торца дверцы.
И последнее: отверстия под саморезы должны быть на таком расстоянии от оси петли, чтобы при монтаже дверок выступающие элементы конструкции  корпуса ( карниз или выступ нижнего основания) не препятствовали их вкручиванию в петлю, поскольку монтаж дверцы осуществляется  вдвиганием петель, установленных в гнезда на корпусе, в пазы дверцы.  На фото можно видеть, что одно отверстие  выполнено слишком близко к оси. Впоследствии  пришлось сверлить еще одно  ближе к противоположному концы петли.  Но неудачное отверстие при открывании дверцы все равно не видно.
В любом случае перед установкой петель рекомендую сделать простейший макет  на  обрезке доски, которому прибить планку, равную толщине дверцы (гвоздик- ось петли), имитацию боковой стенки с четвертью ..и все станет ясно и понятно. :dance:


Позже добавлено автором:
Угловые полуколонны (пилястры).
Пробовал точить, резать на четверти, фрезеровать выступы.. испортил материал.  :cray:

В результате бруски сечением 28х28мм отфрезеровал   радиусной фрезой R28, далее  к плоским граням приклеил две планки толщиной  10мм с отфрезерованными калевками. На фото показан  торец пилястры.
Потом выбрал четверть со стороны  дверок.( См. про установку петель)  Пилястры соединены с боковыми стенками на ламелях.

Определение размеров дверных рамок

Ширина  рамок боковых стенок и дверок- 60мм. После нарезки вертикальных заготовок и обкатки фрезой с верхним подшипником заготовок поперечин производится сухая сборка корпуса (его пришлось несколько раз собирать и разбирать), верхняя криволинейная царга опускается вниз на  основание и карандашом обводится ее положение.
Отмечается  середина корпуса. являющаяся осью симметрии. Толщина царги равна толщине дверок.
 Поэтому дверки в сомкнутом состоянии в идеале должны четко лечь в  получившиеся  линии. в проем ставится, правая стойка правой дверцы так, чтобы она заходила за пилястру на 1-2мм и ее положение отмечается на основании .
 От середины также откладывается ширина левой стойки (60мм) расстояние  между стойками и будет равно длине горизонтальной поперечины дверцы.
Заготовка поперечины ( с припуском) перемещается вдоль линий контура верхней царги до полного совмещения, и на заготовке отмечаются точки вертикальных стоек, примыкающих к поперечине.  Соединение выполняется на ламелях.  Аналогично определяется и размер второй рамки.


Позже добавлено автором:
На стапеле также необходимо отметить  центр и границы поперечин. При склейке следует придерживаться этих меток.
Молдинг над нижней кромкой верхней криволинейной царги, выполненный  по методу гнутоклея, не только придает декоративность, но и позволяет скрыть небольшое несовпадение контуров дверок и царги, о причинах которого  я написал в начале темы.
Торцы дверок и нижний торец царги  заклеены полосками шпона, чтобы скрыть зубцы топана.


Позже добавлено автором:
Также заклеивались торцы криволинейных филенок , только полосками МДФ.

На филенках боковых стенок и дверок были отобраны четверти высотой 8мм,  те равные  половине толщины рамок, выполненных из  МДФ 16мм. (Забыл сказать, что основание имеет толщину 26мм и было сделано из листов МДФ 10мм и 16мм. склеенных между собой).   
 На прямых филенках- прямой пазовой фрезой на фрезерном столе. на криволинейных- кромочным фрезером с фрезой  с верхним подшипником. В качестве направляющей  была использована ровная полоса топана, повторяющая   изгибы деталей. На подошву фрезера двухсторонним скотчем был наклеен узкий брусок дерева со скругленными краями. чтобы уменьшить площадь подошвы фрезера и обеспечить равную высоту выборки по всему профилю филенки.




Позже добавлено автором:
Изготовление штапиков. Прямолинейные штапики были сделаны из березы сечением 10х10мм. На них была выбран  фальц и вогнутая калевка полукруглой фрезой.
Что касается криволинейных штапиков, то я планировал делать их по методу уважаемого ALEXNDR,  http://forum.wo...hp?topic=9291.0 но поскольку я первый раз сделал молдинг методом гнутоклея, причем- удачно, то сильно возбудился  от этого  :dance: и решил короткие штапики сделать точно так же.
 Но все оказалось не так  замечательно: я  испортил пару заготовок, ошибочно отфрезеровав фальц не с той стороны, с какой надо было,  и профрезеровав материал насквозь, выбрав  слишком глубокую калевку.

В общем, если кто-то захочет повторить по моему методу- делайте сразу  несколько запасных заготовок. Ошибиться очень легко.
Я  стал помечать все: левый -правый-верх -низ  и тд. и штриховать зоны, подлежащие фрезерованию. Фото приспособления выложу в  следующих постах, если кто спросит, потому как все мои сообщения пока сливаются в одно, в котором нельзя выкладывать более 10 фото.

Окраска
Склеенный корпус, подстолье и рамки дверок окрашивались раздельно. Склейка корпуса с подстольем осуществлялась перед  установкой дверок. Это связано с удобством окрашивания, при котором корпус приходилось переворачивать. Места склеивания заклеил скотчем, чтобы краска не ослабляла адгезию.

Все молдинги, штапики, выступающие части корпуса, на которых предполагались потертости в стиле Шебби шик, покрыл морилкой Саейрлак ХМ 7100\72  1:5. Далее -грунт TU 0161, эмаль цвет по системе NCS   S5010-G10Y,  нитрогрунт, прозрачный краколет. Здесь получилась засада.  :mda: Краколет сильно мутнел на воздухе.  Пришлось по совету технолога из Премьер Лака Александра Смирнова ( дай ему  бог здоровья) нанести краску поверх краколета   и только потом- патину. Патину снимал шкуркой Р600 на бруске  пенопласта . Скотчбрайт или стальная вата не подходят, тк вынимают патину из трещин.
 Аналогично красил филенки,  только без морилки. Цвет по  NCS  S 1020Y.
После снятия излишков патины прошкурил кромки и выступы, имитируя шебби, потом все покрыл лаком TZ 9020.
Покраска зеркала- аналогично покраске  корпуса тумбы.
Изображения на филенках- декупаж. Нанесен после патины и закрыт лаком.


Сборка

После окраски  в корпус и дверки были вклеены штапики, потом- филенки. Четверти на  криволинейных филенках пришлось подогнать для более плотного прилегания к штапикам. 
Такая  последовательность оказалась ошибочной. Правильно было бы  вклеить штапики ДО покраски. Это позволило бы проще устранить мелкие дефекты и более эффектно оттенить рельеф патиной.
Далее корпус был склеен  с подстольем и смонтированы дверцы.


Оффлайн Алексей Рукин

  • (aleksrukin)
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1022
  • Возраст: 41
  • Из: Воронежская обл.
Re: Мойдодыр с зеркалом в стиле прованс
« Ответ #1 : Сентября 06, 2016, 02:38:39 pm »
Отличная работа! :good:
 Жаль что такой МДФ у нас не найти.. :(  Много бы лишней работы убралось...
"Ровно не отпилим, топор тут нужен..."©

Оффлайн Александр IV

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 508
  • Из: Чебоксары
Re: Мойдодыр с зеркалом в стиле прованс
« Ответ #2 : Сентября 06, 2016, 03:33:58 pm »
To aleksrukin: судя по всему опыт у Вас имеется, скажите при таких радиусах шаг пропилов в МДФ может быть больше?

Оффлайн Алексей Рукин

  • (aleksrukin)
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1022
  • Возраст: 41
  • Из: Воронежская обл.
Re: Мойдодыр с зеркалом в стиле прованс
« Ответ #3 : Сентября 06, 2016, 03:43:43 pm »
при таких радиусах шаг пропилов в МДФ может быть больше?

Да, судя по фото шаг пропилов около 8мм., я делал 12мм, но чем больше шаг, тем жёстче будет МДФ, то есть будет сгибаться с некоторым напряжением.
http://forum.wo...2691#msg1242691  только самому пилить очень напряжно  :D
"Ровно не отпилим, топор тут нужен..."©

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Александр IV

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 508
  • Из: Чебоксары
Re: Мойдодыр с зеркалом в стиле прованс
« Ответ #4 : Сентября 06, 2016, 04:21:10 pm »
Гибкость, как я понимаю, еще и от глубины пропила зависит, вот надо найти такое сочетание чтобы и число пропилов поменьше и заломы не проявлялись. Буду экспериментировать, в любом случае спасибо за информацию.

Оффлайн старый мастер

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1381
  • Возраст: 62
  • Из: МО
Re: Мойдодыр с зеркалом в стиле прованс
« Ответ #5 : Сентября 06, 2016, 09:05:54 pm »
Хотел добавить несколько слов  по поводу изготовления криволинейных  штапиков- раскладок в дверцы.
Как я уже писал- меня охватила эйфория по поводу гнутоклея, и я легкомысленно решил, что и штапики можно будет сделать гнутоклеенными.
С изготовлением заготовок проблем не возникло.  Клеил  на Пур 501 из 5 полосок толщиной 2мм, поэтому отыгрывания практически не было.

Суть технологии в том, что делается  два идентичных шаблона, которые накладываются  один на другой.
В нижнем шаблоне делаются отверстия  с зенковками под головки винтов ( я использовал  винты М5), в верхнем- прорези. К верхнему шаблону   саморезами с концов крепится  заготовка ( эти хвосты с отверстиями от саморезов потом обрежутся). Поэтому верхнего толщина шаблона должна быть не меньше высоты заготовки. 
Нижний шаблон перемещается по копировальной втулке. Смещение позволяет фрезеровать за несколько проходов, что весьма важно при деликатном фрезеровании мелких деталей.
Некоторая путаница может возникнуть из-за того, что фрезеровать пришлось две взаимно перпендикулярные поверхности:  одну- при  отборке фальца пазовой прямой фрезой, другую- при выполнении калевки полукруглой  фрезой.
 
Чтобы выполнить эти две операции, необходимо переставить заготовку после выполнения одной из них, на противоположную сторону верхнего шаблона и перевернуть нижний шаблон. Поэтому зенковку для головок винтов необходимо выполнить с двух сторон.
Все это вызывает  приличную путаницу. Запоров пару заготовок, я подписал все, что только можно ( лево, право, верх, низ,  и заштриховал удаляемый материал). После этого все вроде получилось.
Преимуществ  у такого метода по сравнению с вырезанием из листа  по  технологии ALEXNDR два: экономия материала и прочность раскладок из-за отсутствия перерезанных волокон.
Остальное- недостатки. Перестановки заготовок, настройка шага фрезерования ( требуется  обеспечить равное смещение шаблонов  относительно друг друга) отнимают много времени.
Не знаю, могу ли рекомендовать такой способ кому-либо. Но, как вариант, он вполне работает

 

woodtools.nov.ru

chipmaker.ru

lobzik.info

Jet

RUS-CNC

varnishop.ru

rubankov.net

Схемы для выпиливания

Flexy Heat 2

CMT Shop

CNC Bit

Kreg

Sindicat.ru