Про фрезерование каннелюр написано много. В том числе- на форуме.
И вроде все должно быть просто и понятно. Но дьявол, как говорится, в деталях.
Поэтому решил вернуться к теме и поделиться своим опытом фрезерования каннелюр.
Для качественного выполнения каннелюр необходимо соблюсти два условия : параллельность и одинаковый шаг. И здесь как раз заключаются сложности.
Для позиционирования заготовок сделал рейку из МДФ 16мм с двумя шкантами для установки в гнезда верстака.
Высота рейки должна позволять приспособлению свободно проходить над верстаком, а ширина- на несколько мм меньше ширины заготовки.
Заготовка крепится на двухсторонний скотч, а два упора- саморезами.
Приспособление для фрезерования я сделал, как было описано в одном из номеров журнала Вуд мастер.
Недостаток его заключается в том, что при выполнении фрезерования, когда ведешь фрезер по заготовке, неизбежно возникает крутящий момент, стремящийся повернуть фрезер вокруг своей оси и раздвинуть боковые упоры. На длинных заготовках может в результате образоваться небольшой зазор между заготовкой и боковыми упорами, который, в свои очередь, приводит к непараллельности канавок.
Чтобы избежать этого, необходимо было усилить фиксацию упоров приспособления. Для этого я сделал по две канавки на каждом упоре вместо одной центральной. И подклеил снизу к плоскостям упоров абразивную бумагу Р80 для лучшего сцепления упоров с приспособлением.
При фиксации упоров ручки необходимо сильно затягивать.
Еще очень советую проверять прохождение ручек-фиксаторов по резьбе винтов.
Как-то затянув ручки, и делая вроде все правильно, я испортил ценную заготовку из-за того, что во время работы упор съехал.
Причиной было заедание ручки -фиксатора на резьбе, вследствие чего упор не был прижат к приспособлению, хотя ручка был затянута до отказа.
Настроив упоры на заготовке обязательно следует сделать холостой проход по всей длине и убедиться, что фрезер проходит без люфтов и заеданий.
Иначе может случиться, что во время фрезерования проспособление заклинит из-за неравномерной ширины заготовки. Повышения усилия для дальнейшего продвижения его может привести к соскакиванию с заготовки и браку. Если выявится заедание- следует снять заготовку и фуганком выровнять ее, чтобы кромки были строго параллельными.
Вторая проблема- шаг каннелюр. Если каннелюры делаются на относительно крупных изделиях, и число их невелико- то можно выполнить их по разметке. Хотя и в этом случае результат не гарантирован.
Если же , как например, на портале камина ( на фото) каннелюры в кол-ве 10 имеют ширину 6мм и выполнены с шагом 12мм- выдержать шаг по разметке практически нереально
При этом погрешность +\- 0,3мм будет заметна, а 0,5 мм уже брак
Чтобы обеспечить выполнение шага, я сделал гнезда на нижней стороне приспособления.
Гнезда расположены на расстоянии от фрезы, обеспечивающем требуемый шаг.
В качестве позиционеров я использовал шарики от подшипника, диаметр которых был равен ширине каннелюр.
Позднее, не найдя шарика требуемого диаметра, я стал использовать винты с полукруглой головкой, слегка подточив и отполировав их.
Это оказалось даже удобнее, тк ножка винта лучше удерживалась в гнезде.
Позиционер работает следующим образом. По разметке фрезеруется первая каннелюра. Далее упоры освобождаются, в гнездо ставится позиционер, приспособление устанавливается на заготовку так, чтобы полусфера позиционера попала в каннелюру. Упоры подводятся к кромкам заготовки и надежно стопорятся ручками -фиксаторами.
Позиционер убирается из приспособления ( обязательно!).
Производится холостой проход. Если все нормально- производится фрезерование.
Практика потери шариков и винтов показала, что под рукой обязательно надо иметь хороший магнит.
Им удобно извлекать винт из гнезда приспособления. И на магните он никуда не потеряется.
Для фрезерования сквозных каннелюр V-образной фрезой полусферический позиционер не подходит.
Для таких каннелюр я изготовил короткую планку, повторяющую фрезу в сечении, на приспособлении выполнил паз на расстоянии от фрезы, обеспечивающим требуемый шаг, и вставил планку на тугую посадку в приспособление.
Остальные операции выполняются идентично описанным.
И последнее.
Из-за погрешностей разметки и позиционирования первой каннелюры невозможно гарантировать идентичность ширины наружных кромок детали.
Например, если первая каннелюра будет располагаться на расстоянии 10мм от кромки, то последняя может получиться на расстоянии 9 или 11 мм.
В связи с этим наиболее надежным вариантом является припуск на детали, который после фрезерования каннелюр легко убирается , например, кромочным фрезером и копирующей фрезой.
Те при ширине детали 80мм следует фрезеровать каннелюры на заготовке шириной 82 мм.
Это в итоге гарантирует симметричность детали
